cabriolet

Spiel - Geld

Dafür entfällt dann der Geber vorne an der Riemenscheibe. Nockenwellensensor gibt´s am M20 nicht (wozu auch, hat ja keine verstellbare Nockenwelle). Gruß Markus

Hallo, manchmal sind so was ganz kleine "blöde" Fehler. Hatte sowas schon an drei verschiedenen Autos. Beim Matra Bagheera den Motor getauscht und das Masseband mit den gammeligen alten Schrauben und (Achtung, Anfänger-Fehler!) Fett angeschraubt. Für´s Klicken hat´s noch gereicht, für mehr nicht. Beim Nullzwo hatte ich irgendwas am Kabelbaum flicken müssen und hinterher zum Testen den Masseanschluss an der Batterie nur aufgesteckt. Wollte dann zwei Wochen später aus der Garage fahren und hat nur geklickt. Hab´ lange gesucht und wollte schon den Anlasser tauschen, dazu die Batterie abklemmen. Da hab´ich dann gemerkt wo der Fehler lag Dann der 324TD: Der Händler hat mir den auf eigener Achse gebracht und mit laufendem Motor vor meiner Halle stehen gelassen, wahrscheinlich wusste er genau warum. Hab´mir da nix dabei gedacht, sprang auch die nächsten Male problemlos an, bis ich ihn einem Kumpel vorführen wollte. Klick, alle Lämpchen dunkel. Zündung aus, wieder an, alles leuchtet wieder. Nächster Versuch: Klick, gleiches Spiel. Hab´ jetzt ja schon geahnt, was es sein könnte, also nach der Batterie geschaut: Da hatte der Händler irgendeine (nicht passende) Batterie ´reingestellt und beide Pole nur locker aufgesteckt. Hab´s festgezogen, dann ging alles. Langer Rede kurzer Sinn: Schau dir wirklich jede (!) Verbindung von der Batterie zum Magnetschalter/Anlasser über Massebänder bis zurück zur Batterie genau an, bevor du den Anlaser tauschst. Gruß Markus p.s.: Und schau auch mal nach, ob du überhaupt genug Saft auf der Batterie hast. Wäre ja auch eine Möglichkeit, dass die gerade nicht mehr reicht (und vielleicht die LiMa kaputt ist)

Zeit - Zonen

Pfanne(n) - Brot ...ja, das mit dem nur an´s Essen denken kenn´ ich

Ja wird wohl einfach jemand gewesen sein, der garnicht weiss wofür das "Vau" steht und für den einfach ein Sechszylinder ein V6 ist. Ich würde mal bei 3.5 Litern und 218 PS auf ´nen M30 tippen. Gruß Markus

Sehr schick, die Sache mit dem Wischwasserbehälter. Wenn ich meinen verunfallten 3.5er Touring irgendwann mal wiederhabe, will ich ja auch den Motorraum noch schick machen. In erster Linie einen ordentlichen Kabelbaum bauen, die Ansauge und Ventildeckel neu lackieren (der schwarze Lack blättert ab) und überflüssige Halter beseitigen. Da werde ich mir doch von hier mal ein paar Ideen mitnehmen, auch was den Kühler angeht. Gruß Markus

Wusste ich tatsächlich nicht. Habe gerade im ETK gesehen, dass sowohl Topf als auch Schellen unterschiedliche Teilenummern haben. Dann hing vor dem Motorumbau unter meinem 316i der "falsche" dicke 318i-Topf. Worauf ich eigentlich hinauswollte: Die Teile vom M10-Motor passen definitiv nicht ohne Umschweißen im Flansch-Bereich an den M40-Kat. Gruß Markus

So, habe nachgeschaut. Der Knopf sitzt einfach auf einem Vierkant. Hatte die Kamera nicht dabei, deshalb habe ich kein Bild vom Vierkant am Sitz. Den Knopf konnte ich mitnehmen und ein Foto machen. Wenn man genau hinsieht, kann man erkennen, dass mein Kumpel (oder ich, wir haben den Sitz letztes Jahr zerlegt) wohl gehebelt haben. Gruß Markus

Ich hätte jetzt aus dem Gedächtnis heraus auch gesagt, einfach ziehen. Ich muss heute abend sowieso nochmal in meine Halle, da stehen noch ausgebaute Sportsitze rum, einer von meinem Kumpel schon zerlegt. Da schaue ich mal nach und gebe spätestens morgen Bescheid. Gruß Markus

Auch mit Kat sind die unterschiedlich. Bei M10 mit Dreiloch-Flansch, beim M40 Zweiloch. Ob die Rohrlängen überhaupt passen, weiss ich nicht. Auch der Endtopf hat eine andere Form. Wenn das also unters Auto passen soll, ist da zwar machbar, aber einiges an Aufwand incl. Schweißarbeiten nötig. M40 sind gleich, egal ob 316i oder 318i, aber darum geht´s hier ja nicht, sondern um einen vorhandenen Auspuff vom M10. Gruß Markus

Wenn ich mich nicht irre, hat der bei allen Motorvarianten beide Sensoren. Sind fahrerseitig oben auf der Kupplungsglocke. Falls die Kabellänge stimmt, sind das die gleichen Sensoren wie in den E30 mit Zwei-Geber-Motronic. Für den Fall, dass es nicht das DME-Relais ist... Gruß Markus

Zerbröselt hab´ ich dabei noch nie etwas. Weder beim M20 noch beim M30. Und weggeflogen sind die Klammern auch nie. Ganz im Gegenteil, genau die Dinger bekomme ich einfach nicht ´raus, weil es mir nicht gelingt, beide Enden gleichzeitig aus der Nut zu bekommen ("klick", ist ein Ende wieder ´drin) und dann auch noch die Klammer am ganzen Umfang über den Rand der Nut zu hebeln. Ich habe einfach an einem Ende der Leiste angefangen zu hebeln; "klack", erster Stecker. Schraubendreher weitergesetzt und gehebelt, "klack", zweiter Stecker. Und so weiter... Gruß Markus

Das kann es auch nicht, du musst das Verdeck über den Widerstand hinaus anheben. Beim Schließen genauso, du musst das Verdeck selber herunterziehen. Auch wenn ich dadurch das von Jan gesagte wiederhole: Das steht so auch in der Bedienungsanleitung. Und ist auch im verlinkten Video zu sehen. Das alles natürlich auch, wenn der von Jan beschriebene Mikroschalter funktioniert. Deshalb solltest du erstmal versuchen, ob das alles funktioniert, wenn du das Verdeck RICHTIG bedienst. Gruß Markus

Als "Spezialwerkzeug" kann man nehmen, was passt und hebelt . War in meinem Fall irgendeine Holzlatte (als Hebel) und ein Maulschlüssel. Gruß Markus edit sagt mir gerade: Ein weiteres "Werkzeug" ist sehr zu empfehlen: Eine zweite Person, die den Schlepphebel rausnimmt, währed man selbst hebelt. Erstens geht´s so besser, zweitens klemmt sich dann jemand anders die Pfoten, falls man abrutscht

Doch, ist sie: Teil Nr. 16 im Bild http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Touring/Europe/320i-M20/browse/fuel_preparation_system/valves_pipes_of_fuel_injection_system/ Und ja, einfach abhebeln. Gruß Markus

Vogel -Spinne http://4pg6ytlewbav5wl8-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2014/11/Fotolia_68316200_S_copyright-e1416574791656-1110x500.jpg

Meinste den Thread hier? https://e30-talk.com/topic/201055-auch-wieder-da-mit-einem-malachit-gr%C3%BCnen-cabrio/ Den alten Kram findest du in deinem Profil über den Button "Inhalte finden", der ist NICHT in der Übersichts-Liste auf der linken Seite, sondern rechts in dem obersten Fenster mit deinem Namen. Dann in der linken Leiste die Häkchen bei "Forum" und "NurThemen" setzen. Hab´ mich bei meinen eigenen Beiträgen auch schonmal fast totgesucht, weil unter "Beiträge" ja nur die aktuellsten auftauchen und uber die Forensuche nie das kommt, was man sucht . Ach ja: Schönes Projekt natürlich Gruß Markus

Die Schlepphebel wären auch mein erster Tipp. Aber die Abgaskrümmer-Dichtung könnte es schon sein. Wenn´s vor der Lambdasonde irgendwo undicht ist, kann das die Regelung schon ordentlich durcheinanderbringen. Sowas hört man allerdings in den meisten Fällen. Benzindruckregler bzw. der Unterdruckschlauch dorthin wäre auch noch ein Kandidat. Tankentlüftung (bzw. den Aktivkohlebehälter) würde ich eher ausschließen (Vorausgesetzt, ich habe das Sytem richtig verstanden). Wäre der Behälter ständig geöffnet, würde der Motor vor allem "untenrum" schlecht laufen (wegen Nebenluft), wäre er nie geöffnet, würdest du das wahrscheinlich überhaupt nicht bemerken, weil das ganze Schlauch-Gedöns im Bereich Tank/Ausdehnungsbehälter immer irgendwie undicht ist . Gruß Markus

Käse - Wurst

Und manchmal druckt sogar der Veranstalter solche Blätter, die dann gleichzeitig als Zufahrtsberechtigung zu abgesperrten Bereichen dienen. So z.B. bei den "Golden Oldies" in Wettenberg. Wenn du da aber freie Hand hast, würde ich das auch eher wie Jan machen. Gruß Markus

Bei mir sind die Rohre genau "anders herum" als bei dir, also das linke durch den Ausschnitt, das rechte gebogen nach unten. Und das gebogene auch deutlich länger. Das wollte der TÜV-Mann wohl so, vielleicht solltest du das auch mit deinem Prüfer absprechen, damit du dir nicht die Mühe umsonst macht und nochmal neu bauen musst. Aber wenn du mein Bild genau ansiehst, hängt der Topf verdreht in der Aufhängung, wenn er gerade ist, sitzt das lange Rohr besser in der Aussparung und das gebogene verschwindet hinterm Heckblech . Habe leider nur das alte Bild, so wie´s zur Eintragung ausgesehen hat. Aber jetzt ist das ja eh erstmal durch den Unfall krumm... Gruß Markus

Den Auspuff hat mir der Roadrunner so gebaut, weil ich den Umbau ja nicht selber gemacht habe. Deshalb kann ich dir zu den Teilen jetzt nicht soooo viel sagen. Und das Auto steht ja wieder bei ihm, um den Unfallschaden zu beheben, deshalb kann ich auch nicht mal eben nachgucken. Aber ich vermute mal, dass das der berühmte P-Puff oder etwas ähnlich billiges ist. Der Klang ist hauptsächlich bestimmt durch den Schnitzer-Fächerkrümmer, der Endtopf selber klingt eigentlich schön tief, was man aber im Innenraum nur hört, wenn ich die hinteren Fenster offen habe. Allgemein ist das alles recht laut, aber auch wieder nicht sooo laut, dass die Leute blöd gucken oder mich die Rennleitung ´rauszieht. Außerdem will ich ja noch den Kabelbaum umbauen, dann kommt auch das Loch hinter dem Handschuhfach wieder zu (da steckt provisorisch zwar ein Lappen drin, aber da kommt für meinen Geschmack viel zu viel Getöse vom Fächer und vom Ventiltrieb durch. Und brutal heisse Luft, also nix mit kalten Füßen bei der Beifahrerin ). Gruß Markus

Nein, ENTWEDER einfach bei laufendem Motor die Kabel durchkneten bzw, daran und an den Steckern wackeln. Läuft der Motor auf einmal normal, hast du irgendwo einen Wackelkontakt/Kabelbruch. ODER bei stehendem Motor den Stecker vom Leerlauf-Steuergerät abziehen und die passenden Kontakte ´raussuchen und von dort aus den Widerstand des Leerlaufreglers messen (irgendwas um 10 Ohm glaube ich). Hast du da keinen Durchgang, ist irgendwas kaputt. Da du aber schon eine Steuerspannung am Regler gemessen hast, ist die "Durchknet"-Methode hier wohl besser. Dann kannst du natürlich direkt am Regler dessen Widerstand messen. Hast du da keinen Durchgang, ist er kaputt. Misst du allerdings dort die etwa 10 Ohm, könnte er tatsächlich wie von Jürgen (richihh) vermutet, in offener Stellung im Dreck festklemmen. Oder ist eben völlig verstellt. Oder beides, also völlig verstellt, weil durch den ganzen Dreck vorher zu wenig Luft durchging oder er mal in einer anderen Position festhing und jemand schon versucht hat, das zu korrigieren. Also auch, wenn Reinigen hilft: Auf jeden Fall neu ordentlich einstellen, incl. Neutralstellung suchen mittels Drahtbrücken. Gruß und viel Erfolg Markus

Ja, einfach Plus und Masse. Ob da jetzt 12 oder 14 Volt liegen, kannst du dir schlecht aussuchen, da kommt das an, was dein Bordnetzwerk hergibt. Nominell sagt man "12V", die Ladespannung der LiMa liegt aber bei etwa 14V. Führt aber zu weit jetzt, klar kannst du die Uhr mit einem 12V-Netzteil testen (das wahrscheinlich nahezu unbelastet auch irgendwas um die 14V liefert). Die läuft wahrscheinlich aber zum Test auch mit ´nem einfachen 9V-Block. Die Uhr ist, wenn ab Werk vorhanden, beleuchtet. Was du dann wahrscheinlich noch brauchst, ist geschaltetes Plus. Entweder "Zündungs-Plus" (leuchtet dann immer, wenn die Zündung an ist), oder du klemmst sie an irgenwas, das bei "Licht an" beleuchtet ist und legst auch noch ein Kabel zum Dimmer, dann ist´s wie original. Pin-Belegung hat Georg im Post #2 ja schon geschrieben. An deiner Stelle würde ich jedoch erstmal nach einem vorhandenen Kabel mit 4-poligem Stecker suchen. Wie ich ja schon in deinem anderen Thread geschrieben habe, müsste der meiner Meinung nach immer vorhanden sein (weil kein Zusatzkabelbaum, sondern im Hauptkabelbaum integriert), außer es hat da jemand was abgeschnitten. Gruß Markus