Mahathma

Hattest ja zuvor wohl die Koppelstangen vom Smart eingebaut. Wollte ich miir auch besorgen wegen 2 x Kugelgelenk... Hatte aber gesehen, dass mit der milden Werkstieferlegung (Emmtäsch) der Stabi auch schräg steht. Also auch hier besser die Kürzeren, die du genommen hast? Ansonsten natürlich Daumen drücken bei der Nachprüfung. Mich hat's (bekanntermaßen) ja wegen der blöden Handbremse erwischt.

Hm, irgenwie wehre ich mich den "gefällt mir" zu klicken...

Jein. Die Problematik liegt hier am Adaperstück, dass man für das Zahnriemenrad an der M43er NW braucht. Darauf läuft der O-Ring für die Abdichtung. Wie man das qualitativ umsetzt ist dafür entscheidend. Für mich kein Kriterium, da ich da recht einfach selbst handeln kann. Aber haltbarer? Umgeschliffene M40er Wellen ("Reichsnocke") sind keine Alternative, da Probleme mit dem Grundkreis hier schon besprochen wurden. Aber irgendwie spammen wie gerade Julies Thread. Für seinen M43 und M20 sind diese Dinge irrelevant. Wichtiger ist, wenn man am Imkrementerad ist, bzw. die Ölwanne herunter hat, sich Haupt- und Pleuellager anzuschauen. Das zu unterlassen ist "grob fahrlässig". Ansonsten, wenn so ein Motor auf einem Ständer hängt, die Wellendichtringe, Pilotlager und halt solchen Krempel. Das kostet meist nicht viel, ist aber IM Auto nur noch ärgerlich. Zur Steuerkette kann ich nur bei den Saab-Motoren was sagen. Von BMW hatte ich bisher noch keinen "Kettenmotor".

Ich zum Beispiel... Zwar im M40B18, aber ich kann mich erinnern, dass welche die auch schon im M20B20 (und B25) verwendet haben. Was die Kats betrifft, so habe ich mich mal mit einem Prüfer unterhalten. Der war der Meinung, dass die alten Dinger ewig halten. In fast allen Fällen würde es nicht am Kat liegen, sondern an der Gemischbildung. Die Nachbaukats (und auch solche in modernen Autos) hätten nur noch eine geringe Haltbarkeit. Anlass war die HU mit einem Kat, der 320 tkm gelaufen ist. Hat problemslos geklappt.

Ob ein M40/43-Frankenstein der bessere Motor ist, lässt sich so pauschalnicht sagen. Zumal man den auf unterschiedliche Weise realisieren kann. Nur Ventieltrieb, Verdichtung hoch durch Planen, mit M43 Kolben + Pleuel, KW und/oder Block vom M43... Z.B. die Kolben vom M43 sind leichter. Ob die deshalb weniger haltbar sind? Oder der Block vom M43: Der hat Fenster unter den Hauptlagern und andere Ölspritzdüsen. Besser? Schlechter? Konstruktiv ist die geänderte Variante vorzuziehen. Massiver ist die Alte... Nur nutzt das hier gar nix, weil man einen M40 kaum an einen E46 adaptieren kann. Ein "Frankenstein" ist eher ein "M40TU" aber niemals eine M43-Variante. Würde um den E46 zu retten, einen M43 suchen, den aufmachen und je nach Zustand handeln. Zumal ja noch einer im Auto ist, der vielleicht noch das ein oder andere teil "spenden" kann. Ansonsten kann ich die Vorgehensweise voll verstehen. Flicke ja auch immer meine Autos wieder zusammen und fahre sie weiter.

Mir auch! Aber so richtig. Auf sowas hätte ich echt Bock. Was mir dazu einfällt: Vater eines damaligen Schulfreundes hatte den Sunny (nicht als Coupe) mit dem "dicken" Motor. Sohnemann einen Mazda 323 mit dem größten Sauger. Ja, gab es damals auch noch als Turbo. Aber beide Kisten machten mal so richtig Laune! Fahrspaß pur. Und weil meine Mittlere einen MX-5 hat, kommen die Japaner wieder in meinen Fokus. Autos konnten die schon bauen...

Sehe ich auch so. Schlechter Motorlauf und fehlende Bremsenunterstützung deuten auf den Bremskraftverstärker und den dazugehörigen Schlauch zur Ansaugbrücke hin. Den Schlauch, besteht ja eigentlich aus mehreren Teilen (Anschlussstück, Dichtung, Rückschlagventil...), gibt es noch bei BMW. Den BKV nicht mehr. Den hatte ich hier mal entdeckt.

Ja, hatte fast meinen eigenen thread vergessen: Nachprüfung hat dann geklappt. Direkt zur Zulassungstelle und den ominösen BBS-Lenker ausgetragen und die Maxlpinas hinein. 12€ und 20 Minuten. Geht doch... Noch was anderes. Vor allem an @Janosch: Was soll das? Nun Janosch hat das Abdeckblech über dem Antrieb umgearbeitet um die scharfe Kante zu "entschärfen", weil die Abdrücke in der Heckscheibe hinterlässt. Die Abdeckung habe ich schon eine ganze Weile montiert, weil das Verdeck ohne diese Abdeckung ja rechts nicht gestützt wird wenn es im Kasten liegt. Darunter war eben kein Antrieb. Der kam ja erst diesen Winter. Solange ich das Verdeck manuell bedient habe, gab es mit der Abdeckung keinen Ärger. Aber seit der EM-Antrieb wieder aktiv ist, macht das Ding, wie bei Janosch, unschöne Druckstellen in der Heckscheibe. Der EM-Antrieb faltet offensichtlich das Verdeck etwas anders. Sonst wäre das nicht zu erklären. Nun, erste Abhlfe war der sechseckige Filzgleiter im Bild. Hilft soweit mal. Besser ist Janoscho's Lösung. Mal sehen, ob ich die etwas vereinfacht mit einem aufgesetztem Blech realisiere.

Ja, haste Recht . Ich hab' mich da gleich mit der "1990" als Baujahr... Stutzig macht mich halt die Aussage mit der Rechtskurve. Was soll denn, außer eben der Tank in Verbindung mit der Benzinpumpe bei Kurvenfahrt etwas bewirken? Würde dann doch mal die Fördereinheit aus dem Tank nehmen. Dann mal in den Tank schauen, Filter an der Pumpe und dabei auch das kleine Verbindungsstück zum Stutzen am Gestell ansehen. Wäre bei diesen Symptomen mein erster Schritt...

Verstehe ich das richtig? Dein Auto läuft nichtg immer schlecht? Nur sporadisch und dann bevorzugt nach Rechtskurven? Dann ist dein Tank hinüber. Da ist eine Saugstrahlpumpe darin die den Sprit von Links nach rechts mit Hilfe des Rücklaufs fördert. Im rechten Teil ist die Benzinpumpe und die läuft in einer Rechtskurve trocken. Also geht möglicherweise die besagte Strahlpume nicht mehr und/oder der Schlingertopf in dem die Pumpe sitzt ist durchgerostet.

Ich bin immer noch nicht über den roten Flokati drüber weg. Dem grauen fehlt was Egal. Turnschuh hat was...

Was die Öle für die Lenkung betrifft, so hatte ich da mal was von ZF gefunden. Allerdings habe die das "ausgelagert" und unter irgend einer anderen Firma veröffentlicht. Habe mir leider nix notiert und finde das auch auf die Schnelle nicht wieder. Aber es ist sehr aufschlussreich welches Öl in welcher ZF-Lenkung verwendet werden soll. Anlass war, dass in den E30 ein Dexron soll und in meinen Saab 9-5 die "grüne Brühe". Nun, beides Lenkungen und Pumpen von ZF. Warum und welches Öl wofür stand da. Weiter hat mein 9-3 ein solches Konstrukt mit elektrischer Pumpe und einer ZF-Lenkung die optisch gar nicht soweit von der des E30 (und vlt. des E36) entfernt ist. Und ja, ich habe die entsprechende Saab-Software um nachzusehen was das an Öl hinein soll. Aber sorry, heute Abend zu faul dazu... Schreibe was, wenn ich da weiter bin.

Mit dem Umbau zuerst: Ich hatte bis zum Saisonende 2024 auch nur ein "halbes" elektrisches Verdeck. Deshalb hatte ich mir auch Gedanken gemacht, dass auf komplett mechanisch umzubauen. NUR: Zum einen ist es ein nicht trivialer Aufwand, weil man z.B. die Anlenkpunkte der Gasfedern für den Deckel bauen muss, zum anderen sind nicht mehr alle Teile lieferbar und wenn dan zu horrenden Preisen. Das betrifft vor allem die notwendigen Verschlüsse des Deckels. 2025 muss man (leider) Abstand zu solchen Vorhaben machen, es ei denn man hat Zugriff auf irgendwelche Teile aus Schlachtern der vergangenen Jahre... Was dein Problem betrifft: Ja, nochmal Einstellung des Antriebs für den Deckel. Also den Hebel auf 5° OT bringen, die Bowdenzüg nach Anleitung einstellen... Hier in der Wiki gibt es die "EBA für das EM-Verdeck" klick. Da wird die Prozedur die Einstellung des Atriebs für den Deckel beschrieben.

Ich auch.

I did it my way... Also die Sache mit den VAG-Pröppelchen... Ja, ich habe auch darüber nachgedacht, aber wenn man sich 4 Jahre Mühe gegeben hat den Pfusch von 9 x Kevin Bühlent zu entfernen, dann kommt nur das volle Programm in Betracht . Und wenn jetzt einer sagt, dass das völlig übertrieben ist, kann ich dem noch nicht mal widersprechen . Was ich befürchtete ist natürlich auch eingetreten: Beim Herausziehen des Flansches haben sich die gerade mal 3 Jahre alten Radlager zerlegt . War dann doch zu erwarten... Auf dem Foto sieht man das besser erhaltene Ankerblech. Das andere ist doch schon ziemlich hinüber. Kein Verlust die zu tauschen. Was die Handbremse betrifft, so war die "Abwesenheit" der Antriebswellen die Chance die ordentlich einzustellen. Das Sperrdiff und die Konstruktion mit den beiden getrennten Seilen machen das ansonsten sehr schwer die einzustellen. Jetzt sollte das endlich passen. Mal sehen. Nachprüfung kann ich erst nächste Woche machen lassen...

Rechnen ist blöd, weil das kein lineares Verhältnis ergibt. Kann man einfacher hier nachlesen. Aber Achtung: den Druckwerten muss man noch den Normaldruck von 1,013 bar abziehen. Dann erst erhält man den Wert für den Überdruck, der auf den Deckeln aufgedruckt ist. Aber wird noch komplizierter: Im Kühlsystem ist kein reines Wasser, sondern noch Frostschutz beigemengt. Das verändert auch nochmal den Siedepunkt. Um wieviel muss man dann den Datenblättern der verwendeten Brühe entnehmen. [Klugscheißermodus: off]

Ja, da hatte ich mir auch schon Gedanken gemacht, aber es wieder verworfen. Warum kann ich am besten mit dem 1. Bild aus Post 416 erklähren: An der rot markierten Stelle ist die (eine) Bohrung für die Führung der Handbremsbacken. Wenn man jetzt den Bereich zwischen den blauen Strichen entfernt, ist die Bohrung blöderweise auch weg. Hier sieht es beim E46 eben etwas anders aus. Das Blech nur einzuschneiden und durch Biegen über den Achsstummel zu "würgen" halte ich ebenfalls für wenig erfolgversprechend. Und der Schnitt schwächt zudem den wichtigen Teil. Muss mich wohl oder übel daran machen die Flansche zu demontieren. Noch bin ich zuversichtlich, dass das die Radlager überleben...

Das Ärgerliche ist, dass ich die 2022 neu gemacht habe. Habe sogar eine Anleitung dazu in die Wiki gestellt. Hätte man damals... Hätte, hätte... Klar, die Bleche sahen damals auch nicht wirklich gut aus . Aber von daher mache ich mir wenig Sorgen die auszubauen. Einen Zughammer habe ich mir damals gemacht und der liegt ja noch bereit. Etwas mehr Sorgen bereiten mir die Schräubchen in den Blechen und die für den Anschlag der Backen. Rechts ging zwar alles auf, links war ich noch nicht dran. Aber ich kann mich daran erinnern, dass die irgendwo festgerostet sind. Werde sehen...

Nochmal ein Update zur "Handbremsproblematik": Neue Teile ware da, alles eingebaut und mal wieder eine blöde Einstellorgie wegen des Sperrdiff. Ja, das lange, ungesperrte liegt noch 'rum. Hab da bisher noch nix unternommen. Andere Baustelle... Guten Mutes zur Prüfstelle gefahren und leider eine ganze Weile warten müssen. Nun, der Prüfer fuhr auf den Prüfstand, zog am Hebel und: Niente! WTF! Schei...benhonig. Auf dem Gelände nochmal selbst gezogen und nein, die ging fast komplett ins Leere. Zudem Schleifgeräusche beim Fahren. Also vorsichtig nach Hause gefahren und den Rotz wieder zerlegt. Ok. Die Ankerbleche halten die kleinen Federbolzen in den Belägen nicht mehr. Löcher ausgenudelt, weggerostet. Die neuen Backen haben sich dann mit den Bolzen verkeilt und... Erstmal darüber sinniert, ob man da was mit kleinen Sprengringen oder gar einen Gewinde + Mutter an den Bolzen was retten kann. Oder irgendwie den tonnenschweren MAG-Bratofen runter in die Garage bringt und die Löcher schweißtechnisch bearbeieten. Das kleine WIG-Gerät ist eher blöd, weil da alles rostig und mit oller Farbe ist. Das bekommt man damit nur besch.. hin. Nun, ist ja eigentlich alles Pf... Das überlasse ich lieber einem ganz bestimmten Wenn man möchte, dass das zuverlässig und einige Jahre funzt, dann hilft sowas nicht. Ankerbleche und den ganzen anderen Rotz, der halt wieder fritte ist bestellt. Ist halt etwas Arbeit, weil die Antriebsflansche 'raus müssen und die Bremsleitung ab muss. Muss halt. Ärgerlich, weil ich die Bleche ja schon vor einiger Zeit hätte ersetzten können. Die ware ja schon länger . Bilder dazu habe ich noch nicht. Mache aber noch welche. Auch wenn die für die Profis eher uninteressant sein dürften.

Hast du direkt am Verdeckschalter gemessen? Wenn ja, kommt eigentlich nur der Mikroschalter oben am Windlauf in Betracht. Oder vielleicht noch dessen Verkabelung. Den Mikroschalter findest du unter der Verkleidung auf der rechten Seite. Die Sonnenblenden abschauben und dann kann man vorsichtig die Verkleidung abziehen. Dort wo der rechte Schließzapfen eingreift sitzt der Schalter. Der schaltet den Strom zum Verdeckschalter, wenn der Schließzapfen weg ist. Also erstmal nachsehen, ob der mechanisch funktioniert oder die Betätiung verbogen ist. Dann auf Durchgang prüfen. Also Verdeck entriegelt und angehoben muss der durchschalten. Ist der Mikroschalter soweit ok, bliebe noch die Einstellung der Antriebsstangen bzw. die Positionen der Schalter S1 und S2 am Hauptmotor dazu. Du hattest ja erwähnt, dass die Antriebsstangen mal gewechselt wurden. Die neuen müssen eben auch korrekt eingestellt werden. Also S1 anfahren und die beiden Stangen so einstellen, dass sie sich spannungsfrei aufstecken lassen. Idealerweise zuvor die korrekte Einstellung von S1 und S2 überprüfen (hatte dazu vor kurzem eine Schablone dafür in die Wiki eingestellt). Dass du das Verdeck hinten manuell anheben musst deutet darauf hin, dass die Schaltpositionen am Hauptmotor nicht (immer) erreicht werden, weshalb dieser nicht anläuft. Muss also nicht ausschließlich am Verdeck- und Mikroschalter liegen. Ansonsten wohne ich zwar im Norden, aber doch eine Ecke weg von HH. Abfahrt "Echte 1000m" an der A7...

Hatte mal was in der Wiki zur Kaufberatung geschrieben... M20, also 6-ylinder klingt halt einfach. Als 2,5er bringt er auch etwas mehr an Leistung. M20B20, also "320i" hat im Verhältnis zum 318ner nur den Klang als Vorteil. Fahrleistung unterscheidet sich im realen Fahrbetrieb eigentlich nicht. Beide muss man drehen um einen Ansatz von "Leistung" zu erfahren. Den 2,0l Sechszylinder noch mehr als den Vierzylinder, was halt den Verbrauch nochmal nach oben treibt. Der Vierzylinder hat uU noch den Vorteil, dass beim Cabrio 50% / 50% Achslastverteilung entsteht. Macht auf kurvigen Straßen vielleicht noch was aus. Ich persöhnlich würde sagen, entweder der 2,5l oder, wenn es etwas günstiger sein sollte lieber den 1,8l Vierzylinder. 2,0er ist nur "Fuel to sound converter". Aber ist nur mM.

Ja, zumindest vorne. War ich gedanklich schonmal 'dran. Wollte halt zuerst mal sehen, wie das mit den 16" so wirkt. auf der anderen seite hätte ich da meinen Prüfer endgültig überfordert. Da muss ich einfach nochmal sehen, wer das einträgt. Der eher nicht. Projekt für die nächste Winterpause. Tja, Mororumbau... Hätte ich schon ganz gerne. Aufwand? Nutzen? Der Aufwand ist sicherlich relativ ähnlich, ob das auf einen M52 oder M20 hinausläuft. M20B28 wäre halt irgendwie näher 'dran was Alpina und co. gemacht hat. Fände ich sympatischer. Und ist halt "M20-Baukasten". Motor eventuell aufwändiger, der Krempel außenherum dafür nicht. Mal sehen.

Nix für ungut, aber das sind halt nur Spekulationen. Um das genau zu wissen, müsste man nachschauen, was die Motronic über die 5V-Leitung liefern kann und wieviel der MAF zum Arbeiten braucht. Aber hej, wer auf MAF umbaut hat sicherlich den Background um den adäquat zu versorgen. Weil: Einen MAF plug-and-play für einen LMM einzusetzten gibt es derzeit (mM) noch wenig Gründe. Ein M20, M30 oder M40 läuft mit dem LMM. Mit einem MAF vielleicht ein gaaaaanz klein wenig spontaner. Aber immer noch spontaner als ein akzueller Motor, der vor dem Ladedruckaufbau beim Umweltbundesamt einen Antrag stellen muss. Also alles Klickerleskram. Ein gemachter S14, M42 oä mit frei programmierbarem STG: Ja klar. Ansonsten aus Neugier: Hat jemand (Gert?!) die Adaption eines MAF für den LMM an der Motronic schon zum laufen gebracht? Außer dem gewerblichen Anbieter...

Die 12V kann man relativ einfach mit 'nem Schaltregler aus 5V generieren. Bleibt für mich nur die Frage, ob die Leistung der Signalleitung ausreicht den MAF zu versorgen. Dazu fehlt mir die Info was da auf der 5V-Leitung geht und wieviel der MAF frisst.