Benedikt_B

Hallo zusammen, gibt es Mitglieder, die bereits Erfahrung mit der Lackierung von den Zierleisten ( Shadow-Line ) haben? Im Zuge meiner Arbeiten muss ich auch die Schwarzen Tür-/ Scheibenleisten lackieren. Leider fehlt mir dazu jegliche Erfahrung was die Lackauswahl, bzw der zu erwartenden Haltbarkeit angeht. Grüße

Hallo, versucht es mal, wenn es eine hochwertige Dämmung sein soll bei: Isoproq.de Herr Krecht hat diverse Materialen im Angebot. Grüße

Hallo, ich bräuchte die Ab-Werk-Ausstattung von folgender VIN -WBAAA510402207943- Danke

Kupplungsseitig ein leichtes Schwungrad ist empfehlenswert. Entweder vom M42, M20 oder M50 EMS erleichtert. Grüße

Hallo, für die Bearbeitung der Welle, solltest Du Zugriff auf ein Dreh-Fräs- Zentrum haben. Geht auch nur mit Drehen und anschließend auf einer CNC - Fräsmaschine mit Vorrichtung zum Aufspannen der Welle. Dreh- und Fräsmaschine kombiniert macht das Ausrichten der Welle viel einfacher. Leg die M42 / M44 Welle neben die M47 N Welle. Am Besten, Du hast noch einen Motorblock mit Räderkasten und Welle vor Dir liegen. Dann wird es mit den oben gezeigten Bildern klar, was zu tun ist. Kleiner Tip: Du brauchst einen zusätzlichen Verlängerungsflansch. Sprich, die dicke Unterlegscheibe der M42 Kurbelwellenzentralschraube muss länger werden. MfG

Für geschmeidiges Fahren, oder dahingleiten, ist meiner Meinung nach ein M42 nicht gemacht. War meiner Meinung nach nicht im Sinne des Erfinders. Der Motor braucht nen Gasfuss, damit Freude aufkommt. Auf der Landstraße, ist er wenn der Fahrer etwas geübt ist und auch wenn mich die M20 Fraktion jetzt steinigt, der agilere Motor bzw. Fahrzeug. Der M20 säuft wie ein Loch... Das nutzbare Drehzahlband fängt bei 4200 an bis es zack bei 6500 Umdrehungen endet.... Die Köpfe reißen irreparabel, beim M42 kann man beim typischen Riss vom Ventilsitz zum Wasserkanal schweißen. Kette mit Führungen ( M42 ) kosten mittlerweile richtig Geld, aber so ein runtergerockter M20 ist auch nicht billig instand zu setzen. Der seidige Klang ist beim M20 natürlich nicht zu vernachlässigen. Aber so ne Kreissäge wie Standart M42 und S14 sind, hat auch was... Machen kann man beim M42 am Motor schon was um in Regionen bis 170-200 PS zu kommen. Dann ist der M20 im Gegensatz wirklich ne Krücke wenn es kein M20b27 ist. Ich persönlich würde peinlichst genau die Karosserie prüfen. Der Motor und Technik kann, mit vertretbaren Aufwand instandgesetzt werden. Die Karosserie macht schon ordentlich Arbeit und kostet Geld. Ausstattung würde ich beim M42 so wenig wie möglich wählen, dann ist die Kiste leicht. Sportsitze sind ein Muss für mich. Wenn ich etwas vom Thema abgeschweift bin, seht es mir bitte nach. Grüße

Hallo, wie hast Du die Aluteile so schön sauber bekommen? Nur Glasperlen? Schaut alles sehr schön original und "neu" aus!!

Kann Dir nur empfehlen nach dem Auftragen des Abbeizers alles gut mit Folie abzudecken. Hat bei mir Wunder bewirkt. Bei niedrigen Temperaturen sowieso.. Hab die Plörre dann teilweise bis zu drei Tage einwirken lassen. Der 1 k Abbeizer aus dem Korrosionsschutzdepot hat dann recht gute Ergebnisse gebracht. Der ebenfalls im Shop erhältliche 2 k war scheinbar machtlos, außer dass der Geruch echt grenzwertig war. Das war aber auch schon das Einzige. An der Hinterachse kommt ja ordentlich Arbeit auf Dich zu. Querträger und Federaufnahmen.... Tankbefestigung.. MfG P.S: habe die f.... Arbeit schon hinter mir.

Hallo, ich persönlich würde mir ein Blech mit genau der Kontur der "Platte" , in der das Loch und Langloch eingebracht ist, lasern lassen. Eins für links und rechts, anschließend ordentlich außen rum mit dem Achsträger verschweißen. Vorzugsweise den Bereich vorher strahlen und mit WIG sauber verschweißen. Anschließend ist das besser wie original. MfG

Da muss ich Dir recht geben und so habe ich es auch gemacht... Manche Dinge sind auch sehr einfach, wenn der Wille da ist. Kaufen kann man viel, da muss der eigene Schädel nicht bemüht werden. MfG

Sau teuer... In der Herstellung, wenn man nicht nur eines nimmt, kostet das sicher nicht mehr als 8 € das Stück.... Der "Anbieter" scheint auch anderen Leuten die Ideen zu klauen... Die Schrauben vom Jannik.. etc. Aber die Grobgewindebolzen mit Blech schießen den Vogel endgültig ab. So ein Bolzen kostet Cent-Beträge.... Aber das ist nur meine Meinung!

Ja ein Wochenende wir sehr knapp wenn es ordentlich werden soll. Auch zwei bzw. drei werden nicht reichen, je nach angepeilter Haltbarkeit bzw. optischen Ergebnis. Bei so was sollte mann sich etwas zeit lassen. Meine Meinung! Vor allem empfehle ich Dir, wenn Du an den Stellen anfängst, mach es gleich ordentlich und nicht "nur für den schnellen TüV" . Andernfalls ärgerst Du Dich nochmals damit rum. Die vorderen Radhäuser gehen schön und recht schnell schweißen. Vor allem, wenn Du die Schließbleche neu kaufst. Schau mal mit dem Schraubenzieher vorne links in Richtung Sicherungskasten ( von unten ) Vorne rechts würde ich Dir empfehlen "stochere" mal in Richtung Batteriefach. Schau Dir bei den Zustand der Karosse die Schweller von unten an. Beim Schweißen im Radhaus hinten wird es eh kein Zuckerschlecken, wenn Du alles ohne Bühne, von unten anpassen und schweißen musst. Es fliegt Dir einfach immer alles ins Gesicht, unters T-Shirt ect. Ich hatte den Luxus es vor kurzem auf einem Drehgestell schweißen zu dürfen.... Im Radhaus würde ich mir das Rohr für die Tankentlüftung anschauen und die Halter des Entlüftungsbehälters ebenso die Federaufnahmen. Mach die Falze Radhaus zum Radlauf mit den Schweißpunktbohrer ruhig etwas weiter auf und schau dir die genau an. Bei mir sahen die recht ordentlich aus, aber beim Öffnen habe ich dann den Gammel (leider) sehen können. Bei dem Zustand muss man überlegen, wie weit man es für sich persönlich an der Karosserie durchziehen will, wie ich eingangs schon erwähnt habe. Sonst fängst Du in fünf Jahren wieder an. Da sind die Teile dann nicht mehr verfügbar oder einfach nur teurer... MfG

Hallo, zunächst mal wären Bilder, wie der voherige Post es angedeutet hat, sehr gut um das Schadenausmaß zu beurteilen. Dann die Frage, um welches Modell geht es? Grundsätzlich muss man unterscheiden, ob es sich überhaupt lohnt eine Reparatur wie bei einem Klassiker durchzuführen ( Seitenwand runter, um an die originalen Schweißpunkte zu kommen. Anschließend mit dem neuen Radhaus alles zunächst anpassen..... etc. ) Möglichkeit wäre auch, dass äußere Radhaus, also das "Blechteil" wo im Radhaus mit Schweißpunkten an der Seitenwand ( Radlauf ) befestigt ist einzeln mit montierter Seitenwand von unten auszutauschen. Aber bei dem Verfahren kann das äußere Radhaus nur von unten mit den inneren Radhaus verschweißt werden. Ist meiner Meinung nach völlig legitim. Auch der Festigkeit und Steifigkeit tut das keinen Abbruch. Aber es ist eben keiner Klassigerrestauration "würdig" . Letzte Variante eben wie Eingangs beschrieben, je nach Schadenausmaß, einfach die rostigen Stellen aus dem Radhaus raus trennen und durch neues Blech (selbst gedengelt --> Kontur teilweise nicht leicht nachzubilden!! ) ersetzen. Zum Radlauf der Seitenwand Punktschweißverbindungen und zum Radhaus hin auf Stoß schweißen. Von innen kann je nach Zugänglichkeit ein Kollege ein Kupferstück ( Flachmaterial oder Blech ) bei der Stoßnaht gegenhalten. Hilft etwas wenn man ungeübt ist Versetzt schweißen dann wird es an einer Stelle nicht so warm. Im Fachjargon: Pilgerschrittverfahren. MfG

Macht Lust auf mehr.... Die Geschwindigkeit wird auf den Videos ja immer etwas unterschätzt, wenn man selbst am Steuer sitzt sieht es schon anders aus. M42b20? Was für Nockenwellen fährst Du? MfG

Hallo, Du könntest mir dem Gummihammer einen (Schlitz) - Schraubenzieher in die Trennstelle treiben. Dann funktioniert es besser mit dem Trennen der Bauteile. MfG