cabriolet

Die Lambdasonde gehört angeschlossen! Du hast der Motronic wahrscheinlich jetzt während ihrer Anlernphase so viele zusätzliche Fehler gegeben, dass die nicht mehr weiß wohin sie überhaupt regeln soll. Das ist wie beim Arzt: Wenn du da wegen Rückenschmerzen hingehst, haut der dir doch auch nicht mit dem Hammer auf den Kopf und sticht dir mit einem Messer ins Knie, um dann festzustellen, dass du ja immer "Aua" schreist. Also bau´bitte mal alles so zusammen wie es gehört. Dann lässt du den Motor warmlaufen und lernst das Steuergerät nochmal neu an. Hauptsächlich tut´s das für die Leerlaufdrehzahl, aber zur korrekten Gemischbildung muss eben auch die Lambdaregelung funktionieren! Anlernen funktoniert am besten bei warmem Motor: Batterie abklemmen, irgendeinen Verbraucher einschalten (z.B. Licht, auch wenn´s dann natürlich nicht leuchtet), nach ein paarMinuten Batterie wieder ´dran. Motor starten und kurz abwarten, bis die Leerlauf-Drehzahl möglichst stabil bleibt. Dann fahren und den Mtor unter verschiedenen Bedingungen in den Leerlauf bringen, also Auskuppeln während der Fahrt, auch mal stehen bleiben und ein Weilchen im Leerlauf laufen lassen. Danach berichtest du bitte erstmal, wie dann der Leerlauf ist. Sowohl Drehzahl als auch gefühlter Lauf (z.B. rauh, sägt, hat Aussetzer, ganzes Auto wackelt, oder läuft seidenweich, ...) Gruß Markus

Ich auch, deshalb hatte ich ursprünglich nur den Geberzylinder getauscht. War dann aber gut, dass ich auch den Nehmer liegen hatte. Das war aber nicht der Auslöser meines Posts, sondern dass ich im Ggs zu dir eher den Geberzylinder als "Schuldigen" sehe, weil nur der innerlich undicht werden kann und dann "im Kreis" pumpt, ein undichter Schlauch (von dem du schreibst) oder Geberzylinder kann aber nur nach außen undicht werden und dann ist immer Bremsflüssigkeit unterm Auto (wenn auch eventuell mit Verzögerung durch den Umweg durch´s Innere der Getriebeglocke). Es ging mir also weniger darum, gleich alles zu tauschen, als blöd dazustehen, weil man die benötigten Teile nicht zur Hand hat.

Du probierst zu viel ziellos herum... Klar geht die Drehzahl hoch, wenn du den Öldeckel öffnest, damit lieferst du dem Motor ja (Falsch-)Luft. Und klar hat auch die Lambdaregelung Einfuss auf den Motorlauf. Aber bitte Eins nach dem Anderen. Meine Frage war eigentlich, ob die Drehzahl immernoch viel zu hoch ist, wenn alles normal zusammengebaut ist. Alles andere bringt uns erstmal nicht weiter, es geht ja nicht darum wie der Motor reagiert, wenn du zusätzliche Fehler provozierst. Sondern darum, vorhandene Fehler zu finden und zu beseitigen. Und wenn du jetzt von 600 Umdrehungen schreibst, ist die Drehzahl sogar eher zu niedrig. Zur Orientierung: bei warmem Motor sollte die etwa bei 750 U/min liegen, bei ganz kaltem können´s auch mal 1000 sein. Gruß Markus

Der letzte persönliche Kontaktzu ihm ist jetzt auch schon über ein Jahr her, da hat er mir auch von weiteren massiven gesundheitlichen Problemen erzählt und dass er wohl mit der Schrauberei und allem was damit zusammenhängt aufhören muss. Laut Profil war er aber zumindest im April noch hier. Gruß Markus

Mit Sicherheit ja, nur vorne links.

Wenn´s bei leichter Undichtgkeit an der Druckstange lang läuft, ist das Zeug erstmal in der Getriebeglocke. Kommt dann aber auch früher oder später unten ´rausgedröppelt. Grobe Undichtigkeiten siehst du aber wirklich sofort.

Nummer 10 und 12 solltest du sicherheitshalber noch mit auf die Liste nehmen: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/318i-M40/browse/clutch/clutch_control/ Die Leitung Nr 10 musst du selber in Form biegen, falls du sie benötigst. Dann nimmst du die alte als Vorlage, aber lass´ die oberste Biegung etwa eien halben bis 1 cm weiter weg vom Anschuss als beim Original. Der Platz reicht unterm Auto, aber du kommst dann deutlich besser vom Innenraum ´ran, um den Nehmerzylinder an die Leitung zu schrauben. Edit: Fahren geht irgendwie auch, wenn man weiss wie. Aber Schleppen ist deutlich einfacher und sicherer.

Meiner Meinung nach genau andersherum. Ist der Nehmer am Getriebe oder die Leitung undicht, hast du die Sauerei auf dem Garagenboden. Anderswo kann die Suppe nicht hinlaufen. Der Geber im Innenraum hingegen kann (nicht muss) intern kaputt gehen und sozusagen "im Kreis" pumpen. Aus eigener Erfahrung vom vergangenen Wochenende kann ich nur dazu raten, gleich beide Zylinder neu zu machen. Mir war nach Gebertausch beim Entlüften dann auch der Nehmer kaputtgegangen, hat direkt aus dem Spalt zum Kupplungsspiel messen herausgekleckert. Und der Nehmerzylinder ist ja vergleichsweise schnell gewechselt. Empfehlenswert sind auch gleich beide Leitunge (inclusive Bechklammer), die die Zylinder verbinden. Ich habe sie nicht benötigt weil alles gut auseinander ging. Wenn du Pech hast musst du aber die Säge ansetzen oder reißt die Gewinde ab. Gruß Markus

So macht das schon mehr Sinn. Zumindest hast du schonmal keine Unterbrechungen in Richtung Steuergerät, und die Spannungen ändern sich bei laufendem Motor, also wird versucht, die Leerlaufdehzahl zu ändern. Aus dem was du jetzt gemessen hast, sollte also die "Schließen"-Spule zwischen, den Pins 1 und 2 liegen, die "Öffnen"-Spule zwischen 2 und 3. Ist die Leerlaufdrehzahl nach wie vor viel zu hoch? Und wenn ja, steigt sie weiter, je wärmer der Motor wird? Ist das der Fall, dann miss bitte nochmal die Widerstände der Spulen. Diesmal zuerst mit abgezogenem Stecker zwischen den Pins 1und 2 und danach zwischen 2 und 3. Das sollte beides ca. 20 Ohm sein. Danach misst du das Gleiche nochmal, aber bei aufgestecktem Stecker und zurückgeschobener Gummitülle und -ganz wichtig- ausgeschalteter Zündung. Auch dann müsstest du auf beiden Spulen je 20 Ohm messen. Und jetzt leider gleiches Spiel wie gestern: Ich muss zur Arbeit. Gruß Markus

Was hat jetzt eigentlich die Nachfrage bei Bosch ergeben? Wenn die nix passendes (mehr) haben, komme ich nochmal auf die M40-Riemenscheibe zurück. Ist die nun zu lang oder zu kurz? Wenn zu lang: Abdrehen lassen. Wenn zu kurz: U-Scheibe(n) passend feilen (Nut, evntl Innendurchmesser) und dahinterpacken. Oder doch deine vorhandene nacharbeiten: Nicht nur die eigentlichen Laufflächen glätten, sondern auch den Grund ausdrehen, so dass der Riemen dort nicht mehr aufliegen kann. Ist dir das zuviel "Gebastel": Komplette LiMa neu machen, z.B. sowas hier: http://www.autodoc.de/lauber/3356156 . Und wenn du so ´nem Billigding nicht traust, einfach davon die Riemenscheibe klauen. Für die Suche nach Gebrauchtteilen: Die gleichen LiMas (und Riemenscheiben) waren auch im E34 und E36 mit M40 zu finden. Hoffentlich hast du jetzt genug "Geheimtipps" zusammen. Gruß Markus

Die sollten alle untereinander tauschbar sein, auch wenn´s da unterschiedliche Teilenummern gibt (Ausnahme, wie gesagt: Airbag-Fahrzeuge). Falls der Tausch nix bringt: Mit den Kabelfarben bin ich mir zu unsicher, ohne Schaltpläne zu wälzen. Und die habe ich gerade nicht griffbereit, alle schlauen Bücher liegen in der Schrauberhalle und die ist 15km weg, sorry. Falls du selber nichts zum Nachschlagen hast (oder jemand anderes hier was weiß) sag Bescheid, dann kann ich die Bücher irgendwann die Woche abends nach der Arbeit holen.

Mit Glück ist der Schalter reparierbar. Man kann ihn zerlegen, muss aber haargenau aufpassen, welche Federchen und welche Kügelchen wo hin gehören (Die sind dafür da, dass du nicht bei laufendem Motor den Anlasser betätigst, sondern den Schlüssel immer zuerst zurück auf Null drehen musst). Erst in zerlegtem Zustand siehst du, ob die Leiterbahnen durch Blankschleifen noch zu retten sind. Wenn aber die ganzen Kunststoffteile irgendwie beschädigt oder ausgeleiert sind, ist eigentlich nix mehr zu machen. Falls du einen kaufen musst: Die sind nicht kompatibel zwischen Autos mit Airbag und ohne Airbag! Gruß Markus

Ich habe seit Sonntag beide Zylinder von FTE im Cabrio ´drin, hatte ich vor 8 Jahren gekauft, kurz bevor ich das Auto erstmal stillgelegt hatte, unter anderem weil der Geberzylinder kaputt war. Dass es soooooo lange steht, war da eigentlich nicht geplant. Kaputt war ja eigentlich nur der Geber, das Pedal blieb gerne mal unten. Nach dem Tausch hat´s dann beim Entlüften die Dichtung vom Nehmerzylinder zerrissen, was ne Sauerei , aber immerhin war der ja dann schnell getauscht. Mal sehen wie stabil die auf Dauer sind, Holger hat auch FTE im 318i und da halten die jetzt auch schon 8 Jahre im Alltag. Gruß Markus

Ja, geht, sind ja nur drei pro Umdrehung, bzw 2 in deinem Fall. Aber auf jeden Fall super, dass er jetzt läuft . Wegen dem Anlasser: Wenn du da nix Auffälliges gefunden hast und auch nix geklickt hat und/oder die Birnchen im Kombi etwas dunkler wurden, könnte es auch am Zündanlassschalter liegen. Wäre ein E30-Klassiker, im Anfangsstadium hilft manchmal, am Schlüssel zu wackeln. Ich habe spaßeshalber nochmal ein paar Bilder angeschaut: Die 387er Steuergeräte gibt´s tatsächlich mit und ohne Ohren. Wusste ich so auch noch nicht, bisher hatten alle meine M40 Steuergeräte keine. Gruß Markus

Ähhmmmm neee, Vorsicht! Von den Pins ist keiner direkte Masse! Die Masse wird vom Steuergerät geschaltet, und zwar wie beschrieben getaktet. Das heißt, du hast auf dem Stecker einmal plus12V und zweimal getaktete Masse, ein Pin für´s Öffnen, einer für´s Schließen. Finde bitte erstmal heraus, an welchem Pin 12V (bzw. genauer: Batteriespannung) anliegt. Gemessen gegen Karosserie-/Motormasse. Vermutlich (laut TIS) Pin 2. Dann misst du bitte zwischen diesem Pin und den anderen so wie ich es beschrieben hatte. Deine Angaben, auf welchem Pin du welche Werte misst, nützen rein garnix, solange wir nicht wissen, gegen welchen anderen Pin du gemessen hast. Und ganz wichtig: Gib´bitte nie einfach Batteriespannung irgendwo ´drauf, wenn du nicht weißt ob die da hingehören. Gerade das Steuergerät kann dir das sehr übel nehmen. Aber auch sonst kann das richtig böse enden: Stell´dir vor, Pin2 wäre, wie du angenommen hast, tatsächlich Masse. Du hast da 12V draufgegeben? Das wäre ein direkter Kurzschluss, und ohne Sicherung dazwischen ziemlich sicher ein brennendes Auto. Gruß Markus

Ich habe das bewusst extrem vereinfacht dargestellt, aber im Prinzip sagen wir ja das Gleiche: Ich brauche die EDK, wenn ich Leistung bei hohen Drehzahlen generieren will. Also so gesehen das, was @Filles will, war mir vorher nur nicht so bewusst . Mit der Trennung der Ansaugwege gehe ich bei Vergasermotoren absolut konform, da wird´s bei einem einzelnen riesigen Vergaser blöd, was den Leerlauf angeht, weil einfach der mitgerissene Sprit nicht gleichmäßig verteilt wird, falls die niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten überhaupt zum Mitreißen reichen. Beim Einspritzer, der die ESV direkt in den einzelnen Ansaugkanälen sitzen hat wie beim M42 bin ich mir da nicht so sicher (habe da aber ehrlich gesagt auch keine Erfahrungen). Gruß Markus

Doch, wenn die Nummer stimmt dann ist´s das falsche. 0261200174 ist vom 316i. Schau´nochmal genau auf die Befestigungen, vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt: Hast du die zwei flachen Laschen, ist´s ein 4-Zylinder-Steuergerät. Sind daran noch "Ohren" im 90°-Winkel, dann ist´s das 6-Zyl-Steuergerät. Hier eins der Sechzylinder-Ohren im obigen Bild mal rot eingekreist: Gruß Markus p.s.: Muss mich jetzt erstmal ausklinken, erst ´was essen und dann ab zur Spätschicht.

Du kannst die Steuergeräte äußerlich auf den ersten Blick an der Befestigung auseinanderhalten. Für den M20 hat zusätzliche "Ohren" auf den Befestigungsschienen. Hier mal zwei Bilder aus dem Netz, zuerst das 4-Zylinder-Steuergerät, dann das für den Sechzylinder. Man kann die Geräte auch an den Nummern auseinanderhalten, die sind aber recht vielfältig. Nach den Befestigungen ist einfacher. Und hier nochmal ein Bild hier aus dem Talk vom Sechszylinder auch in offenem Zustand. Der besagte Chip ist der mit dem beigen Clip darüber, der einzige Chip im Stecksockel, mit den Nummern kenne ich mich da aber überhaupt nicht aus:

Wenn du am Verschleißkontakt und dessen Stecker und Kabel keinen Fehler findest, kann das auch am Kombiinstrument liegen. Hier die Rep-Anleitung: https://e30-talk.com/topic/86317-bremsbelagverschleißanzeige-reparieren-kombiinstrument-ausbauen/?tab=comments#comment-1139945 Gruß Markus

Nö. Wie gesagt, der Verteiler verteilt ja nur. Kommt ein Funke bis dort hin, kommen alle bis dort. Einzige Ausnahme: Wenn eben das Steuergerät statt drei Funken pro KW-Umdrehung nur zwei erzeugt.

Vom M40 passt steckertechnisch, ist ja beides die 1.3er Motronik (nur die Befestigung überm Handschuhfach ist etwas andes). Und auch die Chips passen ins jeweils andere Steuergerät, kann man einfach so austauschen (ohne Löten, sind nur gesteckt). Das war aber jetzt nur eine Idee, falls du sonst im Bereich Verteiler, Kabel und Kerzen wirklich nix findest. Notfalls könnte ich dir ein M20B20 Steuergerät zum Testen leihen. Gruß Markus

Ich dachte, das hängt davon ab, ob Shadowline oder nicht. Jedenfalls kenne ich auch mehrere NFL-Cabrios mit schwarzen Spiegeln und grauen Stoßstangen, die alle Chrom tragen (eins davon hatte ich selber mal). Bei Shadowline waren dann Stoßstangen und Spiegel in Wagenfarbe. Kann aber gut sein, dass das dann bei den (Last-)Editions-Modellen anders war, die kenne ich nämlich auch nur mit Spiegeln und Stoßstangen in Wagenfarbe. Aber da gibt´s andere hier, die das genauer wissen. Gruß Markus

Jetzt nicht direkt auf den M42 bezogen, den ich dafür zu wenig kenne, aber ganz allgemein: Eine Einzeldrossel-Anlage macht doch erst dann Sinn, wenn man sehr viel mehr Gasdurchsatz benötigt, also vor allem bei extremen Hochdehzahl-Konzepten ("Leistung durch Drehzahl"). Aber was du obenrum holst, fehlt dann untenrum, solange du nicht durch andere Maßnahmen (z.B. Vanos, die du beim M42 ja nicht hast) gegensteuern kannst. Ob das für den geplanten Einsatzbereich dann noch taugt ? Gruß Markus

Ja, genau so. Auch meiner Meinung nach kann´s nicht an den Steuerzeiten liegen. Egal ob die falsch sind, es müssen alle sechs Funken kommen, nur dann eben zum falschen Zeitpunkt. Der Verteiler ist hier wirklich nur ein Verteiler, mehr macht der bei der Eingeber-Motronik nicht. Ungewöhnlich ist aber wirklich, dass Zylinder 2 und 5 sich sozusagen "gegenüber" liegen, pro KW-Umdrehung also die gleichen zwei Funken auftreten, der dritte aber nicht. Aber Gert ( @vokuhila ) hat da einen Hinweis gegeben, auf den ich wohl nie gekommen wäre. Eigentlich würde ich nämlich das Steuergerät ausschließen, entweder es funkt, oder eben nicht: Könnte es sein, dass du einen 4-Zylinder-Chip im Steuergerät sitzen hast? Die Funken suchen sich dann den kürzesten Weg zum gerade am besten erreichbaren Pin in der Verteilerkappe. Dann würden zwar auch alle anderen Zünzeitpunkte überhaupt nicht passen (viel zu spät), aber irgendwie laufen würde der Motor damit wahrscheinlich schon. Gruß Markus

Das kann im Zusammenspiel mit der Oberfläche vom Finger schon passieren. Der Kohlestift muss absolut gerade sitzen und darf auch nicht hakeln, wenn du ihn hineindrückst und er wieder durch die Feder herausgedrückt wird. Wenn das alles in Ordnung ist, musst du wohl doch noch mal nach Zündkabeln und Kerzen schauen. In solchen Fällen stecke ich einen blanken Draht oder Nagel in den Zündkerzenstecker und klebe den mit Klebeband irgendwo so fest, dass der Draht/Nagel etwa 1mm Abstand zu einem masseführenden Teil hat. Am besten geht das am Federbeindom, aber leider sind da nicht alle Zündkabel lang genug. Musst halt irgendwas suchen, Kopf oder Ventildeckel geht ja auch. Klebeband nehme ich einfach, weil mir die Hochspannung dann doch zu gefährlich ist, um das Konstrukt mit den Händen festzuhalten. Wenn´s da funkt, kann es nur noch an den Kerzen liegen. Oder, auch das kommt vor, die Stecker sitzen nicht richtig auf den Kerzen. Das "krrrrk"-Geräusch beim Aufstecken muss da (beim M20 haben die Kerzen ja nicht den Pinüppel auf dem Anschlussgewinde) deutlich hörbar sein. Fehlen dir mit Draht auch die Funken, bleiben nur die Kabel oder die Verteilerkappe. Am Finger kannst du, wie du selber schon sagst, auch mal die Lauffläche für den Kohlestift schleifen. Aber bitte mit sehr feinem Papier, schleifst du da nämlich gröbere Riefen ´rein, reibt das in kurzer Zeit den Kohlestift kaputt. Gruß Markus (...der jetzt auch mal an seinem Cabrio weiterschrauben muss, soll ja noch vor Meiningen über den TÜV)