cabriolet

Sorry für die Verwirrung, ich hatte da irgendwie ´nen Denkfehler. Wahrscheinlich, weil der für den M20 im Teilekatalog zweiteilig abgebildet ist. Was mich aber darauf bringt, dass ich das zweiteilige Ding ja schonmal gesehen habe. Ein bisschen Bildersuche zeigt mir dann, dass der zweiteilige ZLS im e21 bei späten 323i verbaut war. Teilenummer 11531288029. Den gibt´s zwar bei BMW eigentlich auch nicht mehr, bei manchen Händlern wie kfm-motorraeder.de oder Schmiedmann ist er aber noch gelistet: https://www.schmiedmann.de/de/produkt/e34470-neu?produkt=11-53-1-288-029. Ansonsten basteln: Die Wasser-Hälfte von einem gebrauchten e21-Teil mit einem neuen Thermoelement-Luft-Teil vom M30 (wie ich es oben verlinkt hatte) zusammenbauen. Ich denke, das M30-Ding ist genauso ein Wachselement, wird also genauso unzuverlässig. Deshalb würde ich da ein Neuteil nehmen, auch wenn´s teuer ist. Anpassen müsstest du dann wahrscheinlich nur die Luftschläuche. Andere Bastellösung: Umbau auf elektrisch. Der kommt einfach auf Zündungsplus, sollte aber zusätzlich am Motor verschraubt werden, damit er auch auf dessen Wärme reagiert (wichtig für Warmstart). Sauber eingestellt, wohl die zuverlässigste Lösung und zudem ist die Luftmenge einstellbar. Gruß Markus Gruß Markus

Mal im H-Gutachten nachschauen, was da drin steht. Vielleicht sollte der G-Kat ja im gleichen Atemzug ausgetragen werden, die Zulassungsstelle hat´s aber vermurkst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man da wirklich ALLES kontrollieren muss, habe da schon Zahlendreher in der Fahrgestellnummer (!!!) erlebt, ebenso falsches Baujahr im Schein und falsche TÜV-Plakette geklebt. Gruß Markus

Kritisch sind da eigentlich nur die vom Achsträger, die solltest du besser nicht abreißen. Vorher lange genug gründlich mit Rostlöser "einweichen". An der Lenkung musst du nur das Kreuzgelenk am Lenkgetriebe lösen und den Ölbehälter vom Kotflügel abschrauben, dann kann das gesamte Zeug mit ´raus und du musst keine Ölleitungen abschrauben. Bremssättel abbauen, damit du da auch keine Leitungen öffnen musst, dann kann die gesamte Achse mit ´raus. Aber das wird "dein" Mechaniker ja wissen. Nach oben ist echt Gewürge, sogar beim M40. Da bleibt man leicht irgendwo hängen und reißt was ab oder haut Dellen ´rein. War in meinem Fall egal, weil der Schweizer Käse... äh... die Münchner Karosse sowieso auf dem Schrott gelandet ist und musste ohne Bühne gehen. Gruß Markus

Kann man da nicht den vom M30 mit D-Jet oder L-Jet von der Verschlauchung her anpassen? Diesen hier: https://www.leebmann24.de/zusatzluftschieber-5er-6er-7er-11611263200.html Gruß Markus

Was ich nicht ganz verstehe: Einerseits Bedenken, dass 60mm nicht tief genug kommt, andererseits aber die Angst, dass das aufsetzen könnte... Also was denn nun ? Nur mal zur Orientierung: Das hier sind "offizielle" 40mm rundum (nachgemessen habe ich noch nicht, ist aber schon lange ´drin und wahrscheinlich entsprechend nachgesackt), Bereifung und Felgengröße wie die 15" Werkskreuzer: Gruß Markus

Ganz kurz : https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/ Gruß Markus

Oh, die ist ja ausnahmsweise mal komplett und ohne abgebrochene Schlüssel. Wenn er jetzt noch den Elektriksatz sorgfältig ausgebaut anstatt abgeschnitten hätte, fände ich den Preis garnicht mal so schlecht, verglichen mit anderem Schrott, der so angeboten wird. Ich suche nämlich auch noch. Gruß Markus

Jein... manchmal muss der ganze Verkleidungskram neu ausgerichtet werden, damit du die hinteren Halter unterm Verdeckdeckel einklemmen kannst. Irgendwo war doch neulich mal die Anleitung dazu verlinkt. Ach ja, hier: http://nobodyserver.spdns.de:6080/phps/cd_dvd/eba/docs/1615.pdf Gruß Markus

Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube die ganz frühen VDO-Kombiinstrumente hatten diese Anzeige. War mir mal in einem 323i aufgefallen. Gruß Markus

Ich würde mal sagen: Ziehen! Der Teleskopstab sitzt mit einem Kunststoffteil im "Rohr". Das kann dann im Laufe der Jahre verhärten und geht dann schwer ´raus. Als Schmiermittel zum Ausbau kannst du Spiritus nehmen, der verdunstet später vollständig. Bitte kein Kriechöl, das ist auf Dauer recht aggressiv und zerstört eventuell die Kunststoffteile (Zahnräder, Zahnstange vom neuen Teleskop) im Inneren. Aber das Wichtigste: Du brauchst einen Helfer, der das Radio einschaltet, damit du gleichzeitig ziehen kannst, während die Antenne ausfährt. Der Motor der Antenne muss beim Ausbau laufen, sonst zerstörst du den Antrieb! Hat er erst einmal abgeschaltet: Radio aus und wieder an. Gruß Markus

Sieht für mich aus, als ob das von weiter oben kommt. Kopfdichtung oder Übergang Stirndeckel/Block. Wenn du Glück hast, "nur" der Nockenwellensimmerring, das siehst du ja dann beim Riemenwechsel. Da du in der Überschrift aber auch Wasserverbrauch erwähnst (nicht Wasserverlust), tippe ich am ehesten auf die Kopfdichtung. Gruß Markus

Das sieht für mich auf deinem Foto auch ganz einfach nach einem Wackler bwz. Kontaktproblem am Display aus, da sind ganz einfach einige Pixel nicht angesteuert. Wenn man sich die hinzudenkt, kann man in deinem Foto sogar "DAB RADIO" lesen. Das sollten die Blaupunkt-Jungs schon wieder hinkriegen. Gruß Markus

You need to wire the senders in series, not in parallel. So the overall readings have to be 0 Ohms (full) to 120 Ohms (empty). Greetings, Markus

Verstehe ich jetzt nicht... Der führt doch keine Zusatzluft zu, sondern sitzt parallel zur Drosselklappe, gibt also einfach nur Gas. Genauso, als ob du das Gaspedal ein Stück treten würdest. Gruß Markus Edit sagt: Vielleicht meinst du den Kaltlaufregler, der würde offen klemmend (nicht vom LMM erfasste) Zusatzluft zuführen und den Motor mager laufen lassen.

Der M3 hat tatsächlich eine andere. Du brauchst die Teilenummer 31 21 1 130 125, die gibt´s z.B. bei BMW . Und das sogar zum halben Preis von deinem gefundenen M3-Schmuckstück. Gruß Markus

Doch, sind sie... und zwar am anderen Ende . Einfach die Kabel verfolgen, da kommt nach etwa 30cm ein Steckverbinder. Gruß Markus

Dann ist´s ja ein M20, sollte also so gehen wie SuperSprint schreibt: Schläuche vom M40 (also der "späten" 4-Zylinder-Generation) nehmen. Gruß Markus

Genau das sollte man eben nicht machen, weil dann die Überspannungsschutz-Funktion für das ABS-Steuergerät nicht gegeben ist. Die wird ja (bei dem "neuen" ABS ohne eigenes Schutzrelais) von der Motronic über das DME-Relais bereitgestellt. Aber die eigentlich letzte verbliebene Frage war ja die nach der Kabelverlegung. Ich persönlich würde den Aufwand nicht machen, das in den Motorkabelbaum einzuziehen, sondern würde es einfach am Kabelbaum außen entlangführen und mit Kabelbindern befestigen. Oder (dann aber sauber beschriften) vom DME-Relais am Kotflügel entlang bis zum Motor-Stecker führen. Auf jeden Fall aber dort einpinnen. Gruß Markus

@touringDani: Nee, die Leiste auf der US-Stoßstange ist völlig anders, aber das Mittelteil (der Kennzeichenhalter) lässt sich einfach abschrauben. Klar ist der EU-Halter deutlich breiter, deshalb schrieb ch ja auch von Distanzstücken oder U-Scheiben-Stapeln, damit der neue Halter oder das nackige Kennzeichen einfach vor der Leiste sitzt. Bleibt dann eben eine Lücke dahinter. Aber ich würde, wenn ich die US-Stoßstange behalten will, auch auf kleinen Zweizeilern bestehen. Soweit ich weiß ist das (zumindest in Hessen) Ermessenssache und abhängig vom Umrüstaufwand (finanziell und Verfügbarkeit von Teilen)

Klar kann man, ich persönlich finde die Leebmann-Seite unübersichtlich (vor allem die Modellauswahl) und vermisse dort den Info-Button, den ich sehr häufig benutze, um zum Beispiel an alte Teilenummern oder Verwendungslisten zu gelangen. Was bei Leebmann allerdings unschlagbar ist: Man bekommt auch Alternativhersteller angezeigt.

Der Einfachheit halber antworte ich mal: Nein, die Preise sind da nicht aktuell. Aber da kannst du dir in Ruhe Teilenummern ´raussuchen und die aktuellen Preise und Lieferbarkeit dann mittels Teilenummer in Online-Shops wie Leebmann24.de oder shop.bmw-classic.de abfragen. Gruß Markus

Wenn die US-Stoßstange erhalten bleiben soll, du aber ein gewöhnliches DIN-Kennzeichen haben willst/musst: Der US-Nummernschildhalter ist doch nur angeschraubt. Abschrauben, "deutschen" Halter mit Abstandshülsen oder Unterlegscheiben-Stapeln anschrauben, Kennzeichen ´rein und fertig. Oder noch einfacher: Original hatten die Europa-Ausführungen ja auch keine Halter, alsoUS-Halter ab, einfach Löcher ins Nummernschild bohren und OHNE HALTER mit Distanzen/U-Scheiben o.Ä. festschrauben. Gruß Markus

Anlasser-Relais gibt´s nicht, und dementsprechend auch keine Sicherung dazu. Weil die Kontrolleuchten ausgehen, tippe ich auf das Elektroteil am Zündschloss. Dazu mus das Zündschloss nicht ´raus, sondern nur das Elektroteil. Dazu Fußraumverkleidung und untere Lenksäulenverkleidung abbauen, dann müsstest du drankommen. Ist mit zwei Nasen auf der Rückseite vom Zündschloss eingerastet. Oft lässt sich das Autochen aber mit Gewackel am Schlüssel und Gefühl doch zum Starten überreden. Sicherheitshalber aber auch mal alle anderen Möglichkeiten, die mir so einfallen. Obwohl da eigentlich die Kontrolleuchten an bleiben müssten:: Musstest du bei der direkten Stromversorgung gleichzeitig den Schlüssel betätigen? - Wenn ja, kann´s das Zündschloss ja nicht sein. Also Magnetschalter am Anlasser defekt. - Wenn nein, wäre jetzt die Frage: Wo und welche Kabel (nur Plus oder auch Masse?) hat der ADAC-Mann angeschlossen? - Nur Plus auf Magnetschalter gelegt: Dann funktioniert der Magnetschalter, also ist´s das Zündschloss - Nur Plus an die Verbindung Magnetschalter/Anlasser gelegt: Der Magnetschalter oder das Zündschloss kann kaputt sein. - Wenn er auch noch Masse angelegt hat, kann das Zündschloss, der Magnetschalter oder das Masseband kaputt sein. Bei kaputtem Masseband würde er aber auch sonst schlecht (Band "halbkaputt") bis garnicht laufen. Kommt also ganz darauf an, wie der ADAC-Mann geprüft hat. Gruß Markus

Zu 2. und 3. steht doch alles in dem Text, den du von Gert (vokuhila) zitiert hast. Konkret die beiden letzten Sätze. 4. ist natürlich Geschmackssache. Aber mMn brauchst du den "Umweg" über den Motorstecker, denn nur dann kannst du den Motorkabelbaum im Fall der Fälle vom ABS-Kabelbaum trennen. Oder du fügst in deine genannte Kabelführung eine zusätzliche Steckverbindung ein. Gruß Markus

Ja, wie Bernd sagt. Habe meine am 55l-Tank vom 316i NFL ja neulich erst getauscht, hat Vor- und Rücklauf-Anschluss. Sowas hier: https://www.ebay.de/itm/KRAFTSTOFFPUMPE-BENZINPUMPE-16141181075-3er-E30-316i-318i-318is-16141180109/301768170834?fits=Type%3A316i%7CPlatform%3AE30&hash=item4642c8dd52:g:wtkAAOSwp7xeeNEh Gruß Markus