Sebastian_H

Doppelt.

Die Ecke kenn ich doch irgendwoher, bin aber einen etwas anderen Weg gegangen. Wenn du den Begriff nicht kennst heißt das du kennst nicht das "Projekt Binky"? Dann hast du was verpasst https://www.youtube.com/watch?v=7hCPODjJO7s&list=PLGSOZAHg1yQHU1tc_3Y5MTQg1qjtxA_nq

Gerade bissle Bilder gegoogelt und tatsächlich ist mir bisher nicht aufgefallen das die Löcher leicht versetzt sind.

Das nonservo Lenkgetriebe wird mit den gleichen Schrauben befestigt wie das Servolenkgetriebe, also warum sollten die Schrauben in die vorderen Löcher schwerer rein gehen?

Das wird dein Problem gewesen sein, denn dadurch klemmst du das Gelenk wieder auf der Verzahnung. Und Lenkanschlag sind immer die Gelenke bzw. Sicherungsbleche.

Hilfreich wäre auch zu wissen woher du kommst, sowas wird nix über Telefon oder ähnliches, da muss man schon vor Ort sein sonst dauert das Jahre.

Ja das DME Relais sollte ab Zündstellung 2 vom Motorsteuergerät angesteuert werden.

Nein das ist einfach eine billige "Zubehör" AHK von der ich dringenst abraten würde und das auch noch komplett überteuert, kostet bei ebay kein 200€. Sorry aber das ist genau das gleiche Klump wie weiter oben verlinkt, da wird unter anderem die Stoßstange nicht an den originalpunkten befestigt sondern unter der Stoßleiste geschraubt, heißt zum demontieren der Stoßstange muss die Leiste raus was bei montierter Stoßstange selten was wird ohne diese zu beschädigen. Dazu hängt auch bei abgenommener Kupplung ein riesiger Klotz und die Steckdose unter der Stoßstange, da kann man gleich eine Starre verbauen und nicht zu vergessen der gute E-Satz mit Stromdieben. Das beste ist sich zeit zu nehmen und nach einer originalen NFL Westfalia AHK zu suchen.

Aber bitte nicht die Wasserpumpe, das macht absolut keinen sinn die mit dem Riemen zu tauschen.

Also bei der ersten Stufe spürt man auch im Stand bei offenem Fenster/Dach eine leichte Briese im Auto und die 2. wird eigentlich nur gezündet wenn der Widerstand für die erste Kaputt ist und die daher nicht geht. Hab ja den gleichen Im Cabrio/Limo und auch den Nissens gerade da liegen, den kann man auch problemlos als Helikopter verwenden, bei der 1. Stufe wird er schon sehr leicht und bei der 2. hebt der, trotz der knapp 3kg Eigengewicht, problemlos ab.

Einfach ne §21 Abnahme machen lassen, da ist egal welche Fahrzeuge im Gutachten stehen da ist nur relevant ob die Radlast ausreichend ist, abrollumfang passt und die nötige Radabdeckung gegeben ist, falls dein E30 tiefergelegt ist brauchst du in der Regel sowieso ne §21 Abnahme.

Ja die Vanos schmeiß ich raus, gäbe zwar durchaus die gleichen und auch noch schärfere Nockenwellen von Catcams für mit Vanos aber ich möchte da diese potenzielle Fehlerquelle lieber raus haben. Derweil flattern weiter Teile ins Haus. Und ein weiterer Beweis das ich für Markenoffenheit bin. Die Düsen sind vom 1,8t aus dem VAG Regal, der 6er Satz wurde aber freundlicherweise für mich zusammengestellt (gleicher Durchfluss) und dank Stammkundenstatus gab es sogar noch nen dicken Rabatt.

Kann ich machen, schick mir mal ne Zeichnung/Skizze.

Also meine Zahl die ich im Kopf hatte stimmt nicht ganz, die Grenze liegt bei 2000 Lumen, eine H1 soll wohl 1550 Lumen schaffen(https://www.autolichtblog.de/2013/11/15/lichtstrom-und-leistung-watt-ist-denn-das/) , ein wenig Luft ist also da.

Ganz vergessen dir zu antworten der Kollege war aber auch durchgehend am bzw. teils überm Limit unterwegs, hab da doch einige Querfahrten beobachten können. Demnächst dürfte es Zeit für einen neuen Threadtitel werden, geplant ist zumindest das nächste Saison das Spenderherz gegen ein neues getauscht ist. Beim Motorkonzept gab es nach Jahrelanger Diskussion mit mir selbst schlussendlich doch noch eine Änderung, das Gebläse bleibt doch erst einmal im Regal, aber ich denke das was stattdessen kommt ist auch nicht viel Langweiliger. Das Lastenheft wird deswegen nicht geändert, es bleibt also das Ziel unter 3kg/PS, Zielgewicht wird jetzt ohne das schwere Gebläse und das ganze Zeuch was man dazu braucht unter 1000KG bleibt immer noch ein Leistungsbedarf von über 333PS. Ohne Gebläse aus 3l Hubraum bleibt also nur Drehzahl übrig die ersten paar Teile dafür liegen auch schon da. Härtere Ventilfedern und 34mm Einlassventile. Voluminösere Nocken, ich denke man erkennt welche gemeint ist. Natürlich bleibt es nicht bei gekauften Teilen, eigentlich war ja der Plan das der ATI Schwingungstilger vom M50B32 mit ner entsprechenden Nabe da drauf kommt, da jetzt aber die Drehzahl ordentlich nach oben geht würde ich mir da mit dem von MRT Engineering sorgen um meine WaPu und LiMa machen, da bei dem der Durchmesser der Riemenscheibe ein gutes Stück größer ist als original. LiMa könnte man noch mit ner größeren Riemenscheibe ausstatten, bei der WaPu wird das nichts da kein Platz mehr zum Schwingungstilger ist. Es gibt von ATI aber auch welche im nahezu gleichem Durchmesser wie Original, Problem und Grund warum MRT den größeren genommen hat ist da nur das der Innere Teil des Dämpfers und die Nabe eins ist, daher sieht die neue Nabe jetzt so aus. Fehlen noch ein Haufen Löcher, das KW Sensorgeberrad und vielleicht noch die ein oder andere Nut zur Gewichtsreduktion. Ach und ne EDKA hat es auch schon bis zu meiner Haustür geschafft, sogar zwei mal, aber ist jetzt wieder auf dem Weg zum Verkäufer, zwei Zustellversuche ohne jegliche Benachrichtigung und das Paket geht zurück obwohl in der Sendungsverfolgung "Es erfolgt ein weiterer Zustellversuch" steht

Das will ich doch hoffen das da 2023 endlich was draus wird. Das ist aktuell auch so ziemlich meine einzige Idee, allerdings macht es die Montage deutlich fummeliger, da ist aber auch nur ein Gewinde für den großen Heizungskasten außer beim Cabrio. Kleine Info zu der "Erweiterung", die ist auch bei beiden Betatestern verbaut und ist in Form eines weiteren Zwischensteckers in diesem Fall für das Komfortrelais. Die Funktion die sich dadurch ergibt ist eine erweiterte Komfortschaltung die eine Funktion der Fensterheber, auch eine gewisse Zeit nach dem wieder schließen der Tür und nach ausschalten der Zündung, ermöglicht. Da müsste ich aber noch durchrechnen was das kostet, denke aber das es so im Bereich 15€ Aufpreis liegt.

Das Problem ist das sich auch mit LED nur Begrenzt die Beleuchtung verbessern lässt, schließlich ist ja unabhängig vom Leuchtmittel ab einem gewissen Lichtstrom (hab jetzt irgendwas von 1800 Lumen im Kopf) eine Scheinwerferreinigungsanlage und automatische Leuchtweitenregulierung vorgeschrieben. Was halt für LED sprechen würde ist die geringere thermische Belastung und für den Scheinwerfer und, vorausgesetzt einer ordentlich ausgelegten Elektronik, die längere Lebensdauer.

Und was, zumindest was ich beim schnellen überfliegen gesehen hab, alle vergessen haben ist der deutlich gesenkte Betriebsdruck der Bremse, schon daher wird es mit einem Regler der erst bei 25Bar anfängt wohl eher nie was werden, da evtl. die Hinterräder im nassen schon bei 20Bar stehen. Wir haben hier z.B. an der Vorderachse sonmal 25% größere Kolbenfläche, somit bräuchte man bei gleichem mittleren Radius und Reibwert der Beläge schon 25% weniger Druck in der Bremse also fängt der Regler erst bei deiner Verzögerung zum regeln an bei der die Serienbremse schon 32Bar hat. Umgekehrt heißt das um baim Serienwert zu bleiben bräuchtest du nen 20/5, jetzt kommt aber noch der vergrößerte mittlere Radius durch die größere Bremse dazu, da sind dann schnell auch mal 40% weniger Druck für die gleiche Verzögerung drin. Da der Belag hinten kleiner ist wird die Scheibe effektiv sogar größer als vorne, 312/294 dürfte effektiv dagegen relativ gleichgroß sein. Würde so auch nicht viel bringen da man da nicht sieht um wie viel sich das Gewicht auf die Vorderachse verlegt. Um das richtig auszulegen müsste man das Auto auf der Straße bremsen, den Schlupf an Vorder und Hinterachse messen und schauen ab welchem Druck der Schlupf an der Hinterachse im Verhältnis zur Vorderachse zu viel wird. Das wäre dann der benötigte Umschaltpunkt für den Regler, da spielen die Gripp Verhältnisse übrigens auch garkeine Rolle. Danach müsste man dann schauen im welchem Verhältnis der Schlupf an der Hinterachse zur Vorderachse steigt, daraus ergibt sich dann die Prozentuale Begrenzung des Bremsdrucks. Würde an deiner Stelle den 3/15 probieren, die 15Bar dürften ganz gut hin kommen durch den gesunkenen Druck + durch die verhältnismäßig größeren Kolben hinten und die stärkere Begrenzung könnte auch gut durch die größeren Kolben kompensiert werden. Übrigens, die optimale Auslegung des original Reglers ist grob geschätzt bei 90-95% der originalen E30 auch nicht mehr gegeben, da durch Tieferlegen der Schwerpunkt sinkt, ist die Lastverlagerung auf die Vorderachse deutlich geringer als Serie womit die Hinterachse weniger mit bremst als sie könnte. Das dürfte sogar garnichtmal so wenig sein was das ausmacht, selbst ne moderate 40mm Tieferlegung ist ja schnell mal nen 10% tieferer Schwerpunkt, denke höher als 40-45cm wird der beim E30 nicht liegen

Zu jeder Kraft gibt es auch eine Gegenkraft, so wie das Bremspedal gegen die Schubstange drückt, drückt es oben am Gelenk, sogar mit mehr Kraft, in die entgegengesetzte Richtung.

Dann kannst du sicher auch den Unterschied zwischen einer Fahrwerksbuchse und einem Stoßdämpfer erklären, Sportstoßdämpfer ändern das Fahrverhalten auch und zum Teil auch deutlich mehr als die PU Buchsen und wenn es gekürzte sind weicht sogar die Konstruktion ab und da hat komischerweise noch nie jemand auch nur von einer "Grauzone" gesprochen. Du kanns für eine Fahrwerksbuchse nicht einmal ein Teilegutachten erstellen, denn dafür muss es für das Teil erstmal gesetzliche Vorschriften geben die eingehalten werden müssen denn nur das wird ja durch ein Teilegutachten bestätigt oder auf auf was sollen die Teile sonst geprüft werden.

Ich finde es immer leicht bedenklich wenn jemand was verkauft und nicht mal weiß wovon er spricht Aus welchem Material sind die Schwungscheiben gefertigt? Das Schwungrad ist aus dem 16MnCr (Chrom Molybdän) Stahl, somit hat es eine Dichte von 7,76 in kg/dm³ Mn ist halt dummerweise Mangan und nicht Molybdän.

Es sind nur die zwei großen Hülsen, die kleinen sind für das Gehäuse des KW-Wellendichtrings, die Hauptaufgabe der Hülsen ist ja eigentlich das Getriebe zum Motor zu zentrieren, die sollte also möglichst nicht fehlen.

Ja Überstand sind 0,2mm, der Motor und bis auf einen Reifen auch alles andere hat Spa gut überstanden. Leider gab es durch einen doch recht ausgiebigen Schauer nur einen einigermaßen trockenen Turn, aber der hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht, eine Wiederholung ist also Pflicht, vorallem auch da meine beste Rundenzeit 0,7s zu langsam war. Hier ein paar Bewegtbilder dazu. https://www.youtube.com/watch?v=zEDlqqho3rY https://www.youtube.com/watch?v=j9I75hq3_O0

Bis jetzt läuft es eigentlich relativ fehlerfrei, allerdings möchte ich die Programmierung nochmal ändern, war eben mein erstes mal und sind dementsprechende Anfängerfehler drin die zwar der grundsätzlichen Funktion jetzt keinen großen Abbruch tun aber es geht eben eleganter. Das Problem dabei ist nur das ich dafür im Grunde wieder von vorne anfange und da komme ich irgendwie nicht dazu, ist halt auch keine Arbeit wo ich mich irgendwie abends mal noch ne halbe Stunde dran hocken kann und dann ein paar Tage später weiter machen, da brauch ich dann die halbe Stunde um wieder zu verstehen was ich da beim letzten mal Programmiert hab. Beim Rene hat sich auch ein Fehler gezeigt den ich mir absolut null erklären kann, meine Hoffnung ist das der dann damit auch einfach verschwindet. Dazu fehlt mir gerade noch ne Möglichkeit das Modul zu befestigen zumindest bei der Position vorm Ablagefach, Plan war eigentlich das einfach mit beidseitigem Klebeband an die Mittelkonsole zu kleben, leider hält auf diesem geschäumten Zeug nix, daher muss eine andere Lösung her.

Motor Läuft seit ein paar Wochen wieder 1A Kupferdraht rein gemacht. Ventile wieder rein Dann Kopf drauf, bis 1x 90° angezogen, wieder alles gelöst und wieder mit 30 Nm angefangen damit der Draht sich schon einmal in die Dichtung gedrückt hat und somit die Vorspannung passt. Beim zweiten mal 90° hat es dann bei der 2. Schraube von hinten auslassseitig einmal knack gemacht und die Schraube ging wieder leicht drehen. Ursache war allerdings schnell gefunden, man sieht ja schon das nur ein relativ kurzes Stück Gewinde rausgerissen ist, das liegt daran das ich es irgendwie geschafft hab das bei der Schraube zwei Unterlagscheiben drunter lagen wie ich das geschafft hab ist mir ein Rätsel da ich die Scheiben eigentlich einzeln einfädeln musste da ich die Lagergassen schon drauf hatte und man da die Schraube mit Scheibe nicht durch bekommt. Naja an die Stelle ist dann eben ein Time Sert rein gekommen und weiter gings. Motor läuft jetzt auch wieder etwas sauberer im Leerlauf und hat gefühlt auch mehr Leistung als vor dem Kopfdichtungsschaden, evtl. hat da doch etwas mehr an den Auslassventilen vorbeigeblasen, oder es liegt einfach daran das ich über nen Monat nur M52 Touring gefahren bin. Am Donnerstag wird sich dann rausstellen ob das ganze auch unter Last hält, da geht es mit dem DSK nach Belgien ein bisschen im Kreis fahren.