vokuhila

dann (gut gemeinter Rat) halt einfach die Finger still

Pläne inkl. prinzipieller Innenschaltung vom Kombiinstrument sind oben auf der Seite verlinkt da ist zu sehen wo Masse, Plus und der Sensor an das Temp-Instrument angelegt werden muss, wenn die Si-Platine es nicht (mehr) tut

man muss das diffenzieren zwischen alter Generation mit 3 roten LEDs in der Si-Anzeige und der neueren Generation mit 1 roten LED gibt es gravierende Unterschiede bei der alten Generation sind Tankuhr, Tacho, DZM, Verbrauchsanzeige und Temperaturanzeige jeweils eigenständige Instrumente mit eigener Steuerung, die Si-Platine greift nur Signale ab, lediglich die Temperaturanzeige läuft wirklich darüber, hauptsächlich aber um sie beim Anlassvorgang abzuschalten bei der neueren Generation ist etwas anders, hier ist die Ansteuerelektronik für DZM und Verbrauchsanzeige auf der Si-Platine, die Temperaturanzeige wird ähnlich wie bei der alten Version ebenfalls auf der Si-Platine beim Anlassvorgang abgeschaltet bedeutet in beiden Fällen, dass zumindest der Teil auf der Si-Platine, mit dem die Temperaturanzeige ab- bzw. angeschaltet wird, funktionieren muss und ja, man kann die Abschaltung überbrücken wenn sie nicht funktioniert

eben, man sollte das nicht weiter unnötig verkomplizieren und nicht versuchen eine Raketenwissenschaft draus zu machen

ich würde 2 billige einzelne aus dem freien Handel nehmen und ein T-Stück oder Y-Stück dahinter hab ich beim S38 mit Airbox aus Platz- und Optikgründen auch gemacht

also sozusagen Trockeneinsstrahlen für Arme hat sich da ein Wortdreher eingemogelt ?

nee war kein Scherz, die "Mischung" wird wie folgt aussehen Motorblock von einem 1,9-er M43 oder M44 mit 85mm Grundbohrung, weil ich mir bei Blöcken mit 85mm Grundbohrung eine geringfügig dickere Zylinderwand erhoffe es muss natürlich aufgebohrt werden (87mm Bohrung) dazu gibts wahrscheinlich Wössner Kolben (1,6-er Fiat Stroker) mit nur 27,5mm Kompressionshöhe und schön großer Mulde, zudem haben die auch 22mm Kolbenbolzen, was kein Gefummel an den Pleuelbuchsen erfordert, damit würde es ein 2373ccm Motor alternativ hätte ich im Vergleich zu den Wössner Kolben spottbillige 87,5mm TOYOTA Kolben auf dem Schirm (und natürlich schon im Regal) damit würden die 2400ccm dann zwar wirklich "voll" gemacht, nur leider haben die TOYOTA Kolben viel mehr Kompressionshöhe, was dann zu einem "Plattenmotor" mit 2 Kopfdichtungen führen würde, und es ist schwer so große KD zu finden statt dem eigentlich geplanten 2,2-Liter mit besagten 87,5mm TOYOTA Kolben und einer umgebauten und auf 91mm Hub umgeschliffenen M47N Kurbelwelle kümmert sich beim 2,4-Liter dann eine HARTGE Kurbelwelle mit 99,8mm Hub, von denen hatte ich mir seinerzeit mal einige "gesichert" und eine davon wird dann eben für den M40 geopfert eine dbilas Einzeldrossel für den M40 gabs zum Zielfahrzeug mit dazu, ebenso wie eine M40 dbilas Nocke mit 288° M43 Profil und einen Satz erleichterte M43 Rollenschlepphebel zwischenzeitlich hatte ich überlegt, den Krempel zu verkaufen, aber am Ende war keine Geldnot vorhanden, also wurde es Lagerware und ist es noch

am Getriebe und Ausrückhebel sollte das zueinander gesehen ganz gut klappen .... auch wenn beim 6-Gang in Serie eine SAC Kupplung verbaut sein dürfte, die über den Verschleissbereich hinweg weniger nutzbaren Zylinderweg erfordert ..... es wäre hier eher anzustreben, bei ganz neuer Kupplung ein geringfügig niedrigeres Kupplungspaket zu haben statt ein höheres die Höhe wird bei einer "nicht SAC Druckplatte" mit dem Verschleiss der Scheibe automatisch größer solltest Du aber eigentlich mal mit dem vergleichen was Du einbauen willst genau deshalb musst Du das für Dich selbst genau untersuchen zumindest ist es eine durchaus machbare Variante

eigentlich sollte man immer den Zylinder nehmen, der zum Getriebe gehört dann steht zumindest der Ausrückhebel schonmal "richtig" wenn dann das Kupplungs / Schwungradpaket die gleiche Höhe hat, klappt das dann eigentlich mit der Kupplung wenn es Abweichungen gibt, kann man versuchen es durch ein anderes oder modifiziertes Ausrücklager, einen modifizierten Ausrückhebel oder einen anderen und/oder modifizierten Zylinder in Verbindung (wichtig) mit einem angepassten Widerlager ins Lot zu bringen Augen auf, Hirn einschalten und Messmittel anwenden, dann ist das meistens machbar

da mir auf Grund eines netten Forenmitglieds eine Maggileid zum Testen zur Verfügung gestellt wurde, kann ich jetzt auch was dazu sagen also, die "neue" 288 mit den voluminösen Furd Zetteln (Foggus, nicht Mondeo) passt außer unter der Alpinatorfelge auch unter den Maggileid Klon aber sie passt "anders", denn die Felgen unterscheiden sich im Detail meine Befürchtung, dass die tieferen Speichen der Maggileid axial weniger Platz zum Sattel ergeben, haben sich nicht bestätigt, sogar das Gegenteil ist der Fall die Maggileid ist weniger konkav ausgeführt, so dass die tieferen Speichen durch den weniger konkaven Stern mehr als ausgeglichen werden beim radialen Abstand ist es aber andersherum, hier hat die Maggileid etwas weniger Platz als das Alpinator Original bedeutet, geklebte Gewichte müssten bei der Maggileid eher zwischen den Speichen geklebt werden (Platz ist) oder man nimmt ganz dünne Klebegewichte im Sattelbereich hinter den Speichen, was aber auch dann schon fast grenzwertig wird wenn man 3mm Abstand haben will ob der Bügel der Mondeo Sättel stört oder eben nicht, werde ich bei der Gelegenheit mal auch testen

ja natürlich, Tippfehler, sorry 4 däd kann man sich eigentlich schenken, er hat doch ne 153-er DME, die hat vorne Geber

die beiden Geber KW und Zylindererkennung haben die gleichen Stecker wenn Du die vertauschst, gibt's kein Drehzahlsignal und die Benzinpumpe läuft auch nicht an Tip: Schaltplan Motorelektrik ausdrucken und systematisch Fehler suchen vom Steuergerätestecker die Kappe abmachen und nur das Inlay anstecken, dann kannst Du auf der Rückseite der Pins im Betriebszustand die Signale messen

über lang oder kurz sollte man, speziell bei neu gemachter Verkabelung, auf das neue Steckersystem inkl. dem dazu passendem Tempschalter übergehen original hin oder her, das alte 2,5mm Stecksystem ist einfach nur schlecht von der Handhabung und Haltbarkeit (Knickschutz) sowie der umständlichen und noch dazu völlig überteuerten Reparaturmöglichkeit her gesehen ja ich benutze es an vielen Stellen noch, aber nur weil ich aus alten Kabelbäumen auch anderer Baureihen "lebe", die mir die vergossenen Stecker liefern, leider oft mit der falschen Kabelfarbe, was mich dann schon wieder auf die Palme bringt neue Stecker kaufen fällt für mich ganz bestimmt aus

blöd ist beim gewinkelten, wenn der Tempschalter nach dem Festziehen so steht, dass die Kabel zum Schlossträger zeigen dann geht das Gemurkse mit unterschiedlichen dicken Dichtringen los beim geraden Stecker ist das zwar nicht, aber da muss man dann ggf. die Scheinwerferabdeckung bissel ausschneiden, ist auch Gemurkse aber irgendwas ist ja immer

ach, so kann man das behandeln ?

eben, das ist so sinnlos, dass es schon wieder geil ist leider oder zum Glück (ma weiss et nit) muss ich das bauen, alle mechanischen Zutaten liegen nunmal schon im Gewürzregal

288 passt wie 284 und 294 unter viele 15" Felgen, aber eben nicht unter alle 284 und 294 verwenden nach außen hin schlanke e36/46 Sättel die erst nach innen einen deutlichen Buckel machen, wenn die Form vom Felgenbett dazu passt, klappt das wenn der Buckel stört, klappt es nicht zudem ist die Topfhöhe größer als bei Serie und mit der gleichen 22mm Scheibendicke rückt das ganze Paket axial etwas nach innen, was für manche Felgen Vorteile bringt bei der 294 kommen durch den Nabenversatz nochmal 5mm mehr axialer Platz zum Stern hinzu beide passen unter die 7x15 ET24 Kreuzspeiche 288 mit M3 Sätteln hat ebenfalls flach bauende Sättel ohne "Buckel" was die Felgenauswahl wiederum ändert da die Topfhöhe im Serienbereich ist und die Scheibe 3mm dicker ist und Sättel wie auch Beläge dicker sind, rückt das Paket axial zum Stern hin näher als bei 284/294 durch den fehlenden Buckel muss aber das Innenbett nicht nach innen hin größer werden diese 288 passt ebenfalls unter die 7x15 ET24 Kreuzspeiche 288 mit Fuard Sätteln hat größere Sättel in alle Richtungen, weshalb die Felgenauswahl hier stärker eingeschränkt wird bei "echten" 7x16 Alpinas geht es zwar komfortabel aber dennoch grade mal so, ob es mit den Maxilite geht, wird sich am WE zeigen wänn nischt gäht hab isch Problääm.... mit der 7x15 ET41 vom IX ging es nicht, selbst mit 20mm Spurplatte (also ET21) keine Chance da wird es mit ET24 ohne Distanzscheiben wahrscheinlich auch nicht gehen

es können auch teure Brocken sein ich würde auch nicht verraten wenn es ein 2,4-Liter M40 mit Einzeldrossel wird Mist, jetzt hab ich es doch getan

ich würde gelbe Konis verbauen, dazu kurze M3 Anschlagpuffer und dann funktioniert das mit 40mm Federn mit an das Dämpferrohr angelenkten Koppelstangen wird auch der Stabi noch in seiner Wirkung verstärkt damit bekommt der Touring dann prima Fahreigenschaften und ein ruhiges Heck ohne jegliche Übersteuerneigung

die Bremszange ist natürlich zum Mercedes identisch, die Beläge auch der Sattelträger sieht aber nur von oben gleich aus, zum Federbein hin ist er anders Girling hat den Träger zwar für Alpina (und wohl auch Hartge) hergestellt, durfte den aber vertraglich gebunden nicht selbst frei anbieten den "Alpina HBZ" gab es in 2 Ausführungen, von denen zumindest eine heute noch als Serienteil für Mercedes auch im Zubehör für einen schmalen Taler massenhaft verfügbar ist Höbbi macht die Scheiben nach nun fehlt nur noch jemand der die Träger nachmacht dann gibt es viele Alpina Bremsen, was kaum jemandem auffallen wird .......

schon nachvollziehbar, aber bei der 288mm ohne Adapter sieht es doch eh keiner sehr viel originaler kann sowas selbst bei abgenommenem Rad kaum noch aussehen da ist im Vergleich zur geänderten 294mm nichtmal ein Loch zuviel zu sehen ... ja ich weiss, der Drahtbügel wird e30 affinen Prüfern sofort auffallen .... noch originaler gehts nur mit dem alten Mondeo Sattel, der einen umlaufenden Bügel hat wie der e30 Sattel auch könnte aber im Nabenbreich knapp werden, weil der Bügel sehr viel Platz braucht, könnte zu Spurverbreiterungen zwingen u.a. auch deswegen mag ich den ollen Modeo Sattel nicht so wirklich

beim e30 mit 1,6bar Deckel sollte sowas schon bis wenigstens 2bar dicht bleiben wer einen 2bar Deckel verwendet sollte eher bis wenigstens 2,5bar prüfen eigentlich logisch, oder ?

eigentlich mit Druckluft, einstellbarer Druckminderer ist ja an den meisten Kompressoren dran bissel Schläuche adaptieren und ins Wasserbad eintauchen hab ich grad auch erst mit dem Klimaverdampfer so gemacht, wo es preislich erst Recht Sinn macht

kommt vom Komfortrelais

da musste mal eingefedert den Lenkbereich abkurbeln und gucken ob das iwo schleift oder den Schlauch verwürgt, das sieht auch wenn's nicht schleift schon Scheisse aus