cabriolet

Vielleicht haben die "Pisser" einfach keine Zeit, für Tausende von Teilen die Teilenummern zu erforschen. Die kennzeichnen einfach, aus welchem Auto das stammt. Ob du das brauchen kannst, musst du dann selber entscheiden. Übrigens: Der erste Link den mir g00gle ausspuckt ist der hier: https://www.ebay.de/itm/373523981498?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=373523981498&targetid=1270839892751&device=c&mktype=pla&googleloc=20228&poi=&campaignid=10203814761&mkgroupid=121649061079&rlsatarget=pla-1270839892751&abcId=1145991&merchantid=7364532&gclid=EAIaIQobChMIgKTUq_GM8QIVGs13Ch39wwZMEAQYASABEgK_sPD_BwE Der gleiche Verkäufer hat noch mehr davon. Gruß Markus https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiApNSr8YzxAhUazXcKHf3DBkwYABAOGgJlZg&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRoe3ObXTUaXMkBCpVS2O-Uaw&sig=AOD64_09OVVpEckacA2hs4dS4C4tj66G4Q&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjh-sur8YzxAhUoxYUKHcoVDnkQ9aACegUIARCVAQ&adurl= https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiApNSr8YzxAhUazXcKHf3DBkwYABAOGgJlZg&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRoe3ObXTUaXMkBCpVS2O-Uaw&sig=AOD64_09OVVpEckacA2hs4dS4C4tj66G4Q&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjh-sur8YzxAhUoxYUKHcoVDnkQ9aACegUIARCVAQ&adurl=

Genau das gilt es doch herauszufinden. Wenn er anspringt und immer noch zu hoch dreht kommt die Luft woanders her, der LLR kann sie ja nicht mehr liefern, wenn er zugestopft ist. Springt er garnicht an oder springt an, aber läuft dann mit normaler oder zu niedriger Drehzahl, dann stimmt etwas mit dem LLR nicht. Zum Thema "hinterfragen": Schau´dir die Sache doch einfach mal wirklich an: Dein Motor hat zwei Möglichkeiten zum "Gas geben", also die Luftmenge und damit die Drehzahl zu steuern. Die wichtigste ist die Drosselklappe, die betätigst du mit deinem Fuß. Dann gibt es noch Bedingungen, unter denen der Motor sich schwer tut, zum Beispiel wenn er kalt ist und das Öl zäh. Dann braucht er mehr Luft. Dafür hat er eine zweite "Drosselklappe", nämlich den LLR. Das heißt, der Motor gibt selber ein wenig Gas, um die Leerlaufdrehzahl stabil zu halten. Ich hab´s mal schnell aufgekritzelt: Gruß Markus

... aber eventuell ein geschrottetes Multimeter. Mit "Zündung an" gibst du ja dann direkt 12V ´drauf, deswegen hatte ich ausdrücklich geschrieben, dass die Zündung ausgeschaltet sein muss. Also bitte nochmal: Nicht einfach irgendwie ´rumbasteln. Immer noch: Das ist ein Zeichen für zu viel Luft. Ob Falschluft oder erfasste Luft gilt es zu klären. Es wäre viel einfacher für alle die dir helfen wollen, und auch für dich selber, wenn du mal versuchen würdest, das Gesagte zu verstehen oder zumindest ein wenig mitzudenken. Deine Messwerte bestätigen leider nicht meinen Verdacht, dass du ein Kontaktproblem am LLR-Stecker hast. Um den LLR endgültig auszuschließen, stopfst du ihn bitte mal zu, damit wirklich keine Luft mehr durch kann. Am besten mit einem zurechtgeschnitzten Korken, notfalls einem kleinen wirklich fest zusammengeknäulten Stofflappen oder ähnlichem. Und zwar auf der Seite, die im dicken Faltenbalg steckt. Und versuche das bitte nicht auf der anderen Seite, die am Drosselklappenteil/Ansaugbrücke ist, das kann nämlich böse enden. Dann baust du ihn so zugestopft wieder ein. Und wenn du sowieso schon wieder in dem Bereich herumschrauben musst: Mach´bitte den Faltenbalg mal ab und schau´dir den Drosselklappenspalt an. Der muss wirklich minimal sein, eigentlich garnicht als Spalt erkennbar. Wenn du dich nicht traust das zu beurteilen: Mach´ein Foto. Wenn der Drosselklappenspalt stimmt und du alles mit zugestopftem LLR wieder zusammengebaut hast, startest du den Motor und beobachtest wieder, was die Drehzahl macht. Bitte ohne selber Gas zu geben. Das hier hilft vielleicht auch noch ein wenig weiter: "Ganz ordentlich" heißt für mich nämlich nicht "so wie´s sein soll". Deutet für mich dann wieder in Richtung Falschluft. Wenn du die erhöhte Leerlaufdrehzahl bzw. das Pendeln mit zugestopftem LLR und passendem DK-Spalt immernoch hast, bleibt dann auch nix anderes mehr übrig. Gruß Markus

Ich bekomme mein Cabrio zwar nicht mehr rechtzeitig fertig, will aber nach wie vor dabei sein. Dann eben mit Holgers Cabrio . Also statt sechs Zylindern nur vier, und uni-schwarz statt diamant. Gruß Markus

Weil der Entlüfternippel blöderweise auf der Unterseite vom Nehmerzylinder sitzt, funktioniert das normale Entlüften nicht wirklich. Besser geht´s "rückwärts": Schlauch (am besten schon mit Bremsflüssigkeit gefüllt, um nicht noch mehr Luft in´s System zu bringen) auf den Entlüfternippel von der linken Vorderradbremse und den Kupplungs-Entlüfternippel. Dann mittels Bremspedal entlüften, als ob du die Bremse selber entlüften willst (ein Mann zum Pedaltreten, einer zum Auf- und Zudrehen vom Bremsen-Nippel), die Luft drückt´s dann nach oben bis in den Behälter. Ein unten bleibendes Pedal kann aber keine Luft sein, da ist dann definitiv ´was kaputt. Also nach austretender Flüssigkeit suchen. Kommt wirklich nirgendwo etwas heraus (auch nicht unten aus der Kupplungsglocke), kann´s meiner Meinung nach nur der Geberzylinder im Fußraum sein, der kann innerlich (Primärmanschette) undicht sein. Gruß Markus

Ist das der 2BE-Vergaser? Wenn ja, vermute ich, dass das ist der Schlauch vom Drosselklappenansteller ist. Für die Funktion sollte das egal sein, wenn der einfach so herumbaumelt, optisch sieht´s halt besser aus, wenn der irgendwo aufgesteckt ist. Ist ewig her, dass ich mal so einen Vergaser gesehen habe, aber ich meine, da ist irgendwo im Bereich den deine Hand auf dem Foto verdeckt ein Röhrchen in der Spritzwand, wo der ´draufgehört. Gruß Markus

Noch der originale Tank? Dann hat der ´ne Ablass-Schraube. Beifahrerseite, ganz in der Nähe wo das Tonnenlager mit dem Schweller verschraubt ist. Gruß Markus

Muss man meistens sowieso, weil die Bolzen beim Versuch die Kunststoffmuttern ´runterzudrehen meistens abreißen. Gerade erst beim Cabrio gehabt, da habe ich aber nur einen zerstört. Bei ´nem Arbeitskollegen vor paar Jahren waren aber alle weg. Ich mache übrigens nur die obere Kante komplett dicht, damit doch mal eindringendes Wasser unten wieder raus kann. Gruß Markus

Willst du die nur für dich drucken, weil du Ersatz brauchst? Dann bräuchtest du dir die Mühe nicht machen, habe nämlich noch 4 Stück für die 14-Zöller, aber keine Räder mehr dazu. Leihen könnte ich dir natürlich auch eine, dann aber per Postweg, weil ich doch ein kleines Stückchen weit weg von dir bin. Gruß Markus

Du machst es einem echt nicht leicht. Zwischen Pin 1 und 2 und zwischen Pin 2 und 3 jeweils 20 Ohm? Oder nur bei einer der beiden Pin-Kombinationen? Und ich frage sicherheitshalber nochmal nach: Hast du auch wirklich von der Stecker-Rückseite gemessen, damit du auch die Steckverbindung mit misst? Zum Teilereiniger: Nicht jeder Teile- oder Bremsenreiniger taugt zur Falschluftsuche. Besser ist dafür "Startpilot" geeignet. Aber gefährlich ist das alles, egal womit, das Zeugs ist hochexplosiv. Also sprüh bitte immer nur direkt dahin, wo du Lecks vermutetest und nicht fein zerstäubt aus einem Meter Entfernung. Und bitte nicht auf der Zündungs- und Abgaskrümmer-Seite des Motors. Auf den Leerlauf kommt´s aber in erster Linie an, denn da würde sich Falschluft am deutlichsten bemerkbar machen. Hätte ich vielleicht deutlicher sagen sollen. Ja, ich weiss, das ist bei den starken Drehzahlschwankungen schwer zu beurteilen.

Die Verdächtigen bleiben die gleichen, irgendwo geht dir der Benzindruck verloren. Am einen Ende des Kraftstoffsystems sind´s Kraftstoffpumpe und deren Anschlusstück im Gestell (also innerhalb des Tanks), am anderen Ende die Einspritzventile und der Druckregler. Kann natürlich auch eine Kombination daraus sein. Andere Möglichkeiten sehe ich nicht, alle weiteren Teile und Leitungen wäre ja nach außen undicht und würden eine Pfütze unterm Auto hinterlassen oder mindestens übel stinken.

Der darf nicht zurücklaufen. Die üblichen Verdächtigen wären da das seltsame Verbindungsstück zwischen Benzinpumpe und dem Anschluss im Pumpengestell (bzw der Schlauch, der beim Tausch der Pumpe gerne stattdessen eingesetzt wird) und die Pumpe selber. Außerdem muss auch noch Luft "von vorne" hineinkommen, damit überhaupt etwas zurückfließen kann. Dann ist also entweder auch noch der Druckregler kaputt oder ein/mehrere Einspritzventil(e) massiv undicht. Wenn es aber schon so schlimm ist, dass dir wirklich der Sprit am Hang zurückläuft, müsstest du auch bei "normaler" Lage Warmstart-Probleme haben, weil der Druck nicht gehalten wird. Gruß Markus

Und damit sind wir leider wieder ganz am Anfang . Das Hochdrehen bis ca. 1500 U/min und dann wieder ein Abfallen bis etwa 1100 U/min ist genau das Verhalten, das bei deutlich zu viel Luft auftritt. Bei etwa 1500 geht er in die Schubabschaltung, fällt ab und spritzt bei etwa 1100 wieder ein, dreht dadurch wieder hoch bis in die Schubabschaltung und so weiter und so fort... Würde deine Verbrauchsanzeige richtig funktionieren, könntest du das darauf auch genau sehen, die Nadel pendelt dann zwischen Null (während der Schubabschaltung) und Rechtsanschlag (während er hochdreht). Damit sind wir wieder (bzw. immer noch) bei der Frage, wo die Luft herkommt. Also Falschluft oder zuviel "erfasste Luft" von Drosselklappe oder LLR. Deswegen meine (noch unbeantwortete) Frage, wie sich der Motorlauf denn "anfühlt", dadurch kann man das oft unterscheiden. Da du zwischendurch mal von 600 U/min schriebst, bin ich aber gedanklich immer noch beim LRR, egal wie viele davon du ausprobierst. Hast du denn jetzt mal vollständig so gemessen wie ich es beschrieben hatte? Den ersten Teil hattes du gemacht, dadurch ist schonmal geklärt, dass keine Unterbrechung zwischen Stecker und Steuergerät ist. Aber wie sieht´s mit dem zweiten Teil der Messung aus, bei aufgestecktem Stecker? Miss da bitte mal von der Rückseite des Steckers (bei ausgeschalteter Zündung) die Widerstände der Spulen. Du schreibst zwar: Aber genau das ist mMn noch immer nicht sicher geklärt. Dazu fehlen noch die Ergebnisse vom zweiten Teil der Messung, bei aufgestecktem Stecker. Also von der Rückseite des Steckers (bei ausgeschalteter Zündung) die Widerstände der Spulen. Bevor wir uns hier weiter im Kreis drehen, beantworte bitte erstmal diese zwei Dinge: Wie fühlt sich der Motorlauf an? Welche Ergebnisse hast du bei Teil zwei der Messung am LLR? Und ein kleiner Hinweis noch zum Steuergerät anlernen: Es geht doch hier um den Leerlauf, und das Steuergerät soll lernen, den Leerlauf, hauptsächlich die Leerlaufdrehzahl, zu regeln. Du hättest also nicht das "komplette Drehzahlband ausfahren" müssen, sondern den Motor unter verschiedene Bedingungen in den Leerlauf bringen. Also z.B. aus verschiedenen Geschwindigkeiten/Drehzahlen Fuß vom Gas und auskuppeln. Und auch mal ein bisschen einfach so im Leerlauf rollen lassen oder auch mal ein Weilchen stehen lassen. Gruß Markus

Echt jetzt? Und wie hast du dann das andere Federbein zusammengebaut? Gruß Markus

Ok, wusste ich nicht; vielen Dank für den Hinweis. Gruß Markus

Manometer irgendwo in die Vorlaufleitung. Du müsstest einen 3bar-Regler haben, die 3 bar erreicht er aber nur unter Last. Im Leerlauf liegt der Druck etwa ein halbes bar darunter (also etw bei 2,5 bar). Gruß Markus Nachtrag: Notfalls geht auch eine Fuß-Luftpumpe. Anstelle der Vorlaufleitung schließt du die Pumpe an der Einspritzleiste an.Dann pumpst du einfach, bei 3bar muss das Ding öffnen und der Druck dann einigermaßen stabil bleiben, egal ob du weiter pumpst oder nicht. Danach ist aber erstmal Luft im System, kann sein dass er dann schlecht anspringt und kurzzeitig nicht rund läuft.

Deswegen ja auch den LLR abstecken, damit man Veränderungen besser merkt. Aber immerhin taugt dein Bremsenreiniger als Brennstoff, das ist ja schonmal ´was . Beim Abstecken vom LLR kann der Motor ausgehen, muss aber nicht. Du hast einen mit zwei Spulen, die vom Steuergerät angetaktet werden. Eine zum weiter öffnen, eine zum zuziehen. Machst du den Stecker ab, während der Motor läuft, bekommst nie alle Kontakte genau gleichzeitig getrennt. Kann also sogar passieren, dass die Drehzahl hoch geht, weil die "Öffnen"-Spule zuletzt angesteuert wurde. Möglichkeit zur Abhilfe: Den Stecker möglichst schnell abziehen. Falls er doch fast ausgehen sollte, kannst du auch über den Drosselklappenanschlag nachstellen. Das darfst du aber später nicht vergessen, rückgängig zu machen weil so ja der Leerlaufkontakt im Drosselklappenschalter nicht mehr funktioniert. Falls du wirklich keine Falschluft hast: Neben den von dir schon getauschten Teilen kommt mir als Ursache auch mangelnder Benzindruck durch kaputten Druckregler oder schwache Pumpe in den Sinn. Gruß Markus

Was bedeutet für dich "nennenswert"? Wenn du überhaupt eine Drehzahlerhöhung feststellst, dann hast du irgendwo ein Leck. Damit das aber besser erkennbar ist, stecke ich - erstens den Leerlaufregler ab, weil der ja sonst gegensteuert um die Drehzahl konstant zu halten und nehme ich - zweitens keinen Bremsenreiniger, sondern Startpilot. Funktioniert zuverlässiger. - drittens achte ich mehr auf veränderten/verbesserten Lauf als nur auf die Drehzahl.

Der Achsträger vom E36 Compact (und auch der vom Z3 außer ///M, das ist nämlich der Gleiche) passt. Er hat nur ein paar zusätzliche Halter für den ganzen Leitungskrams, breiter ist da nix. Und die Tonnenlager müssen (falls noch welche ´drinstecken) gegen die vom E30 getauscht werden. Wurde oben aber doch schon alles durchgekaut... Gruß Markus

Vom Innenraum aus kann das auch gerne mal so aussehen: Da war die Gurtbefestgung übrigens noch an Ort und Stelle. Gurt nochmal ´drangeschraubt, ein berherzter Ruck, und sie war herausgerissen. Wäre im Falle eines (Un-)Falles genauso passiert. Bild habe ich da leider keins mehr von gemacht. Hier noch ein Bild vom rechten Radkasten, vom Innenraum aus gesehen waren da zunächst nur ein paar Rostpickelchen, bis ich dann mal mit Hammer und Schraubendreher ´dran war: Wie das dann in den vorderen Fußräumen aussieht, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Repariert hatte ich das nicht mehr, das Auto war zum Schlachten gekauft worden (mit top Innenausstattung, guter Technik, aber absolut toter Karosserie). War übrigens auch ein später Touring. Wenn du deinen tatsächlich retten willst, hast du wohl einen Haufen Arbeit vor dir. Gruß Markus

Ja. Im Prinzip ist das so, aber da macht dir dein Gasfuß ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Wenn du wegen zugesetztem Filter, zu geringem Druck usw. zu wenig Sprit bekommst und dadurch Leistung fehlt, trittst du das Gas weiter durch. Dadurch mehr Luft, der LMM sagt "mehr Last" und es wird mehr eingespritzt. Es kann also durchaus sein, dass du dann einen Mehrverbrauch auf der Anzeige siehst. Ob du einen defekten Vollastschalter erkennst, wäre ich mir nicht so sicher. In der Theorie hast du Recht, aber einerseits ist die Vollastmenge nicht sooooo viel höher, andererseits steht die Anzeige sowieso schon so weit rechts, dass es schwierig wird da was zu erkennen. Was du aber auf jeden Fall erkennen kannst, ist ein kaputter (oder falsch eingestellter, so dass er nicht anspricht) Leerlaufkontakt im DK-Schalter. Dann funktioniert die Schubabschaltung nicht und die Anzeige geht auch im Schiebebetrieb nie bis auf Null herunter. Gruß Markus

Da steht mMn nach absolut nix Brauchbares drin. Die Verbrauchsanzeige bekommt vom Steuergerät die Dauer der Einspritzzeit mitgeteilt und vom Geber im Diff die gefahrene Geschwindigkeit. Der DK-Schalter hat damit (fast*) garnix zu tun. Wenn die Verbrauchsanzeige herumspinnt, sind die Ursachen vielfältig. Oft, aber hier nicht zum Fehlerbild passend, liegt der Grund entweder im fehlenden Einspritzignal (dann steht sie dauerhaft auf Null) oder im fehlenden Geschwindigkeitssignal (dann steht sie dauerhaft auf Rechtsanschlag, außer wenn gerade die Schubabschaltung aktiv ist, dann geht sie für diese Zeit auf Null). Da die Anzeige hier aber "macht was sie will" und auch auf Klopfen reagiert, tippe ich auf irgendein Kontaktproblem. Das muss aber nicht direkt die Verbrauchsanzeige betreffen, sondern kann auch am Codierstecker liegen, eventuell auch an der SI und natürlich irgendwelchen Unterbrechungen (Leiterbahn-Brüche etc.) auf dem Weg vom Stecker zur Anzeige. Natürlich kann auch das Anzeigeinstrument selber kaputt sein. So Fehler sind blöd, da bleibt nur so lange zu probieren, bis es geht. Zum Kat: Sprich da bitte erst mit deinem TÜV-Prüfer, ob er bereit ist den Kat auszutragen, falls du den im Zuge eines H-Kennzeichens ´rausschmeißen willst. Zu dem Thema sind die Meinungen nämlich unterschiedlich, denn eigentlich darf eine Schadstoffeinstufung nicht verschlechtert werden. Manche machen das Thema aber nur am Steuersatz fest, der beim H-Kennzeichen ja für alle gleich ist und sch...en auf die Schadstoffklasse. Gruß Markus * "Fast" nur deshalb, weil die Verbrauchanzeige ja auf Null geht, wenn die Schubabschaltung aktiv ist. Und die wird ja vom DK-Schalter mit beeinflusst.

Ja. Auch wenn das Licht dann natürlich nicht leuchtet. Das zieht sozusagen den letzten Rest an Strom aus dem Steuergerät, damit es die zuvor gelernten Werte "vergisst" und bei wieder angeklemmter Batterie neu zu lernen beginnt.

Dann ist Mmn der Geberzylinder im Fußraum kaputt. Es drückt im Inneren an der Primärmanschette vorbei und damit kann er keinen Druck aufbauen oder verliert ihn wieder bei gehaltenem Pedal. Wenn du eine Sechszylinder-Pedalerie mit Übertotpunktfeder hast, bleibt das Pedal im Extremfall sogar unten. Gruß Markus

Ja, meinte er, dabei ist er aber vermutlich von Scheibenbremsen rundum ausgegangen. Bei Trommeln an der HA ist da keiner, da gibt´s nur einen links an der Vorderachse. Also genau so, wie du es selbst auch beschreibst.