vokuhila

naja Variante R ist so ne Sache, kostet ganz schön was, ich würde eher die günstigere Variante G bauen oder die G+ die ist noch ein Stück billiger zu machen

ist sicher irgendwas an Plus oder Masseleitungen mit den Ringösen vergessen oder falsch oder vertauscht angeschlossen im Bereich Batterie / rechter Federdom bleibt zu hoffen dass dadurch nun nicht schon was abgeschossen ist

nein, wir kaufen keinen neuen Einbausatz, sondern wir schlachten Autos und sammeln die gebrauchten Brocken von den KLR`s die dabei so anfallen

also ich kenne das nur von einem gemachten und 230PS (auf Prüfstand gemessen) leistenden M52B28 im Cabrio war das ... naja, ging so, die 230PS musste man ja glauben, weils der Prüfstand ausgespuckt hat, nebenbei gesagt, auch noch ein Prüfstand auf dem es sonst meist lange Gesichter gibt, weil es fast immer weniger als erhofft ist der Motor wurde dann umgebaut in einen 2-Türer und da kamen die Zweifel an den 230PS garnicht erst auf, der Eimer ging damit "wie die Sau"

Die M30 Kolben nehm ich jetzt nicht, ein Motorbauer hier will "zwischen 400 und 800 Eur" (was auch immer diese Spanne bedeuten soll) fürs entsprechende Aufbohren. Das lohnt sich nicht für ne einfache Überholung. lass mich raten, wer das wohl ist ..... ..... hmm ..... ..... ich glaube ich weiss es

... nein es gibt Leute, die brauchen mehrere Jahre für ein Cabrio .... und es wird nie fertig der Weg ist das Ziel

ein ZMS hat immer einen Freiwinkel bevor die Federn ansprechen, das liegt je nach Modell so im Bereich von 1 bis 10 Zähnen vom Anlasserkranz, nur um mal einen groben Anhaltspunkt zu geben wie groß das Spiel für das jeweilige Modell sein darf, steht in den Listen der Hersteller hier z.B. kannst Du die Werte für LUK runterladen : http://www.schaeffler-aftermarket.de/content.luk_as.de/de/mediathek/library/library-detail-language.jsp?id=3318400

[325i VFL;1471013]Von Hella gab es damals auch keinen richtigen Adapter, es war nur eine Bastellösung. doch, das war schon ein richtiger plug&play Adapter, allerdings war der gedacht für die älteren VFL`s die noch keine Rundstecker sondern Flachstecker hatten nur für die Rundstecker VFL`s lagen die Flachsteckergegenstücke zum Rückrüsten auf alten Stand dabei

nur mit Masse leuchtet kein Standlicht, das dritte Kabel muss schon auch dran und nicht isoliert werden ..... ich empfehle den Blick in die Schaltpläne, sind oben auf der Seite verlinkt

ob es dann in die Richtung geht wie bei der Fußstütze ? oder den M3 Kerzenschlüssel ? oder gar dem "blauchen Tuch" ..... natürlich original gefaltet ..... ?

vielleicht nochmal anders gesagt : die Motorkabelbäume von 320i und 325i sind für das jeweilige Modelljahr gleich in (fast) jedem Modelljahr wurde allerdings was verändert, es KANN also sein, dass sich auch Kabelbäume aus verschiedenen Modelljahren gleichen, aber das MUSS nicht sein für eine definierte Antwort brauchen wir Bilder von den Kabelbäumen mit Detailansichten aller Stecker inkl. der Kabelfarben oder wenigstens die Liste der kompletten Belegung aller (!) Stecker mitsamt allen Kabelfarben so einfach ist das im Falle des TE müsste es ein VFL Motorkabelbaum sein (wenn es einfach so ansteckbar sein soll) entweder der vom 325i Katlosmodell bis 12/86 (der 320i katlos geht hier NICHT, weil LE-Jetronic) oder wenn es ein Katmodell sein soll, von einem 320i oder 325i oder 325e zwischen 1/87 und 9/87 in allen Fällen ist natürlich die Nachrüstung der Kraftstoffpumpe samt Verkabelung über den Sicherungskasten hinweg bis zum Tank die Grundvoraussetzung

ist doch ganz einfach der längere dünne braucht im Durchmesser weniger Platz, wenn es also beim Durchmesser knapp wird, die etwas größere Länge aber unterzubringen ist, dann sollte der dünnere den Zuschlag bekommen ist der Durchmesser kein Problem, die Länge aber schwieriger unterzubringen, dann sollte der dickere den Zuschlag bekommen ist nach allen Seiten hin ausreichend Platz, können beide in die Auswahl einbezogen werden

genau, Zeichnung machen, auslasern, biegen und ab in die Galvanik nur : was darf so ein Halter am Ende kosten ? ich sag mal, für 2,58 EUR ist das schwer zu stemmen

ich würde auch sagen, dass eine plug&play Adapterlösung sinnloserweise fast 100 EUR allein an Material verschlingen wird, eben weil diese Reparaturkabel mit den angespritzten Steckern nicht grade billig sind .... und gebaut werden muss es ja auch noch ich würde nur die Steckergehäuse umpinnen und die fehlende Masseverbindung zum Standlicht extra aufklemmen mit einem Reparaturkabel oder billiger mit nem abgeschnittenen Stück aus nem Schlachtkabelbaum

so würde ich das auch sehen

ich würde in dem Fall die 256° Schrick nehmen, allein schon weil die deutlich billiger zu bekommen sind

von der Größe hab ich noch nie gehört, werden die überhaupt hergestellt als Replika ?

die Frage stellt sich mir auch, 286PS sind doch 286PS und damit (beide gleich weit !) über der 40% Marke und damit gleich zu beurteilen und mal überhaupt : ein 3-Liter M60 ist sowas wie ein 2-Liter M20 oder 2-Liter M50 also jeweils das schlechteste aus jeder Motorenbaureihe, das muss man sich eigentlich nicht auf den Wunschzettel schreiben ..... o.k. wenns rumliegt, nix kostet und nix anderes da ist, kann man es verbauen, dann wirds wenigstens billig, der Spass am bauen ist der gleiche, nur das fahrdynamische Ergebnis ist anders als bei der Wahl eines vorteilhafteren Motors der Baureihe

das was da vor etwa 25 Jahren getestet wurde, ist sicher nicht nachbauwürdig, wenn man die heutigen Möglichkeiten sieht das ist schon fast so, als wenn Du einen der grausigen BMW Diesel von vor 25 Jahren mit einem heutigen BMW Diesel vergleichst, da kommt auch niemand auf die Idee den alten Mist nachzubauen

sorry, wenn ich das mal so direkt sagen muss, aber wenn Du schon sowas einfaches nicht selbst ausrechnen kannst, dann ist Motortuning mittels Hubraumerweiterung bei Deinem derzeitigen Wissensstand vielleicht (noch) nicht das richtige Betätigungsfeld für Dich aber um Deine Fragen zu beantworten Du kommst auf ca. 8,73:1 wenn Du nichts bearbeitest um auf ca. 9,5:1 zu kommen, muss 1mm vom Block weg

ich hab auch keine im Kopf, sondern auf der Kardanwelle

o.k. die NW sieht schon recht angefressen aus .... die würde ich auch nicht mit neuen Hebeln verbauen, die Hebel werden dann schnell in Mitleidenschaft gezogen, wäre schade drum mit nachgeschliffenen Hebeln könnte man das aber noch bisschen "niederreiten" bis es dann alles fertig ist und in der Zwischenzeit den "Masterplan" ins Auge fassen, also auf Rollenschlepphebel wie beim M43 umbauen, dann ist der Ventiltrieb quasi "unsterblich" eine neue normale NW mit Gleitschlepphebeln usw. würde ich nicht mehr verbauen, wenn ich die erst kaufen müsste, wenn die rumliegt, naja dann vielleicht

hast Du mal Öldruck gemessen ?

Du ziehst die falschen Schlüsse, was die Ursache ist und welcher Effekt dadurch entsteht, wurde Dir vom Zuschauer korrekt erklärt, Deine Erklärung hingegen ist falsch

es sieht ja so aus, als ob der Funke erzeugt wird, aber eben nicht über den Verteiler geht da sind manche Hinweise völlig unnötig, es kommt mir manchmal so vor, als ob garnicht gelesen wurde, was der TE überhaupt schon alles gemacht hat, es einfach irgend eine Stammtischweisheit zum Besten gegeben und gut aber mal zur Sache : wenn nun Verteilerkappe und Finger schon gegen Neuteile ersetzt wurden und das Hauptzündkabel auch keinen Defekt ausweist, ist es eher unwahrscheinlich, dass der gleiche Fehler genauso wieder besteht, was aber nicht heisst, dass es nicht doch so sein kann es kann sein, ich denke sogar es wird sein, dass der Funke eben genau dann erzeugt wird, wenn der (sich sich zwar geprüft drehende) Verteilerfinger eben grade nicht so steht, dass es zu (irgend)einem Zündkabel verteilt werden kann die Ursachen dafür können sein : Finger steht falsch, weil die NW zur KW falsch steht, also z.B. ZR übergesprungen oder Kurbelwellenflansch verdreht weil Passfeder abgeschert oder Inkrementenrad aufgelöst, also Gummiverbindung gerissen, wobei letzteres beim M20 sehr untypisch wäre