Sebastian_H

Da es wie du schon schreibst nur ein Niveauschalter ist, kann man den Recht einfach prüfen, einfach den Widerstand vom mittleren Pin zu den äußeren messen und den Schalter drehen, je nach Lage muss dann entweder der eine oder der andere Durchgang haben.

Ist auch das Thermostat, das Rückschlagventil sitzt im Boden der Ölfilterkammer. Falls es hilft, die untere Öffnung am Gehäuse ist von der Ölpumpe, die große wo auch das Thermostat sitzt ist dann vom Filter zum Motor und die dritte ist ein Rücklauf damit der Filter leerläuft wenn der Deckel angeschraubt wird.

Die einzigen Sachen die da die eindeutig relevant sind wäre das falsch eingestellte Licht und Handbremse, Durchrostungen sind nicht automatisch ein grober Mangel, ohne Bilder von den stellen kann man da nicht eindeutig was sagen. Die Abgaswerte werden schlicht daran liegen das sich nicht die Mühe gemacht wurde den Kat auf Betriebstemperatur zu bringen.

Man muss beachten daß wir es hier mit einem Prüfer zu tun haben der für eine Domstrebe und für Radschrauben oder Stehbolzen ein Zulässigkeitsnachweis verlangt. Hier gehört erlichgesagt mehr die Arbeit dieses AaS geprüft, der soll mir Mal ne Radschraube mit Gutachten zeigen, gleiches gilt für die Domstrebe, würde da Mal freundlich nachfragen nach welchen Kriterien die geprüft werden muss um ein Gutachten zu erstellen.

So wie das für mich aussieht (Bilder sind halt recht klein) wurde da am Übergang vom Schweller zur B-Säule schonmal was "gemacht" zumindest sehe ich auf dem Bild keine Sicke mehr. Tippe daher auf oberflächig entrostet, zugespachtelt und beilackiert, was natürlich nix bringt da der Rost zwischen den Blechen sitzt.

Ich selbst nicht, aber war schon dabei als es bei jemand passiert ist.

Die Schaltstange wird so nicht lange funktionieren, gerade beim schalten in den Rückwärtsgang wirkt da schon ein gute Drehmoment drauf, über kurz oder lang wird sich die definitiv lösen, die bei CAE wissen schon warum sie es mit einer Klemmung gemacht haben. https://trackparts.ch/CAE-Ultra-Shifter-BMW-Schaltstange-fuer-Getrag-und-ZF-Getriebe

Deswegen hab ich ja M52B25 geschrieben, da es ja noch den M52B28 gibt bekommt man den B25 für wirklich kleines Geld.

Doppelt...

Dann kaufe heutzutage mal einen M20B25... Für das Geld bekommste mehrere M52B25 oder einen mit allem was man für den Umbau braucht. Und der M52 kann noch dazu alles besser als der M20, weniger Verbrauch, bessere Leistung, leichter und man muss nicht immer mit der Angst vor einem Zylinderkopfriss rum fahren.

Die Beschädigungen am Feuersteg sehe ich jetzt bis auf die eine am 3. Kolben nicht so kritisch, und die am 3. kann man jetzt auf dem Bild schlecht bewerten, im normalem Betrieb hat der Feuersteg ja einen relativ großen Abstand zum Zylinder. Sieht mir stark danach aus das der Kolben mal ordentlich zu warm geworden ist, würde auch ein bisschen erklären warum die Kolbenringe keine Vorspannung mehr haben. Die Frage ist waren die Ringe jetzt nach der Reinigungsaktion wieder Leichtgängig in den Nuten und haben nur jegliche Vorspannung verloren oder haben sie immernoch geklemmt? Wenn die Ringe nicht leichtgängig sind, wurde wohl durch irgendwas deine Ringnut deformiert, da aber wohl alle drei Ringe geklemmt haben kann ich mir das fast nicht vorstellen. Sorry aber man sollte schon wissen wovon man redet bevor man sowas in ein Forum schreibt. Ja natürlich dehnen sich Metalle verschieden aus beim erwärmen, aber 1. dehnt sich der Kolben aus Alu mehr aus als der Ring aus Gusseisen und zweitens ziehen sich die Metalle beim Abkühlen natürlich auch wieder genauso weit zusammen wie sie sich vorher ausgedehnt hatten. Dazu ist das keine Passung auf 1/1000mm, die Ringe haben beim M42 ein Flankenspiel von 0,02-0,05mm.

Vorallem finde ersteinmal passende für den M52, bei ARP gibts z.B. nur die für M50.

Ja, 95mm ist für Graugussblock, die für den Alugussblock haben 110mm.

Je nach dem wie viel du schweißt, kann ich nur empfehlen noch ein Schlauchpaket MB15 mit z.B. 4m von Binzel zu kaufen. Die Chinesen haben sich optisch zwar schon daran angelehnt aber das Original ist einfach deutlich besser und der eine Meter mehr macht sich gerade bei Arbeiten am Auto positiv bemerkbar. In 4m liegt das neu so bei ~70€ und aktuell ist bei ebay sogar ein gebrauchtes für 45€ zu haben (nicht von mir, nicht verwand oder verschwägert).

Hast du neue Kopfschrauben gekauft? Und wenn ja mal mit den originalen verglichen? Leider werden nämlich Kopfschrauben für den M50 meist auch für den M52 passend angegeben, da es den ja auch mit Graugussblock gab, die M52 Schrauben sind aber ein ganzes Stück länger als die vom M50.

Zündzeitpunkt könnte man abblitzen, Zeitpunkt beim Einspritzen ist eigentlich relativ unrelevant, viele ältere Motoren haben ja nichtmal ne vollsequentielle Einspritzung, weiß jetzt nichtmal ob der M42 eine hat.

Mit dem Sturz hat das weniger zu tun, aber die Radabdeckung wird immer von der Radmitte aus gemessen, wenn die weiter hoch wandert wird natürlich auch die Abdeckung besser. Zu E30 Zeiten und nach StVZO muss von der Radmitte aus 30° zur Senkrechten nach vorne und 60° nach hinten die Lauffläche abgedeckt sein. Nach EG Typgenemigung muss 30° nach vorne und 50° nach hinten der ganze Reifen abgedeckt sein, In Österreich gilt wohl auch die Regelung nach Richtlinie 78/549/EWG also ganzer Reifen muss abgedeckt sein. Der E30 hat ab Werk maximal Euro 1.

Wäre mir jetzt neu das sich die LiteBlox so schnell entladen, müssten dann ja auch im Lager ständig geladen werden. Meiner für die Limo war nen 3/4 Jahr mit nem externen Bluetoothmodul rumgelegen und ist in der Zeit von 13,32V auf 13,30V abgefallen.

Hab in meiner Limo ne 12,5Ah LiFePo4 drin (allerdings eine etwas hochpreisigerere), das reicht problemlos.

Die Stoßstange sollte unten eigentlich auch kein Wellblech sein.

Ein Hochtöner braucht aber eigentlich auch nur zwei Kabel.

In dem Video mit der Zündfolge sieht man ja das nach ein paar Umdrehungen auf sequenzielle Zündung gewechselt wird, somit muss KW und NW Signal richtig anliegen, also zumindest nicht vertauscht.

Nein, die 17 Uhr stimmen nicht, eh ne "komische" Angabe außer du hast eine Analoguhr die 24h anzeigt. Wenn die Kurbelwelle und die Nockenwellen richtig stehen, also eine KW Umdrehung weiter als auf deinem Bild, sollen die Stifte unten links stehen, das ist dann bei dir ja der Fall. Hast du jetzt von den Zündspulenstecker zum Stecker vom Motorsteuergerät die richtige Belegung durchgemessen? Bringt ja nichts wenn du den originalen Block benutzt, wenn die Stecker falsch belegt sind bleibt der Zündzeitpunkt falsch. Und hast du jetzt mal probiert mit ausgestecktem Nockenwellensensor zu starten?

Ist bei meinem Verbaut und der wird demnächst geschlachtet, welche Ausführung das ist müsste ich allerdings erst nachforschen, hat der Vorbesitzer schon verbaut.

Helicoil sehe ich da eher als suboptimal, zum einen Kostet der Satz in der Größe schmale ~70€, man verliert dazu einiges von der Dichtfläche für den Aludichtring und der Deckel sollte dazu ab, egal wie vorsichtig man ist kann man sich nie sicher sein ob nicht doch ein paar Späne in den Motor geflogen sind. Wäre das original Gewinde denn lang genug für eine längere Schraube?