Sebastian_H

So, lange nichts mehr geschrieben obwohl immer munter weiter gearbeitet wurde. Nach dem Zelle lackieren direkt weiter mit Farbe rumgepanscht und die Carbonteile und die Frontschürze einmal eingefärbt, so sieht man besser evtl. noch vorhandene Fehlstellen. Leider musste ich feststellen das die Grundierung wohl langsam alt wird, hat sich schlecht lackieren lassen und ist auch sehr uneben geworden was viel Schleifen bedeutet. Tank kam dann auch mal raus um den Unterboden an den Stellen an denen die Zelle verschweißt ist wieder zu versiegeln. Die Diffaufhängung fertig gemacht und ebenso behandelt. Pinseln lässt sich die Grundierung ja noch gut. Damit auch zukünftig noch für eine Kühlung des Difföls sichergestellt ist und für zusätzliche 10PS gab es ein Bauteil von AMG ich denke damit ist bewiesen das ich für Markenoffenheit bin. Alles nochmal schön sauber gemacht und auf des Sperrdiff geschraubt. Einen Satz Stabis von H&R gab es auch noch. Nachdem der Unterboden soweit fertig war bekam der Kofferraum etwas Farbe. Das ganze ist allerdings nicht Wagenfarbe (Burgundrot-Matellic) sondern ein 2K-EP Unilack in RAL 3007 Schwarzrot, wird für den Innenraum auch verwendet werden da sehr robust und ich spare mir den Klarlack. Und wenn man schon die ganze Zeit am Lackieren ist, kann man ja auch gleich weiter machen. Fast schon etwas zu dezent die Farbwahl. Da die Bremssättel 6mm schmäler geworden sind um sie mit der 22mm Bremsscheibe zu fahren, original sind sie ja für eine 28mm Scheibe, hat natürlich auch das Federblech für die Beläge nicht mehr gepasst, also musste auch da was gebastelt werden. Ein entsprechendes rostfreies Federstahlblech bestellt und nach etwas schneiden, biegen und nieten kam was ganz ansehnliches raus. Weiter gehts zur Abwechslung mit Lack Seitenteil sieht auch wieder recht gut aus. Wie man sieht gab es nen neuen Eimer Grundierung, Mausgrau ist das neue Beige , Kotflügel haben auch nochmal eine dünne Schicht abbekommen und den finalen Schliff. Im Motorraum wurde die Zelle auch noch in schwarzrot gepinselt, reicht erstmal so bis vlt. mal der ganze Motorraum lackiert wird, danach fast alle Stecker ausgepinnt die nach vorne gehen um den Kabelbaum unter dem Rohr durch zu bringen. Heute hab ich mich wieder etwas der Front gewidmet. Die Stoßstange hat noch Spezialhalter bekommen da sie sonst zu weit vorne saß, sind auch nur ~20g schwerer als die Carbonhalter. Nebenbei ging es noch an der Heizung und den Sitzkonsolen weiter, aber dazu mehr wenn das Zeug fertig ist.

Die Kontrolllampen für Bremsflüssigkeit, Handbremse und LiMa beziehen bei nicht laufendem Motor ihre Masse über die Lichtmaschine, Bremsverschleiß leuchtet wie schon geschrieben nur während des startend. Die für die Handbremse wird leuchten da sie ja angezogen ist, in dem Fall hat sie Masse über den Kontakt am Handbremshebel. Deutet also alles auf einen defekten Laderegler oder verschlissene Kohlen hin, da die Masse über den Rotor der LiMa geht, wenn also eine Kohle kein Kontakt hat haben die Lampen auch keine Masse. Um sicher zu gehen ob nicht doch zwei Lampen defekt sind, einfach Mal den Deckel vom Ausgleichsbehälter runter Schrauben, dann sollte die dazugehörige Lampe ja leuchten.

https://www.oldtimer-anwalt-hamburg.de/richtlinie-zur-begutachtung-von-oldtimern/ Das ist was ich jetzt auf die schnelle gefunden habe.

Eigentlich sind Umbauten auf baureihenfremde Motoren laut Richtlinie für das H-Kennzeichen überhaupt nicht möglich, schön das es manche Prüfer trotzdem machen. Grundsätzlich steht aber bei allem dabei das es innerhalb 10 Jahre nach Erstzulassung möglich und auch zeitgenössisch gewesen sein muss.

Wo soll das stehen das es bei Scheibenbremsen sein muss? Gibt sogar aktuelle Autos bei denen z.B. nur eine Vorderradbremse überwacht wird. Bei Trommelbremsen wäre das dagegen sogar viel sinnvoller, da man bei denen den Verschleiß nicht so einfach optisch überprüfen kann und würde auch nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Zum Bremsdruckregler, der ist wie schon geschrieben wurde nur bei den 4Zyl. Tourings anders um die Bremsbalance mehr auf die Hinterachse zu legen da die am "hecklastigsten" sind.

Da kommt der Armaturenbrettkabelbaum dran.

Also ich finde die Aluquerlenker im ETK, 31121130823 und 31121130824 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/M3-S14/1990/browse/front_axle/front_axle_support_wishbone/ der linke steht bei Leebmann halt "Auf Anfrage" aber das muss ja nicht heißen das er nicht lieferbar ist.

Sogar problemlos, meiner wird voraussichtlich sogar mit dem M50 Eisenschwein, dem "großen" ZF-Getriebe und Zelle noch unter 1000kg kommen, übrigens waren da vorm Umbau 990kg als Leergewicht im Fahrzeugschein gestanden, also gabs unter 1000kg schon ab Werk

Axiales Spiel ist ja auch "Längsspiel", das was du hast ist Torsionsspiel. Axialspiel wäre eben in Richtung der Achse, Radialspiel wäre senkrecht zur Achse und Torsionsspiel eben auf verdrehen, wenn du also dem Lieferanden gesagt hast du hast Axialspiel dann hat er ja recht das das normal ist, wenn du ihm erklärt hast das sich die Welle "verdrehen" lässt natürlich nicht. Ganz ab vom Spiel hört es sich ehrlichgesagt auch an wie wenn da kein/kaum Fett im Gelenk wäre.

Weis jetzt nicht was die Teile kosten, aber mit Sicherheit mehr also entsprechende Heizelemente die direkt für 12V sind. Weißer Innenraum hat eigentlich nur einen Vorteil, er heizt sich in der Sonne nicht so auf, Ansonsten sieht man halt sofort jeden Staub/Dreck und spiegelt in den Scheiben. Denke das dürfte etwas schwach sein. Geht ja um etwas von meinem Auto, also driftet nix ab. Erstmal wie es weiter ging, für die weitere Luftführung erst etwas CAD betrieben, also Cardboard-aided Design. Und nun zur verwendeten Heizung, das ist ein elektrischer Zuheizer wie er in vielen Autos verbaut ist haben meist 900W oder 1000W und kosten bei Ebay irgendwas zwischen 15€-30€ meiner ist aus einem Clio 3 und hat 900W. Der CAD Entwurf wurde dann in Alu umgesetzt. Im Innenraum ging es auch weiter, die Löcher in der Rückwand wieder verschlossen und etwas Rost am Boden behandelt. Motor ist auch mal raus gekommen, bei der Gelegenheit mal nach der Kupplung/Schwungscheibe geschaut. Sieht alles noch deutlich frischer aus als erwartet nichtmal nen Rostansatz. Aber fliegt trotzdem raus, soll ja gegen ein nochmal 600g leichteres getauscht werden. Dann sind nochmal über 10kg raus geflogen. Fehlt nur noch ein Haltebügel. Heute wurde ein kleiner Meilenstein erreicht. Zelle hat schonmal Farbe abbekommen.

Es geht wohl eher um den Bereich wo du suchst, BW+Bayern ist ja flächenmäßig fast halb Deutschland.

Besser ist es einfach direkt das DME Relais zu ziehen, auch wenn du das Pumpenrelais ziehst ist noch genug Druck im Vorlauf das fast unverändert eingespritzt wird. Kannst ja Mal im Leerlauf das Relais oder Sicherung für die Benzinpumpe raus nehmen, da läuft der Motor noch locker ne halbe Minute weiter.

Weiter gehts, den Rest vom Bodenblech gereinigt. Und ne Halterung für das neue Gebläse gebaut. Warum das ganze? 1. erhoffe ich mir eine Gewichtsersparnis 2. will ich die Heizung aus dem Kühlkreislauf haben, die neue wird also Elektrisch und 3. deswegen Das Rohr geht natürlich genau über die Ausgänge die man für den TÜV braucht.

Mehrere Tage Arbeit und kaum was sichtbares passiert. Hab einige Zeit mit dem Kabelbaum verbracht, nicht benötigte Kabel entfernt unter anderem die beiden A-Säulen Stecker, den Kabelverlauf umorganisiert und zum Teil bereits neu eingewickelt. Fürs entfernen der Überreste von den Bitumenmatten ist auch schon etwas Zeit drauf gegangen, Der Schalthebel hat ein ordentliches Fundament bekommen, nur die Montage ist jetzt ne ordentliche Fummelarbeit. An der Diffaufhängung ging es auch weiter. Auf der anderen Seite müssen noch die Überreste von der Originalen Halterungen weg, leider hat BMW es da ernst gemeint was die Schweißpunkte in Anzahl wie auch Dimensionierung angeht. Anbindung an die Dome sowie Domstrebe sitzt auch.

Ist es jetzt schon so weit gekommen das selbst du schon Downsizing betreibst?

Interessant wäre erstmal wo du die Breitbandsonde verbaut hast, einen Wert über 1,52 kann ich fast nicht glauben, das kann im Leerlauf schon kaum noch laufen und spätestens beim gas geben würdest du kurzzeitig kein Zündfähiges Gemisch mehr haben da das Gemisch in dem Moment kurz nochmal weiter abmagert. Der Wert bei Volllast ist dagegen wiederum massiv zu fett, normal sollte der so um 0,9 sein. Für mich sieht das eher so aus als würdest du dir irgendwo vor der Labdasonde Luft in die Abgasanlage ziehen. Die Sonde misst ja nur den Restsauerstoff im Abgas, bei geringer Last kann durch ne Undichtigkeit Luft angesaugt werden -> zu hoher Lambdawert, bei hoher Last und daraus resultierendem Druck im Auspuff wird dann keine Luft mehr angesaugt ->Lambdawert nicht mehr zu hoch. Scheinbar passt das Gemisch auch für deine Regelsonde, sonst würde im Steuergerät der Fehler "Lambdasonde Bank 1 Regelgrenze erreicht mager", oder so ähnlich, stehen und auch die gemessenen 423mV sprechen dafür, bei Lambda >1,5 würde die eher bei 100mV oder weniger sein. Mit dem Geschwindigkeitssignal kann das nichts zu tun haben, hat nichts mit der Schubabschaltung zu tun, die ist einfach ab einer gewissen Drehzahl und geschlossener Drosselklappe aktiv. Bei fehlendem Geschwindigkeitssignal wird nur die Drehzahl begrenzt, allerdings nicht wie beim normalen Drehzahlbegrenzer sondern scheinbar nur durch Zündwinkelrücknahme. Bin selbst schon ohne gefahren und dann hat man ab ~5500U/min einfach kaum noch Leistung, wobei man in den niedrigen Gängen trotzdem noch bis 6500U/min kommt.

Die beschleunigen Funktion hat auch der alte Tempomat, einfach statt kurz nach hinten tippen den Heble hinten halten, dann sollte er beschleunigen bis man los lässt und dann die Geschwindigkeit halten. Beim Steuergerät kommt es darauf an welches verbaut ist, es müsste eines geben das bei beiden Varianten verbaut war, zumindest vom angegebenen Zeitraum her. Hebel muss natürlich neu. Beim Kabelbaum kommt es darauf an wie man es haben will, der neue Hebel hat halt 5 Kabel und der alte nur 4 und daher auch nur einen Stecker mit 4 Pins, das Steckergehäuse für den neuen Schalter wird man eher schwierig finden, wenn man sich aber auch mit einem nicht originalen Stecker abfinden kann ist das kein Problem. Der Kabelbaum braucht dann natürlich auch eine Strippe mehr, wenn man kein Automatik hat kann man dafür das Kabel für die Ganganzeige nehmen, muss halt im Steuergerätestecker umgepint werden, erspart einem die Suche nach dem richtigen Kontakt für den Stecker. Der Rest vom Kabelbaum ist identisch, entsprechend ist auch der Stellmotor gleich. Gruß Sebb

Da Kohlefaser ein guter elektrischer Leiter ist, würde ich das nicht empfehlen.

Naja eigentlich müsste es da noch schneller vorwärts gehen, die ersten Rohre fangen schon an braun zu werden. Hab mich für die Knotenbleche entschieden. Und heute noch fast alle teermatten entfernt, ist mehr bei rum gekommen als erwartet, Gewicht der Kiste ist natürlich abgezogen. Hab auch mal grob zusammengerechnet was so an Gewicht raus fliegt und bin mir jetzt eigentlich sicher das mehr raus kommt als durch die Zelle rein kommt.

Schau vorsichtshalber erstmal unters Auto, zum Teil sind da statt der Innensechskantschrauben auch mal 12er Außentorx verbaut. Desweiteren wird die Arbeit um einiges leichter mit ner langen Innensechskant bzw. Torxnuss, da kann man auch problemlos nen Schlagschrauben verwende, aber erst die Kardanwelle lösen und dann die Antriebswellen sonst wird's schwierig mit dem gegenhalten beim lösen der Kardanwelle.

Der M6 sollte das schwarz/gelbe vom Zündanlasschalter sein, der M5 sollte für das Entlastungsrelais sein.

Schön zu hören das es wohl doch noch ordentliche Karosseriebauer gibt, viele können ja mit Glück grad noch ein passendes Reparaturblech gerade einsetzen. Ich gehe mal davon aus das die Karosserie auf ner Richtbank war, kannst du mir vlt sagen wo du da warst? Würde mein Cabrio auch gern lieber mal auf die Richtbank schnallen lassen, bei mir in der Gegend scheiterts da am passenden Richtsatz, und wenn man da ein paar Ecken wieder rausziehen kann würde es mir auch viel Arbeit ersparen.

Ist der Motor umgebaut oder ist das ein M3 oder 320is? Die Ansteuerung der Relais ist beim S14 genauso wie bei den andern Motoren im E30. Messe erstmal ob du Durchgang von 85 am Relais zu dem Kabelschuh am Anlasser hast, wenn nicht und es ist ein Umbau wäre der Motorstecker der erste verdächtige. Falls du Durchgang hast kannst du das gleiche von dem entsprechenden Anschluss am Anlasser zur Karosserie machen, wenn du da keinen Durchgang hast mal zum Motorblock messen.

Du solltest deinen Sarkasmus besser kennzeichnen. Die Schrauben wurden natürlich neu verzinkt und gelb passiviert.

Das du da auch Plus hast liegt daran das da nicht nur die Entlastungsrelais dran hängen sondern auch noch andere Sachen, wenn dann die Masse fehlt hast du da eben Plus anliegen. Das schwarz/gelbe ist vom Zündanlassschalter, hat jetzt nichts direkt mit dem Problem zu tun, das Kabel von de Entlastungsrelais zum Anlasser ist ein 0,75mm² schwarz/grünes Kabel, das muss auf den kleinsten Anschluss vom Magnetschalter.