Benedikt_B

Kann auch mit normalen Rohren versteift werden. Ist vermutlich billiger als die Gelaserten Teile. Sieht dann etwas Tüv- tauglicher, da zeitgemäßer aus, als mit den neumodischen Laserteilen

Hallo Thomas, die üblichen "Verdächtigen" habe ich schon im Netz durchgesehen. Finde ich persönlich teuer, aber vielleicht verschätze ich mich da auch. Mich würden die Anbieter interessieren, die keine Internetseite haben, wo man nur für die Arbeit bezahlt und nicht für lauter "Bling, Bling und Werbung" auf der Webseite..

Hallo, was verlangen die Motorenbauer so im Schnitt für das Schleifen einer 4- Zylinderkurbelwelle? Natürlich Pleulzapfen....

Danke Gert, wäre schade um den Block gewesen.

Da hast Du ein bisschen Arbeit vor Dir. Trockeneis ist schön und gut und vor allem teuer, aber den originalen Unterbodenkitt bekommt man damit nicht ab. An diverse Ecken wirst Du trotzdem mit einem abrasiven Mittel (Sand, Schlacke, Nussschalen) drüber müssen, damit es da sauber wird. Hab das mit dem Eis wieder verworfen und lieber die Old School Variante mit Zopfscheibe, Abbaizer genutzt. Ist zwar einen echt besch... Arbeit, man sieht aus wie ein Schwein, aber am Ende alles halb so schlimm.

Hallo zusammen, bei einem Motorblock, den ich bekommen habe hat sich jetzt bei der Demontage der Einzelteile herausgestellt, dass die Hauptlagerdeckel vertauscht montiert waren. Nicht um 180° verdreht, sondern einfach die Position der Deckel. Motor ist laut Aussage Verkäufer vorher nicht gelaufen, hab den aus einer Projektauflösung gekauft. Zumindest sieht man an den Lagerschalen keine Beschädigung etc. Kann mann den Block und die Hauptlagerdeckel noch verwenden? Natürlich dieses Mal in der richtigen Position montiert.

Wenn er es schlecht "stillgelegt" hat, wurde der Kopf dadurch evtl. "stillgelegt"

Hallo, benutze ein Megatronic Automig 180. Kann den Hersteller nur empfehlen! Das Gerät ist qualitativ wirklich top. Vergleichbar mit Lorch, Rehm.. Ect. Hat bereits ordentlich was geleistet und ist uralt, aber es lässt sich einfach spitze damit schweißen. Die Technik ist simpel. Das Einzige was ich vermisse ist ein Mehr-Rollen-Drahtvorschub. Wenn Du was ordentliches kaufst, kannst Du das Gerät noch deinen Kindern vermachen. Ich habe es auch sozusagen geerbt. Würde Dir auf jedenfall Drehstromanschluss empfehlen! Auch wenn Du nur Karosserieblech schweißt, eine Reserve schadet nie. Unter 180 Ampere würde ich nicht gehen. Letztendlich bist Du dann bei einer Einschaltdauer von von ungefähr 110 A bei 35% ED. Als Beispiel bei 50 % ED kannst Du mit dem Schweißstrom 5 min. Schweißen anschließend sind 5min Ruhepause angesagt.

Hallo, mir wurde ein M44 Motor aus dem E36 ohne EWS und ohne Motorsteuergerät angeboten. Gibt es eine Möglichkeit ein gebrauchtes Steuergerät ohne EWS zu verwenden oder die EWS aus dem Motorsteuergerät raus zu programmieren, so dass der Motor im E30 ohne EWS läuft.? Mfg

was ist das für ein Lenkrad? Hat da jemand mehr Bilder?

Lass bei den original Ventilen den Ventilsitz vom Motoreninstandsetzer soweit wie nur möglich nach außen legen. Einlasssitzbreite min. 1mm Auslassitzbreite min. 1,5mm. Vielleicht geht auch noch ein Ticken weniger. Habe mir mal sagen lassen die Breiten wären nötig bzw. empfehlenswert. Speziell beim Auslassventil muss viel Wärme in den Kopf abgeleitet werden, deshalb tendenziell größer als Einlassventil! Ausgehend vom Sitz, in Richtung Kanal eine 15-30° Fase je nach Winkel entsprechend lang. Winkel gemessen vom Sitzringdurchmesser. Ausgehend vom Sitz, in Richtung Brennraum eine 15-30° Fase je nach Winkel entsprechend lang. Winkel gemessen vom Brennraum. Arbeite den Kanal zum Sitzring nicht zu groß, dass die Einlauffase zum eigentlichen Sitzring entfällt. Würde sich negativ auf die Strömung auswirken. Am Einlassventilteller unten keinen Radius, wenn es sein muss eine Fase anbringen. Beim Auslassventil kann ein Radius sich positiv auswirken. Die Ventilteller kannst du schön flach schleifen, drehen, Etc. lassen. Wenn eh die Auslassführungen neu müssen, weil die verschlissen sind, würde ich auf die 6mm Ventile umbauen. Dann müssen halt alle 16 Führungen getauscht werden. Wenn du die Serienventil- Sitzfläche schön weit raus legst kannst du schon nochmal eine Menge schinden. Das Alles ohne die Zusatzkosten von neuen Ventilen und Ventilsitzringen!

Kann Cove nur zustimmen.. Mipa Produkte sind was Preis/Leistung angeht hervorragend. Kann ich empfehlen. Als Schweißgrundierung, wenn ich überlappende Bleche schweißen muss, verwende ich etwas höherpreisiges Zinkspray. Beim Zinkspray habe ich nicht so viel Abbrannt zwischen den Punktschweißungen feststellen können.

Bei so großen Ventilen ist nach außen zur Zylinderwand und zu den anderen Sitzringen und Ventilen hin nicht mehr viel Platz. Die Luft kann also schlechter einströmen. Wenn der Kopf noch (übermäßig) geplant wird, wird es noch schlechter. Ich spreche da zwar nicht aus Erfahrung, aber der Brennraum gibt das wenn man sich den anschaut (ohne) Nacharbeit nicht her. Obwohl man da vielleicht noch etwas Platz schaffen könnte. Nur die Quetschkanten sollte man nicht entfernen. Da macht es denke ich keinen Sinn über die anderen nötigen Anpassungen nach zu denken, die bestimmt nötig sind.

satt dem blau, würde mir ein Grün, so wie die Alpina Innenausstattung gefallen!

An der Stelle, wo die meiste Bewegung stattfindet ist der größte Verschleiß. So leite ich mir das mal her. So viel Erfahrung habe ich nicht! Versuche mir nur die technischen Zusammenhänge logisch zu erklären. Wundert mich eigentlich, dass der Kolben nicht noch kleiner ist, hab mir mal erklären lassen, dass die "schrumpfen" Würde schauen, was mit dem Motor geschehen soll, wenn ich das Auto noch 20 Jahre fahren will etv. nur wenn´s passt mal eine Runde drehen, Sichtwort Wochenendauto, dann würde ich das mit neuen Ringen und kürzeren Pleul zusammenstecken. Würde das Geld für neue Kolben nicht ausgeben wollen, dafür bin ich zu geizig....

Meinte damit, dass für eine Klassiker Restauration meiner Meinung nach Blechreparaturen nicht, ich drücke es mal hart aus, mit "Flickschusterrei" durchgeführt werden sollen. Die schadhaften Blech sollen an den originalen Schweißpunkten entfernt werden, bedeutet im Fall eines Schweller´s, eine kompletten Schwellentausch mit allen Konsequenzen (Seitenteil runter ect.) Wenn keine Wertanlage restauriert werden soll, kann oder sollte man bisschen auf´s Budget achten. Macht es Sinn, wenn 5000€ an Blechteilen in einen Normalo 3.16i gesteckt werden? Wenn man den reinen Verkaufswert sieht, sicher nicht. Mit der Karosse stimme ich Dir voll zu, besser ein gutes Blechkleid und einen kleinen Motor, als andersrum. Wolle nur sagen dass ich einen M42 in den M40 eingebaut hätte, weniger Aufwand mehr Nutzen. Aber dass ist nur meine Meinung...

ist doch alles gut vom Vokuhila erklärt worden. Du schmeißt die Informationen einfach nur durcheinander und ziehst falsche Schlüsse. Mach dir mal eine Skizze mit Motorblock der Standartkomponenten (Zylinder, Kurbelwelle, Pleul und Kolben) vom B25, anschließend das gleiche daneben mit den B27 Komponenten. Dann wird dir alles klar werden und Du weißt warum eine V3 umgebaute Variante gut für Blöcke ist, die die beschriebene Kante im Zylinder haben..

In Deinem Fall Umbau vom M40 auf dem ETA, würde ich die günstigen Bleche kaufen. War aber ein gut ausgestatteter M40 4 Türer.. Oder ist alles nachgerüstet? Kann den ETA- Motor nur nicht ganz nachvollziehen... Aber jeder wie er mag!

Zubehör Blech am Schweller und Radlauf würde ich nur machen, wenn es nicht 1000% auf Originalität gelegt wird, Sind eigentlich als "Drüberschweißbleche" gedacht. Für eine richtige Klassiker-Restauration würde ich die nicht verwenden. Wenn man nur kleine Teilstücke benötigt kann man die Zubehörbleche verwenden. Habe ich selbst schon gemacht, hab ja auch keinen M3.. . Für mein dafürhalten in Ordnung. Preis/ Leistung ist für den Verwendungszweck gut. Mein "Schweller" war auch von Van Wesel. Walloth& Nesch verkauft originale BMW Reperaturteile und Zubehör soweit mir bekannt. Sieht man auch am Preis. Was da für Hersteller verkauft werden kann ich nicht sagen. Bei den Kotflügeln hab ich auch schon gute aus dem Zubehör verbaut. Aber man muss einfach mal probieren, ob die passen. Kann Dir aber mittlerweile bei "original" Kotflügeln auch passieren, dass die Passgenauigkeit unterirdisch ist.

http://propeller.haus/uploads/monthly_01_2017/post-14517-0-71871400-1484121938_thumb.jpg Schöne "Auto"-Vitrine

Gibt es im Internet. T-Verbinder Festo.. ect.... Kostet auch nicht so viel.

Hallo Peda, wenn du mit dem Stoff etwas machen lässt bitte mal bescheid sagen. Die Kosten würden mich mal interessieren. Dann gerne auch mittels PN. Danke

Neue Pleullager wenn du beruhigt sein willst und die verschlissen sind auf alle Fälle, wenn die gut sind lassen. Die Schrauben brauchst du nicht wirklich neu, wäre rausgeschmissenes Geld. Hab zwar noch nicht mal annähernd so viele Motoren offen gehabt wie die Vorredner, aber vom technischen Standpunkt gesehen, ist es (meine Meinung) sinnlos neue Schrauben zu verwenden, wenn die alten ordnungsgemäß angezogen waren! Schau dir mal Zugversuch Videos im Netz an dann wird das auch etwas deutlicher wie die Zusammenhänge sind.

ja den Gedanken habe ich auch schon verfolgt, wobei ich mit deiner Kurbelwelle, wenn es die wird nicht so hoch drehen kann, dass ich feste Hydros gebrauchen könnte. Denke mal die Hydros verkraften ca. 7500 U-min. Ob noch höhere Drehzahlen was bringen mit original Sauganlage, (noch) ohne Einzeldrossel und zamen Nockenwellen? Denke mal eher nicht. Da werde ich keine ordentliche Zylinderfüllung mehr hinbekommen. Nur mal als Gedankenspiel, bzw. Denkansatz die Vorgehensweiße, die ich wählen würde: Die Hydros oben am Kolben, Gehäuse mit Kolben mit WIG verschweißen unten zwischen Hydro und Zylinderkopf DIN 988 Passscheiben (die gibt es in allen Größen und Stärken ) zum Einstellen des Ventilspiels. Ungünstig dabei ist nur, dass immer alle Stößel raus müssen, also etwas umständlich. Gibt es noch einfachere Möglichkeiten?

Schönheit liegt im Auge des Betrachters ... Die Verschandelung hat zudem auch noch ordentlich Geld gekostet, das will der VK jetzt reinholen.