Mahathma

Na, mir haben da mal Felgen, die man Eintragen muss, gereicht ausnamsweise pünktlich zur HU zu erscheinen. Sonst "generiere" ich da auch immer zusätzliche Jahre mit der HU. Das läuft aber nach dem Motto "mal wieder vergessen". Anfang des betreffenden Monats denke ich noch daran, hab' aber keinen Bock mich in die Schlange mit den Rentnern und ihren Opiguans, Grandpas, Kugel, Komik, Koma, Vitalis und Kakik zu stellen, die aus Langeweile die Dinger am 1. oder 2. zur HU bringen. Zu Anfang des nächsten Monats fällt mir dann ein "da war doch noch was" und ich stehe dann eben einen Monat später in der Schlange der SenjorenUndVersehrtenvehikel. Ansonsen bin ich noch nie von der Rennleitung oder sonst jemanden aufgefordert worden zur Prüfstelle zu fahren.

Legt sich das Verdeck immer noch sauber ohne "falsche" Falten zusammen? Das zuerst mal während des Einlegens des Verdecks in den Kasten beobachten. Wenn der Hauptmotor abschaltet, schaut das Verdeck noch etwas über den Kasten, was durch die Gasfedern bedingt ist. Gegen deren Widerstand sollte sich das in den Kasten drücken lassen. Ansonsten entfaltet der Klappenmotor nur bei korrekt eingestellten Bowdenzügen und Schlössern genug Kraft das Verdeck in den Kasten zu drücken. Die Klappe legt sich auf das Verdeck und ab da wird nur noch mit den Schlössern gezogen. In der EBA (müsste hier in der Wiki sein) ist genau beschrieben, wie der Hebel des Klappenmotors und die Abstände der Schlösser einzustellen ist. Ebenso die Länge der Bowdenzüge. War etwas fummelig, aber seit dem schließt sich die Klappe an meinem Cabrio zuverlässig. Auch gegen den Widerstand des Verdecks.

Äh, willst du mit dem Gummistopfen den Anschluss im Tank herstellen?

@ernie52 Mach unbedingt mal Fotos wenn die Dinger am Auto sind. Würde mich brennend interessieren. Hab' zwar jetzt einen Satz Maxlpinas, aber die Kreuzis wollte ich noch aufbereiten. Die kommen nicht weg. Und ob ich die einfach wieder silber mache oder eben...

War heute mal an der Handbremse 'dran. Jo, da hat es den einen Belag auf der rechten Seite zerbröselt. Na dann. Ersatzteilbestellung ist 'raus. Gibt dann einen "Rundumschlag" mit den Spannschlössern und dem restlichen Gelumpe. Wo ich noch 'dran war könnte man in meiner Mundart als "Dippelschisser" titulieren (Hinweis: Exilpfälzer): Alsooooo.... Dort wo das "Schloss" ist, befindet sich bei den Maxlpina eine stumpfe M8 Schraube. Und wenn man die ein gaaanz klein wenig anzieht, zieht die dem Deckel mit hinein. Sieht man auf dem Bild, wenn man die Kante oben und unten ansieht. Hat mich mal wieder gestört . Die alte Weiler angeschmissen und ein paar Hülsen aus Aluresten gedreht: 12,0 mm Länge hat sich als perfekt herausgestellt. Dann kan man die Schraube auch etwas fester anziehen und der Deckel passt sich schön ein. Angebaut: Und jetzt noch mal ein paar Bilder im Freien: Jetzt fehlt nur noch der M20B28

Die Taster bei Ebay sind mW Nachbauten aus China. Die unterscheiden sich optisch doch etwas von den Originalen. Damit das nicht blöd aussieht, würde ich da lieber gleich vier Stück ordern.

Der Mazda gefällt mir. Obwohl man da doch ordentlich Ähnlichkeit zum Lancia Fulvia sieht. Zumindest bei der Front. Aber egal. Hat was.

Nö, nix zu Meckern... Finde es super, dass du dir die Arbeit mit den Videos machst . Wirklich schön und unterhaltsam die anzuschauen. Ja, die Radläufe einzuschneiden. Deine Gedanken dazu hast du ja mitgeteilt. Da die aber noch weit entfernt von "super" waren und da nochmal Arbeit notwendig geworden wäre, ist das doch "verschmerzbar". Bin gespannt, wie das am Ende aussieht und absolut zuversichtlich. Tja, was Arbeitsschutz betrifft, so hab' ich das beim Ansehen des Films auch bemerkt. Hat mich daran erinnert, dass ich sowohl hier wie auch im Saab-Forum schon Prügel eingesteckt habe, weil auf den Bildern meine "Sicherheitsbirkenstock" zu sehen waren. Dabei war ich nur kurz in der Werkstatt um einmal eine frisch lackierte Hinterachse und beim anderen Mal ein gerade geschweißtes Blechteil zu Fotografieren. Gearbeitet hab' ich mit den Müslilatschen nicht . Niemals... Äh...

Hm. Glaub' schon, dass ichs verstanden habe. Kopf hoch. Wird schon.

Hm, du hast gesagt, du hast "alles" am Motor erneuert. Wie sieht das denn mit den Einspritzventilen aus? Sind die ok? Zu fett könnte ja durchaus darauf zeigen. Und nach so langer Standzeit... Ebenso ein defekter Benzindruckregler. Membran alt und porös, weshalb es Sprit in die Ansauge drückt. Was den Kaltlaufregler betrifft, so gibt der im kalten Zustand etwas zusätzliche Luft um eine wärmere Verbrennung zu erreichen und den Kat schneller auf Temperatur zu bringen. Hier würde ich probeweise () den Schlauch für diese Zusatzluft mal verschließen. Läuft der Motor dann einwandfrei, muss man sich eben Gedanken über den Regler machen.

Ja... Aber hast du jetzt nicht mal probiert die Schalter gegen zu tauschen? Wurde ja schon gesagt, dass sich die Kontakte darin abnutzen können. Dann hat man einen relativ großen Widerstand, was dazu führt, dass der Motor keine ausreichende Kraft mehr entwickeln kann. Würde ich dann doch mal zuerst probieren, bevor ich da alles zerlege und dann am Ende doch einen anderen Schalter besorgen muss.

Sooo, das mit der Eintragung und gleichzeitig HU war jetzt so "semierfolgreich". Stolperstein bei der Eintragung war, dass in den Papieren irgendein BBS-Holzlenkrad eingetragen war. Eingetragen ist bei meinem eine ganze Liternei an Felgen und Krempel, was wohl am "bewegten" Leben mit vielen Vorbesitzern liegt. Habe mich darum aber nie gekümmert. Eher nach dem Motto was drinsteht könnte ich theoretisch auch montieren. Also nix machen. Nun, der Prüfer hat sich wegen der Auflagen am eingetragenen Lenkrad gestört. Ja, ich besitze das noch nicht einmal, aber er meinte es müsse ausgetragen werden. Ich hatte das jetzt so nicht im Gutachten gelesen. Mit dem M-Täsch-Lenker war er aber der Meinung das sei Serie. Aber der steht zumindest in der Fin. Nun gut. So kann ich die Maxlpinas auch gleich in den Schein schreiben lassen. Mir recht, dass ich da nicht zusätzliches Papier mit rumfahren muss. Und, siehe anderen Thread, ich lebe auf dem Land und meine Zulassungsstelle ist in einer Kleinstadt. Das geht normalerweise ohne großen zeitlichen Aufwand . Was aber davor gemacht werden muss, ist die Nachprüfung. Echt. Ist durchgefallen. Hab' mir zwar wie üblich alles angesehen, aber die Handbremse vergessen . Ist mir kürzlich auch beim Bulli passiert. Nix gelernt . Zieht auf der einen Seite fast gar nicht. Na, ist machbar, aber ärgerlich. Zudem die TÜV-Statistik für alte Autos versaut Zumindest hab' ich aber jetzt Papier, was es mir erlaubt den E30 auf den Maxlpinas legal auf der Straße zu bewegen. Noch was zu den Dingern: Klar ist das bei dem Preis keine "high-end" Verarbeitung. Geht aber in Ordnung. Was etwas gestört hat, war der fette Grat vom Spritzen der Deckel. Die Alpinabapper konnte ich so nicht montieren. Ein Fräser brachte Abhilfe: Zuden sollte man sich Aufkleber (50mm) für gewölbte Flächen besorgen. Mir hat deshalb nur Sikaflex geholfen... Optisch gefallen mir die Felgen sehr gut! Sieht mM auf dem Mauritiusblauen Nfl richtig gut aus. Bilder "in freier Wildbahn" hatte ich heute keine gemacht. Dafür Impressionen aus der Garage:

Laut EBA muss man auch die Schraube lösen, bevor man die Schalter verstellt. Insofern passt das schon. Am Klappenmotor meines Cabrios ging die Verstellung ja auch zu leicht. Vermutlich wurde an der Verstellung herumgedreht ohne (!) die Schraube zu lösen. Der Hinweis in der originalen Anleitung hat mich dazu gebracht das Blech nachzubiegen. Deine Idee mit dem Schleifpapier ist klasse, wenn es jetzt funktioniert.

Bein vielen Kraftstoffschläuchen ist nur das innere Material beständig. Die Decklage eher nicht, was dann beim Betrieb innerhalb des Tanks Ärger machen kann. Schon selbst erlebt. Wenn das originale Verbindungsstück noch funktioniert, würde ich das verwenden. Wobei ich meine, dass zum Lieferumfang der Bosch-Pumpe neben dem Filter am Ansaugstück auch dieses Verbindungsstück gehörte.

Schön das es jetzt funktioiert und du Rückmeldung gibst woran es lag Das Problem mit dem sich verstellenden Zahnrädchen für S3/4 hatte ich auch. Ich habe das Blech, welches sich über dem Rad befindet abgebaut und ein klein wenig nach innen verbogen. Jetzt reicht die Andruckkraft der Schraube aus.

Was 'ne krasse Sch... Aber irgendwie leider geil. Passt dann irgendwie aber auch zu meinen Jugendjahren: Mein Stricher war damals wegen fortgeschrittener Korrosion das erste mal am zerbröseln und einer den ich kannte kam daher und meinte er hätten 'ne Karre die nicht rostet. Aus Edelstahl. Würde er mir für für 5000 DM weitergeben. Aber was ist das für ein Ding? DeLorean? Kenn ich nicht. Kofferaum hat der keinen. Und so 'nen durstigen EuroV6. Na, ich flicke dann lieber meinen Strichachter. Zwei Monate später kam der Film...

So ungefär hab' ichs verstanden. Was mich stutzig macht, ist ein Schlauch zwischen den Tankhälften. Und du hast ein scheinbar einen E30 mit M40, also einen Nfl. Der hat den Verbindungsschlauch zwischen den Hälften eigentlich nicht mehr. Aber "eigentlich" heist ja nicht, dass da irgendwas gemacht wurde. Ansonsten ist ein undichter Tank nicht ungefährlich. Die beiden Kammern sind ja immer verbunden und bei flotter Kurvenfahrt kommt der Sprit von der einen in die andere. Nur die rechte Hälfte füllen funktioniert nur bei Landschleichern. Lieber mal nachsehen, was da undicht ist.

Jo, sehe ich genauso. Die offizielle Lesart sagt halt "an der Mutter anziehen", weil es sein kann, dass die Schraube "press" im Loch steckt und sich schwer dreht. Das würde halt das Ganze ein wenig verfälschen. Dürfte aber hier kaum der Fall sein.

Theoretisch gibt es Betriebe, die Blechtanks sanieren. Auch DIY ist das mit entsprechendem Aufwand und Mittelchen möglicherweise erfolgreich. Ich hatte das gleiche Problem und habe mir einen Nachbautank für 200€ gekauft (Scheinbar liegen die jetzt eher bei 300€. Einfach mal suchen...). Der hat relativ gut gepasst und mit etwas "verbesserter" Farbbeschichtung tut der mittlerweile seit einigen Jahren seinen Dienst. Pumpe und ESV hatten es bei meinem E30 damals leider auch nicht überlebt. Zuerst war da eine billige Pumpe für 25€ drin, weil auch das Gestell von einem der Vorbesitzer vermurkst war. Nachdem die Garantie vorbei war, fing sie an laut zu werden. In dieses Gestell habe ich dann eine von Bosch eingebaut. Läuft.

Ist ja am WE und so leidlich zu erreichen. Hab's mal notiert, weil Lust hätte ich schon. Ist da eine Anmeldung erforderlich? War so nicht auf der Homepage ersichtlich (äh zumindest für mich...)

Sei mir nicht böse, aber irgendwie mutet mir das eher nach wildem Teiletauschen an, denn nach Fehlersuche. Grundsätzlich würde ich sagen, dass ein M40 mit schlechtem Leerlauf und erhöter Temperatur zu allererst nach Falschluft untersucht werden muss. Ja, das kann sehr schnell Fleißarbeit werden, ist aber notwendig. Eine gute Hilfe bieten da die "Nebelgeräte". Wenn man so etwas nicht hat, bleibt nur die sorgfältige Suche. Kandidaten sind die kleinen Schläuche unter der Ansaugbrücke, Risse in den Falten des "großen" Luftschlauch, der doppelte Schlauch zum LLR und dessen Anschluss. Aber auch die Dichtung am LLR zur Ansauge hat mich mehrfach "gelinkt". Schlauch zum BV? Zur Tamkentlüftung? Oder auch ein ev. eingebauter Kaltlaufregler. Hier liegt einer mit kaputter Membran. Testweise abklemmen. Ansonsten müsste der Lüfter einen halbwegs gesunden M40 auch ohne Lüfterzarge kühlen können. Bei 35° stop-and-go in der Stadt vielleicht nicht, aber bei derzeitigen Temperaturen im Stand. Ansonsten musst du das Kühlsystem nicht derartig aufwendig entlüften. Das macht es selbst! Schneller geht es, wenn man etwas Druck auf das System gibt und die Schraube am Kühler öffnet bis Wasser austritt. Weiter ist da nichts nötig. Die Schläuche zur Heizung würde ich erstmal mit Stopfen verschließen statt zu verbinden. Damit hat man einen Zustand wie "Heizung aus", was das Kühlsystem abkönnen muss. Tausch des Wärmetauschers habe ich mal in der Wiki beschrieben. Und auf jeden Fall auch das Ventil begutachten! Das ist auch ein Kandidat. Aber erstmal um den Motor kümmern. Lambda, Temperatursensoren etc. haben nichts mit hoher Temperatur zu tun. Bei defektem Temperatursensor wird die Anfettung nach dem Kaltstart nicht deaktiviert. Macht aber keinen heißen Motor. "Auslesen", also Fehlerspeicher? Beim M40? Nun ja... Lambda kann man abstecken. Läuft die Mühle dann besser, kann man sich ja Gedanken über Ersatz machen. LMM? Hast ja schon gegengetauscht. Also erstmal Falschluft, dann Falschluft und vor allem Falschluft suchen.

Ich glaube, da hast du was missverstanden: Kein Auto soll mehr sooo lange halten. Das wird an vielen Stellen konstruktiv so angelegt. Und sei es notgedrungen das Update für's Infotainement. Der bloße Antrieb könnte das allemal. Wenn man mal sieht, welche Kilometerleistungen elektrische Lokomotiven erreichen und welche solche mit Dieselmotor, dann wird eigentlich klar, dass die Autoindustrie da keine Argumente hätte den E-Antrieb auf Verschleiß zu konstruieren. Das Akku kann man ja ersetzen. Und theoretisch hat die Industrie auch das know-how auch Verbrenner zu bauen, die 500tkm+ einfach so erreichen könnten. Nur will sie das?

Ist auf dem Video tonmäßig etwas schwierig einzuordnen, aber ich hatte auch mal ein ganz fieses Quietschen. Ich hatte damals auch alles mögliche unternommen es aber nicht gefunden. Letztendlich waren das die hinteren Verschlüsse der Haube. Ich hatte probeweise mal an die Kunststoffrolle etwas Silikonfett gemacht, was zuerst einmal Ruhe brachte. Aber so richtig dauerhaft gelöst war das Problem erst, nachdem ich diese Teile sorgfältig mit den Gegenstücken ausgerichtet habe.

Habe genau diese Nebler auch eingebaut. Ja die umlaufende Dichtung ist etwas... Aber nachdem die Dinger 'drin waren, war das eigentlich ok. Die kann dann nicht mehr abfallen.

Hm, so wie ich Gert verstanden habe, gibt es wohl Versionen, bei denen die Pumpe bei M40 und M20 gleich ist. Bis auf den Halter halt. Dazu müsste man mal die Teilenummern vergleichen, wozu ich gerade aber zu faul bin . Aber wenn dem so ist, so ist der Systemdruck eh gleich. Ansonsten stellt sich die Frage, wozu der Druck unterschiedlich sein sollte. Die Unterstützung wird hauptsächlich durch die Federrate des Torsionsstabs im Ventilblock der Lenkung bestimmt. Der Druck bestimmt ja nur die maximale Kraft und nicht die gefühlte Unterstützung.