cabriolet

Doch, das hast du klar genug beschriftet. Bei der lila Linie sieht man aber schön, dass sie die dunkelrote Linie (Serien-Schaltdrehzahl) erst bei 5.500 U/min trifft, also die Vanos erst da völlig "off" ist. Und da sie ja zum Abschalten in erster Linie Zeit braucht (also bis der Öldruck weg ist), hast du in niedrigen Gängen natürlich dann schon eine deutlich höhere Drehzahl erreicht als es z.B. im fünften Gang der Fall wäre. Weil du aber gerade im Bereich bis 5.500 U/min noch recht deutlichen Zuwachs an Füllung hast, macht es mMn Sinn, den Schaltpunkt noch weiter nach oben zu verlegen. Ist aber reine Theorie, letztendlich kommt´s darauf an, wie es sich beim Fahren anfühlt.

Einfach in der passenden Länge bestellen . Das ist Meterware, wenn du also bei Leebmann einfach einmal die Nummer 61661357388 bestellt hast, bekommst du auch nur einen Meter. Gruß Markus

Natürlich nicht. Aber gerade dass die Kurven oberhalb von 5500 U/min wieder ziemlich deckungsgleich sind, wäre ein Hinweis auf Falschluft. Eventuell irgendwo ein Schlauch abgefallen? Oder irgendwas hat sich kaputtvibriert? Vielleicht liegt es auch wirklich nur am kurzen Loggen und du hattest bei niedrigen Drehzahlen das Gas nicht immer völlig durchgetreten. Andererseits sind das aber Kleinigkeiten im Gegensatz zum deutlichen Füllungsverlust im Vergleich zur M52-Brücke. Da bin ich gedanklich immer noch dabei, dass deine "schräge" Nockenwellenkombination (mit deutlich vom OT weg verschobener Überschneidung) einfach nicht zusammen mit der M50-Brücke funktioniert. Habe noch nie am M50/52 geschraubt, daher weiss ich den Aufwand nicht einzuschätzen, aber hättest du an der Auslasswelle noch Verstellweg, um sie versuchsweise mal ein paar Grad in Richtung spät zu verstellen und dadurch die Überschneidung ein bisschen zurechtzurücken? Was mir auch noch auffällt: Ganz allgemein scheint mir deine Vanos sehr verzögert zu reagieren. Dass die Zeit zum Abschalten braucht ist klar, dass sie aber erst bei etwa 5.500 U/min statt 5.000 erst völlig aus ist, scheint mir doch arg viel. Oder loggst du hauptsächlich in den unteren Gängen mit? Angesagt wäre da eher 4. oder 5. Gang, damit die Drehzahl langsam steigt. Was dann aber im Umkehrschluss heissen würde, dass du die Schaltdrehzahl der Vanos auch auf 5.500 legen dürftest.

Die Brücke vom M52 ist doch sowieso mehr auf Drehmomet ausgelegt (dünnere und längere Kanäle). Da kommen wahrscheinlich einfach mehrere Effekte zusammen. Interessant finde ich aber, dass du nach der Änderung der Vanos-Schaltdrehzahl unterhalb des originalen Vanos-Schaltpunktes auch an Füllung verloren hast, die Kurve ist ja parallel nach unten verschoben. Kann ich mir eigentlich nur durch zwei Dinge erklären: Eventuell lässt die Vanos nach und erreicht (warum auch immer) nicht ihren vollständigen Verstellweg. Oder dein Luftmassenmesser schwächelt. Wobei die zweite Möglichkeit natürlich dann noch eine dritte aufzeigt: Falschluft. Und das wäre die einzige Mögichkeit, die du dir abgesehen von beginnenden/schleichenden Defekten selbst eingebaut haben könntest .

Könnte sein, bzw die durch die sehr unterschiedlichen Wellen sehr unsymmetrisch (zu früh) liegende Ventilüberschneidung, durch die du deine Abgase nicht herausbekommst und diese dementsprechend kein Frischgas nachziehen oder im Extremfall sogar in den Ansaugtrakt drücken. Das bringst du mit der erhöhten Vanos-Schaltdrehzahl für den Bereich unterhalb dieser dann wieder in die richtige Richtung, zusätzlich zur geringeren Überschneidung. Ist aber nur eine Vermutung, kenne mich in dem Bereich zu wenig aus.

Bei welchem Wetter sind denn die vorherigen Logs gefahren? Die Hitze gestern war ja schon heftig (zumindest in meiner Gegend etwa 37°C). 10° Temperaturunterschied geben grob über den Daumen gepeilt ja schon fast 5% Unterschied in der Luftdichte und damit der Füllung. Deine Enttäuschung kann also zum Teil auch wetterbedingt sein, sogar bei meinem serienmäßigen M20B20 ist der Unterschied von gestern (37°C) auf heute (24°C) deutlich zu spüren. Gruß Markus

Ich muss dieses Jahr doch wieder alleine kommen, wird nix mit dem Cabrio-Doppelpack . Holgers Autochen sieht nämlich nach einem Wildunfall gerade so aus: Zum Glück nicht allzu schlimm (also für den Fuchs schon), den Träger am Fahrzeug haben wir schon wieder grade und auch das Frontblech ist wieder soweit in Form. Das geht dann heute zum Lackierer, inclusive der schon besorgten andersfarbigen Plastikteile. Und wenn das Auto sowieso schonmal für ein paar Wochen steht, wird gleich das halbtote Getriebe und die Kupplung getauscht. Und weil der Zahnriemen auch fällig ist und endlich mal die schon lange kaputte obere Ölwanne getauscht werden soll, kommt gleich noch der ganze Motor ´raus. Deshalb die weggebaute Haube. Bis Samstag! Gruß Markus

Danke für die Bilder... hab das Ding direkt mal geg00gelt und tatsächlich gefunden: http://www.cyclone-x.com/de/uber-cyclone-x.html Wahnsinn, was dasDing alles kann . Jetzt fehlt nur noch sowas, damit mein 320i endlich so läuft wie ein 325i: https://www.ebay.de/itm/203872543130?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1HNAq5zOJRYydVsSS-oQ0WQ50&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-159967-267642-0&mkcid=2&itemid=203872543130&targetid=1269031745899&device=c&mktype=&googleloc=1004607&poi=&campaignid=11855234388&mkgroupid=118252556587&rlsatarget=pla-1269031745899&abcId=9300478&merchantid=7364532&gclid=EAIaIQobChMIstbavYet-AIVsYxoCR36OQmIEAQYBCABEgJsX_D_BwE Ach ja, bevor ich´s vergesse: Gruß Markus

Sieht mir so aus wie so ein Wundermittelchen für weniger Verbrauch und mehr Leistung, die es vor ein paar Jahren massig auf eBay gab: Magnete am Spritfilter zur Ausrichtung der Benzin-Moleküle, Trichter im Ansaugkanal zur Erhöhung der Luftgeschwindigkeit, und hier eben ein Luftverwirbeler. Kannte ich bisher zwar nur aus Kunststoff und das hier sieht mir nach Pappe aus. Aber egal, auf jeden Fall weg damit!

Ok, bin wieder da und habe meine Gedanken mal ein bisschen sortiert... Im Prinzip sage ich hier nochmal das Gleiche wie schon in der PN, aber so können es auch alle anderen Mitleser nachvollziehen. Ich denke mal, dass du den "Massedurchgang" durch deine Art zu Messen festgestellt hast. Würde auf dem Kabel direkt Masse liegen und du schraubst es an den Batteriepol, dann hättest du einen echten Kurzschluss und dein Auto wäre wohl schon abgebrannt. Ich vermute mal, du hast zwischen Batterie-Plus und dem abgeschraubten Kabel gemessen, und da hängen ja an dessen anderem Ende alle Verbraucher dran, die gerade eingeschaltet sind (also z.B. bei offener Tür das Innenlicht) und deren andere Seite logischerweise auf Masse liegt. Du siehst also auf deinem Messinstrument jetzt die Batteriespannung. Deshalb glaube ich nicht, dass es mit der Verkabelung von E-Lüfter oder Benzinpumpe zusammenhängt (mal abgesehen davon, dass für deine Benzinpumpe zwar die Sicherung im Sicherungskasten sitzt, sie Plus aber garnicht über dieses Kabel von der Batterie bekommt, sondern über ein eigenes Pluskabel dann über das BPR-Relais und den Motorstecker). Im Prinzip gilt das Gleiche für den Durchgang, den du zwischen den Pins am eckigen Motorstecker misst. Die beiden Pluskabel hängen logischweise sowieso beide zusammen an Plus. Und auch die Ladekontrolleuchte liegt auf Plus (und motorseitig über die LiMa auf Masse, solange sie nicht dreht und keine Spannung liefert). Das heisst, dass diese drei Leitungen Verbindung haben gehört so, lediglich bei der Ladekontrollleuchte müsstest du derer Widerstand von ein paar Ohm messen. Stutzig macht mich jetzt nur, dass das die Benzinpumpe auch betrifft, die sollte mit ihrem "anderen Ende" ja auf Masse liegen. Also da doch ein Fehler? Richtig müsste das so aussehen: Plus geht (vom Relais kommend) aus dem Motorkabelbaum über den Motorstecker ins Fahrzeug und dort durch die Sicherung, von dort zur Pumpe. Dabei ist wichtig, dass an der Sicherung nichts Anderes mit ´dranhängen darf! Was du hier nicht erwähnst, wir aber per PN schon besprochen haben: Dass du das seltsame ESV-Tickern immernoch und jetzt reproduzierbar hast, solange das Lamda-Relais (das du ja incl Versorgung mit gesichertem Plus eigentlich garnicht brauchst) eingesteckt istt. Dass das Lambda-Relais irgendwelche Auswirkungen hat kann eigentlich garnicht sein, deshalb kommen für mich jetzt nur zwei Möglichkeiten in Betracht: - Den Tipp, dass eventuell deine Relais eine falsche Pin-Belegung haben und du sie mal gegen definitiv passende tauschen solltest, habe ich dir ja schon gegeben. - Wenn das passt, müsstest du nochmal deinen Abgriff für den Drehzahlmesser überprüfen, den du an Pin 3 am runden Stecker gemacht hast. Meistens liegt das Drehzahlsignal aber auf Pin 8 und es kann sein dass auf Pin 3 die Eigendiagnose der DME verdrahtet ist. Ich habe aber keine Ahnung was die macht bzw ob sie hierüber ausgelöst wird (vielleicht weiss da jemand Anderes mehr), findest du aber am aktuell verbauten Motorkabelbaum auf Pin 3 ein weiss/violettes Kabel (statt weiss/schwarz für das Einspritzsignal), dann solltest du das definitiv trennen. Ich dachte zwar, ich hätte das in die PN hineineditiert, ist aber irgendwie wohl verlorengegangen oder ich habe vergessen auf Absenden zu drücken . Also als nächstes die Relais kontrollieren und gegebenenfalls tauschen, dann den Pin 3 am runden Stecker gegebenenfalls trennen. Erst danach, falls das Tickern weiter auftritt, (deshalb wäre mein Edit in der PN eigentlich wichtig gewesen) die Spannungen an Pin 7 und 6 messen, sowohl bei ausgeschalteter Zündung als auch bei eingeschalteter. Und, wichtig, dann berichten, was du wann, wie und wo gemessen hast. Ich gebe bewusst NICHT die zu erhoffenden Ergebnisse vor, damit du nicht eventuell schon etwas in die Messungen hineininterpretierst und dann nur sagst: "Habe ich gemessen, passt". Erst wenn diese Ergebnisse vorliegen, denken wir darüber nach, was (und ob) es danach zu überprüfen gilt. Wenn ich nix vergessen habe, sind wir jetzt hier für alle Mitleser und Helfer auf dem gleichen Stand wie in unseren PNs. Gruß Markus

Hallo Micha, habe dir auf deine PN schon geantwortet, aber erst jetzt deinen Beitrag hier im Thread gesehen. Hier stecken jetzt noch ein paar andere Infos drin, ich muss das gedanklich erstmal verknüpfen. Muss aber jetzt erstmal weg, ich melde mich heute abend nochmal. Gruß Markus

Ich denke du hast ihn missverstanden (oder ich ): Ich denke, er will den überflüssigen Rücklauf an seinem vorhandenen Pumpengestell verschließen. @Olztar: Ich bin mir nicht sicher, ob die Pumpengestelle vom 55l- und 63l-Tank von den Abmessungen her gleich sind. Vielleicht weiss das hier sonst jemand? Um ganz auf Nummer Sicher zu gehen: In der Preisregion deiner verlinkten Pumpe gibt´s auch welche komplett mit Gestell. Und ja, die Geber werden in Serie geschaltet. Was man mit dem übrig bleibenden Kabel der weggefallenen Pumpe vor dem Hinterrad macht und ob die Kabelquerschnitte für die Intankpumpe reichen wurde schon mehrfach diskutiert, da kannst du ja mal nach alten Threads zum Thema suchen. Gruß Markus

Sauber . Dass das originale Werkzeug keiner hat, liegt wohl daran, dass es auch ohne geht. Mit Stecknüssen, Maulschlüssel oder zurechtgefefeiltem Besenstiel oder Ähnlichem. Ansatzpunkt zum Hebeln ist dann eben nicht die Nockenwelle, sondern die Ansaugbrücke. Gruß Markus

Du brauchst das Pumpengestell mit einem Anschluss, der Rücklauf geht dann direkt in den Tank (ist auf deinem zweiten Foto zu sehen). Mit zweien ist für den 55-Liter-Tank, wie du ihn jetzt hast. Irgendwo war auch noch was mit anderen Schlauchdurchmessern, das siehst du dann aber. Dazu und zum elektrischen Anschluss (z.B. wegen zweitem Geber) solltest du aber über die Foren-Suche genug finden. Gruß Markus

Habe noch ´nen übriggebliebenen 15" Deckel liegen. Wenn es dich nicht stört dass das Emblem fehlt und mindestens der Sechskant neuen Lack braucht, kannst du den gerne haben. Gruß Markus

Dazu gehört auch, die Scheiben VOR dem Öffnen zumindest ein Stück weit herunterzulassen. Ebenso beim Schließen. Hat aber mit deinem eigentlichen Problem nix zu tun. Erstmal vorweg: Mit dem elektrischen Verdeck kenne ich mich nicht aus, ich habe selber nur das von Hand betätigte. Was mir auf deinen Bildern aber auffällt: Der Verdeckdeckel ist krumm, sieht für mich so aus als ob da jemand schonmal mit Gewalt daran herumgehebelt hat. Sieht man nicht nur an dem seltsam verlaufenden Spalt, sondern auch an der nicht passenden Zierleiste und den Spuren im Lack: Für die von dir markierte hintere Verdeck-Ecke ist eine Aussparung im Verdeckdeckel, das sollte eigentlich so passen, schwieriger sind meistens die anderen Enden (Richtung Türen), ist das Verdeck dort nicht tief genug, geht der Deckel nicht zu. An den Stellen hast du ihn aber zu. Warum eigentlich, wenn es deiner Meinung nach nicht passt? Mit Gewalt? Ich bringe das Zitat von oben nochmal: Zu den Einstellmöglichkeiten und/oder eventuell verbogenen oder defekten Teilen müssen dann aber diejenigen etwas sagen, die sich mit dem elektrischen Verdeck wirklich auskennen. Gruß Markus

Nö, steht nicht da. Hier ein Screenshot aus der Bedienungsanleitung, ich hab´s mal rot markiert: Gruß Markus

Schau ´doch einfach mal in den passenden Thread dazu. Der ist tatsächlich AKTUELL aktiv und eigentlich nicht zu übersehen, ich verlinke ihn dir aber trotzdem mal. Gruß Markus

Der Unterschied ist der Halter. Der ist beim Touring fest verschweißter Bestandteil der Rückenlehne (und dort immer vorhanden), du kannst ihn also nicht ausbauen und in der Limousine oder beim Cabrio verwenden. Der Rest ist gleich. Wenn du also eine Touring-Rückbank schlachtest, brauchst du trotzdem für deine Limo zusätzlich zweimal den Halter 52 20 1 916 156. Gruß Markus

@vokuhila: Ist doch alles längst geklärt. Pin 15 ist wieder ´drin, Auto auch nicht abgefackelt (Pin 20 fahrzeugseitig unbelegt).

Spreizschloss nicht vollständig gängig? Oder vielleicht die Bremsbacken kopfüber eingebaut (die schmale Nut muss nach unten an´s Spreizschloss)? Gruß Markus

Wenn ich das richtig sehe, hängt das doch miteinander zusammen. Gert möge mir widersprechen, wenn´s nicht stimmt. Ich nenne das jetzt mal nicht "Ventilerhebungskurve", sondern "Hydro-auf-den-Kopp-klopp-Kurve". Durch den fehlenden Konkav-Schliff werden die Hydros nicht ausreichend und/oder zum falschen Zeitpunkt enlastet, so dass sie sich bei höheren Drehzahlen aufpumpen können. Dadurch dann der von Gert erwähnte "Drehzahlbegrenzer" durch nicht mehr vollständig schließende Ventile. Die Hydros sind jetzt starr, es ist kein Ventilspiel mehr vorhanden und die Ventile werden auf ihrem Weg abrupt abgebremst und die Schleppis liegen ja noch auf der Nockenwelle auf, wodurch du Druckspitzen bekommst. Die eben genau am Beginn des Grundkreises liegen (wo normalerweise ja sogar Spiel vorhanden wäre). Fängt das Ganze dann auch noch irgendwie an zu schwingen, prügelt die Geschichte unkontrolliert auf den Nocken-Grundkreis ein, die Party beginnt . Wie im Fasching, mit Verletzten und Toten... Gruß Markus

Super! Danke für´s "Nachrüsten", ich wollte auch schon öfters schreiben "Schau mal in Beitrag Nr. soundso" und habe dann keine Nummer gefunden. Gruß Markus

Da du ja immer noch kein aktuelles Bild zeigst: Hat dein neuer Anlasser denn den Anschluss für das (im alten Bild obere) dünne Kabel für´s Entlastungsrelais und hat der Kabelbaum auch das Kabel? Dann kannst du es wieder wie auf den alten Bildern anschließen und einpinnen, so gehört das bei den späten E30 eigentlich. Das Auspinnen von Pin 15 war ja nur zur Sicherheit gedacht, falls du einen der seltenen NFL-Automatik-Kabelbäume hast, bei dem die Wählhebelstellung noch wie im VFL über Pin 15 läuft. Hast du den Anschluss am Anlasser und/oder das Kabel nicht, kannst du einfach Pin 15 mit Pin 18 verbinden (ob motorseitig oder fahrzeugseitig ist egal). Bzw beim Anlasser ohne passenden Anschluss aber vorhandenem Kabel dieses zusammen mit dem anderen dünnen (schwarz-gelben) Kabel auf dessen Anschluss schrauben (eventuell brauchst du eine andere Ringöse, das weiss ich aber nicht genau). Dann funktionieren auch die Entlastungsrelais. Beides eher nicht. Drosselklappenpoti hast du keins und die Lambdasonde ist erstmal auch nicht aktiv, bis sie ausreichend Temperatur hat. Für mein Empfinden wären die Hauptverdächtigen die Spritversorgung (eventuell nicht durchgängig laufende Pumpe, zugesetzter Filter, kaputter Druckregler etc) oder der Luftmengenmesser. Oder der Temperaturgeber. Oder massiv Falschluft. Oder, oder ,oder . Ist aus der Ferne einfach schwer zu sagen. Eventuell hilft es, wenn du beschreibst wie der Motor ausgeht (Wie lange läuft er? Hast du den Eindruck, dass er zu fett oder zu mager läuft und tut er das sofort oder wird es schlimmer?) Erstmal aber super, dass die Anlasser-Geschichte geklärt ist . Gruß Markus

Das blau markierte (schwarze) Kabel kommt direkt vom Batterie-Plus, das rot markierte (rote) von der LiMa. Das untere mit dem roten Isolierband-Fähnchen (es müsste ein schwarz-gelbes Kabel sein) geht auf Pin 18 am Motorstecker und bestromt den Magnetschalter zum Anlassen. Das vierte (müsste schwarz-grün sein) ist das, was je nach Baujahr dann auf Pin 15 am Motorstecker geht. Es hat aber, wie gesagt, mit der Funktion des Anlassers nichts zu tun sondern schaltet nur das/die Entlastungsrelais. Sicher? Ist es denn der Richtige? Denn wenn er nicht vollständig einspuren kann, macht´s auch nur "Klick". Bilder vom Ist-Zustand wären aussagekräftiger als welche von "irgendwann". Deshalb kann ich jetzt aus der Ferne nur mal vermuten, weil du ausgerechnet die beiden dicken Kabel markiert hast (und nicht das obere dünne): Dir fehlt das Kabel zur Batterie. Das ist nämlich nicht Bestandteil des Motorkabelbaums und du müsstest es einzeln besorgen. Wenn du die Batterie nach hinten in den Kofferraum verlegt hast, brauchst du die Teilenummer 12 42 1 711 258 zum Anschluss an den Pluspol-Verteiler im Motorraum. Hast du die Batterie aber noch vorne, nimmst du das Kabel vom ausgebauten M40 (wobei ich mich dann aber gerade frage, wie du die Batterie dann überhaupt angeschlossen hast ---> also hast du sie wohl nach hinten verlegt) Gruß Markus