Michel A.

Danke! Bei mir besteht kein Bedarf für die Spreiznieten, ist aber sicher für andere interessant :) Die Plastiklappen sitzen relativ stramm, ich musste die noch nachbearbeiten und etwas beschneiden, dass die bei mir zu 100% passten. Die klemmten die Kabelbäume am Frontblech gut ein und unten lags an den Dash-Leitungen des Ölkühlers. Hinter den Frontgittern sitzen sie auch so, dass sie nicht direkt vom Wind angegriffen werden, aber keine Ahnung wieviel Unterdruck da entsteht. Ich denke das sollte so passen. Ich habe den großen Kühler 440x435 drin, ja. Die Abdeckung direkt am Ausgleichsbehälter, ich gehe mal davon aus du meinst die, die hier im Bild links des Kondensators platziert ist? Die habe ich von der M40-Zarge abgeschnitten.

Nein, geht tatsächlich nicht Die Seite auf deinem ersten Bild, wo der Aufkleber mit der 30 zu sehen ist, geht an den Verdampfer. Die andere Seite dann an Nieder- und Hochdruckleitung. Die Hochdruckleitung kommt an das kleine Gewinde, die Niederdruckleitung an das große Gewinde. Da lässt sich tatsächlich nichts vertauschen.

ADBL ist wirklich sehr gut auf diesem Gebiet. Ich nutze, weil günstig im 5 Liter Gebinde gekauft, den Brilliant Shine Detailer von Sonax für meinen E46 im Dailybetrieb. Von der Leistung her sehr vergleichbar, nur dass das ADBL einen Vorteil in der gefühlten Lackglätte hat, das Sonax fühlt sich rauer an. Würde ich wie bastelbert schon sagt auch für Alltagsfahrzeuge uneingeschränkt so empfehlen. Im Vergleich: Das Soft99 Fusso Coat auf meinem Cabrio hat eine sehr gute Standzeit, was hauptsächlich daran liegt, dass es in der Garage steht. Ist aber auch wesentlich schwerer zu verarbeiten als eine Sprühversiegelung.

Leder sieht aus wie gut gebraucht, einigermaßen gepflegt. Hinten fängt an, die Naht aufzugehen und Fahrerseite Einstieg benötigt auch Liebe. Innenseite Sitzwange des Beifahrers auch. Nichts, was man nicht mit nem guten Pflegeset hinbekäme (bis auf die Naht natürlich, das muss ein Sattler machen). Was mir auf den ersten Blick auffällt: - Display der ATA hin, kostet 40€ das neu zu machen. - Ein Schalter der Fensterheber durch billigen Nachbau ersetzt. - Die Antenne auf dem Heckdeckel ist grausig. Vom Lederzustand und vom Armaturenbrett her würde ich auf den ersten Blick sagen, das ist ein Auto, was die meiste Zeit in der Garage stand. Auf den Bildern sieht der Karosserie- und Lackzustand gut aus, mehr lässt sich erst bei einer Besichtigung sagen. Aber da bin ich ehrlich. Mit den 40k würde ich Kandidat Nr.2 (den VFL) kaufen und habe noch mehr als genug übrig um was dran zu machen (lassen) bzw. einfach nur zu fahren. Nr. 1 ist für mich persönlich immer ne tickende Zeitbombe was das Klimaleder angeht. Schön anzuschauen sind sie ja. Wie immer: alles nur

Da der M40-Trichter jetzt wegfällt, habe ich mir noch die zweiteilige Klima-"Zarge" bestellt und eingebaut. Somit konnte ich das Paket endlich verbauen, dass nur noch die Leitungen fehlten. Das war relativ schnell erledigt. Für die Hochdruckleitung zur Trocknerflasche gibt es beim Paket einen Adapter für R134a dazu. Prinzipiell hätte der bei mir auch gepasst, dass das Haubenscharnier gerade so vorbei geht. Da es für das Befüllen aber auch Adapter auf das R12 Schraderventil gibt, habe ich einfach darauf verzichtet, somit laufe ich da gar nicht Gefahr, dass da irgendwas kollidiert und es mir was verbiegt oder gar abreißt. Viel weiter nach vorne darf der Motor aber nicht So zusammengebaut wurde der Motor wieder mit Kühlmittel aufgefüllt und eine Runde gedreht, alles dicht, was das Kühlwassersystem angeht. (Mein M Technic 2 Lenkrad ist gerade zum Beziehen weg, deshalb der M-Tech 1 Lenker). Dann noch fix den Beifahrersitz wieder rein und alles ist mehr oder weniger beim Alten, bis auf den neu hinzugekommenen Klimaknopf Anlage nochmal abgedrückt, 2-3 Stellen an den Leitungen nochmals nachgezogen und befüllt. Drücken wir die Daumen, dass keine Undichtigkeiten mehr auftauchen. Beim Einschalten sackt die Drehzahl erwartungsgemäß ab. Beim E30 ist für die Leerlaufanhebung ein Stecker vorhanden. Das violett/graue Kabel geht direkt ans Steuergerät. Jetzt hat der M52 natürlich keinen Gegenpart, sondern man könnte es am X20 anschließen, da dort wieder eine Leitung zur DME geht. Für mich macht es irgendwie wenig Sinn, das Signal, welches quasi direkt am Steuergerät liegt, erst zum Motorstecker zu ziehen, nur damit es von dort wieder zurückgeht. Schaltplan vom E36 sagt, dass dort ein violett/graues Kabel an Pin 19 gehen soll. Prinzipiell sollte ich doch einfach diese beiden Sachen miteinander verbinden können und die Sache ist erledigt, oder? Ich schiele jetzt mal gezielt zu @esgey Zwischendurch noch einen neuen Schaltsack besorgt. Der auf den letzten Bilder zu sehende gefiel mir nicht ganz. Der originale mit der Naht in der Mitte passte nicht zum Schaltknauf und ist auch schon ordentlich mitgenommen. Also fix von www.pkw-schaltsack.de den passenden Schaltsack bestellt, den oberen Teil abgeschnitten und auf einen noch rumfliegenden Rahmen verklebt. Passt jetzt alles optisch sowie mechanisch zusammen für meinen Geschmack. Beim Fahren hat sich dann noch ein Kühlschlauch ungünstig bewegt, dass er gegen den Keilriemen kam und sich aufgescheuert hat. Zum Glück vor einem VW Händler liegen geblieben, dessen Teilemann mir mit Teilen aus dem Fundus aushelfen konnte. Fix mit ner Verlängerung den dritten Abgang verschlossen, konnte ich so erstmal wieder fahren. Neuer Schlauch ist mittlerweile da und so gelegt und befestigt, dass das nicht mehr passieren kann. Muss nochmal schauen, dass sich da keine Luftblase bildet, eventuell verdrehe ich den Schlauch nochmal. Abdeckung vom Kabelkanal und Domstrebe ist auch wieder drin. Also alles zusammen und Ready für die Saison! Hier nochmal weitere Learnings vom Klimaeinbau: - Kühlwasserverrohrung durch Spritzwand ruhig vorher machen. Der Anschluss an Magnetventil und Wärmetauscher ist einfacher als Gummimanschette reinzutüdeln, wenn man das nach Anleitung macht. (habe allein dafür gefühlt ca. 2:00 Stunden benötigt und hätte mir so wahrscheinlich 1:55 Stunden sparen können) - Die Bohrungen für die Kondensatschläuche überprüfen, ob es nach EBA wirklich passt. Frage mich, was die Intention war dort keine Bleche vorzustanzen. - Klimaleitungen im Innenraum (zumindest die große) schon ans Expansionsventil bauen, wenn Kasten noch draußen ist. Auch da ist es einfacher im Nachhinein die Leitung nach draußen zu verlegen als sie zuerst nach draußen zu verlegen und dann ins Expansionsventil zu schrauben. - Aus- und vor allem Einbau des Armaturenbretts wäre ohne Lenksäule vermutlich wesentlich einfacher (oder ich bin doof, oder ich hätte einfach einen zweiten Mann gebraucht) - Kühlleistung für den Motor bisher unverändert, mal sehen wie es im Hochsommer ist - Nicht direkt mit dem Klimaeinbau verbunden, aber die Befestigungsbleche für die Doppelfanfare sind bei mir nicht vorhanden. Ich bleibe vorerst bei der originalen Hupe

...hat ja niemand gesagt, welches Wochenende Ich melde Vollzug! Ich habe das Osterwochenende genutzt, um alles zu vervollständigen. Der Kondensator steht in der Frontmaske auf zwei Gummidämpfern. Die Befestigungspins sind leider entfallen. Abhilfe schafft hier wieder SWG mit einem VAG Bauteil, Teilenummer 50043080. Vielleicht passen andere noch besser, da gibt es eventuell andere Erfahrungsberichte? Ich konnte die Dämpfer so montieren und sie sitzen bombenfest. Nachdem ich den selbstgebauten Kabelbaum für den E-Lüfter wieder ausgebaut habe, konnte ich den neu umwickelten und reparierten Klimakabelbaum einpflanzen. Geht wirklich sehr einfach, Man hätte den Kabelbaum auch nochmal modifizieren können, weil bei der neuen Trocknerflasche ein Kombischalter verwendet wird. Es wird also nicht mehr ein Stecker für zu viel Druck und ein Stecker für zu wenig Druck benötigt. Den Stecker für zu wenig Druck habe ich einfach gebrückt. Steht so in der Anleitung und lässt sich auch aus dem Schaltplan entnehmen, dass das so funktioniert. Der Stecker für den Überdruckschalter übernimmt jetzt beide Aufgaben. Den habe ich auch nochmal adaptiert von der alten Variante auf den neuen Druckschalter, der die bekannten codierten Steckergehäuse hat. Hier hätte man auch den Stecker abtrennen und direkt auf den Stecker gehen können. Ich wollte den Kabelbaum aber einfach original lassen, man weiß ja nie, ist jetzt auch kein Beinbruch. Einzig den Stecker am Temperaturschalter habe ich auf die Variante mit den geraden Pins umgebaut, wie ich es beim E-Lüfter vorher auch hatte. Vorteil hierbei ist, dass man keine Probleme hat, wie der Temperaturschalter eingeschraubt ist. Außerdem war der 90 Grad-Stecker eh zerbröselt. Kompressor mit Riementrieb habe ich dann zwischendurch auch noch installiert. (Habe ich schon mal erwähnt, wie geil neue bzw. aufgearbeitete Teile aussehen? ) Also voller Vorfreude nach dem ich den Kabelbaum verlegt habe das Paket aus Kondensator mit Lüfter mal einhängen wollen und, nanu, irgendwas passt da nicht? Der Lüfter steht am Luftleitblech des Ölkühlers an. Wollte erst das originale zerschneiden, damit es passt, habe mir aber letztendlich zwei neue Halter nach gleichem Vorbild gefertigt. Zusätzlich habe ich noch die Halter des Lüfters am Nissens-Kondensator modifiziert. Original sitzt der Lüfter nämlich 10-11mm vom Kondensator entfernt, was natürlich nicht ganz so günstig ist, gerade nachdem ich ja letztes Jahr auch noch damit beschäftigt war, den Wirkungsgrad des E36-Lüfters zu verbessern. Liegt übrigens nicht am Lüfter direkt, habe den alten mal verglichen und der sitzt genauso entfernt. Also liegts am Kondensator bzw. dessen Haltelaschen. Des Weiteren war an dem langen Blech, an dem einer der Halter angenietet ist, ein Stück auszuschneiden. Die Gelegenheit habe ich gleich genutzt, ein Gewinde nachzuschneiden, weil ab Werk da einfach eine der zwei Muttern schräg draufgeschraubt wurde. Alles wieder zusammen, lässt sich mit den Langlöchern auch noch der Abstand vom Ölkühler zum Lüfter anpassen. Bei mir sollte jetzt genug Luft dazwischen sein. Den Plastikeinlass vorne im Frontblech musste ich dementsprechend mit dem Dremel bearbeiten, damit es hier nicht zur Kollision kommt. Geht gleich weiter.

Leider keine Zeit gehabt, sonst wär ich auch dabei gewesen, bei Kochkäs kann doch niemand nein sagen War vor 2 Jahren dabei, das war schon ein sehr nettes Treffen mit guten Gesprächen

Masse habe ich an der Befestigungsschraube für die Stoßstange montiert, das ist direkt an der richtigen Stelle für die Kabellänge und meine große Batterie. Den "S-Kabelkanal", um das Kabel am Radhaus langzuführen, musst du vorne beschneiden, weil die doppelte Wand hinter der Rücksitzbank im Cabrio im Weg ist. Wenn du das Kabel dort wie original langführen willst, kommst du da auch an Blecharbeiten nicht drumrum, sonst passt das Kabel nicht durch. Mit einem originalen Limo-Kabel wird das, soweit ich gelesen habe, eh schon recht knapp (ich habe mir das Kabel selbst aus Meterware abgelängt). Die Batteriewanne wird, sofern der Schwingungsdämpfer ausgebaut wird, schief sitzen, d.h. die Batterie fällt zu einer Seite ab. Da musst du mal schauen, wie du was unterlegst. Ich habe mir damals was im 3D Drucker gedruckt. Die Dateien könnte ich raussuchen, falls Interesse besteht. Habe sie auf die schnelle nicht gefunden. Die Batterieabdeckung muss, sofern vorhanden, für den Dämpfer der Heckklappe beschnitten werden. Je nach Baujahr oder Ausstattung (korrigiert mich wenn ich falsch liege) haben die VFL Cabrios nur einen Dämpfer, wenn der links ist, dann ist es kein Problem. Das weiß ich mangels Cabrio mit nur einem Dämpfer jetzt nicht ad hoc.

Viel Spaß! Hier regnet es leider nur und es ist arschkalt.

Ah und noch eine Ergänzung: Der Steckplatz ist codiert, damit man den Stecker richtig rum platziert, klickt dann aufgrund der Rastnasen ein. Sieht man im Prinzip schon wenn man dabei ist. Für das Kabel ist ebenfalls eine Nut vorhanden, das Kabel wird dort mit zwei kleinen Metallklammern gehalten, damit es nicht rausrutschen und aus Versehen gekappt werden kann. Das finde ich im ETK allerdings gerade nicht.

Das wird links in die Handschuhfachklappe gesteckt. Ist die Ladestation für die originale Taschenlampe.

Weiter geht's! Kühlwasserrohr Das kurze Aluminiumrohr gibt es leider nicht mehr neu, eine Reparatur mittels Schweißen/Hartlöten sehr kritisch und mit JB Weld o.ä. scheint es wohl auf Dauer auch Probleme zu geben. Für mich gab es letztendlich nur eine Wahl: kürzen und den Gummischlauch aus dem Motorraum verlängern. Damit der Schlauch nicht abrutscht, muss ich wieder einen Bördel erstellen. Es gibt dafür spezielle Werkzeuge, die ksoten zwischen 25€ aus China und 80-unendlich aus Deutschland. Für einmal einen Bördel erstellen war es mir das Geld bzw. die Wartezeit aus China nicht wert. Ich habe dann herumexperimentiert und bin auf zwei Lösungen gekommen: Einmal mit einem runden Stück (ehrlich gesagt keine Ahnung wofür das gut ist, lag aber in rauen Mengen herum ) und einem Innenauszieher. Das massive Stück hat verhindert, dass sich das ganze Stück ausdehnt und der Auszieher sorgte dann dafür, dass der Bördel gebildet wurde. Hat soweit ganz gut funktioniert. Habe dann beim Einbau bemerkt, dass ich das Rohr nicht weit genug gekürzt habe. Da ich zu Hause das Werkzeug nicht dabei hatte, bin ich mittels Schraube und einer Zange kreativ geworden und habe mir so einen Bördel zurechtgedrückt. Die Schraube innen hat immer ein Stück rausgedrückt während der Rest der Zange dafür sorgte, dass nicht das Ganze Rohr verbogen wird. Leider habe ich davon keine Bilder, der Bördel sieht aber sehr gleich bzw. noch ein Stückchen ausgeprägter aus. Habe dann mittels Rohrverbinder aus dem Baumarkt die Verlängerung zum Kühlschlauch im Motorraum gebaut. Mal sehen ob es hält, macht aber einen guten Eindruck (kleines Ratespiel, eins hat 3,5€ gekostet, das andere 5€. Ihr dürft erraten, welches der beiden teurer war ) Danach habe ich einen kurzen elektrischen Check gemacht. Lüfter läuft auf allen vier Stufen, die Umluftklappen klappen und das Heizventil schließt auch. Die Abdeckung noch mit neuem Kompriband ausgestattet und dann konnte das auch wieder verschlossen werden. Riemenspanner Hier hatte ich das Glück, den Halter des Kompressors inklusive dem alten Riemenspanner zu ersteigern. Denn die Grundplatten bzw. den kompletten Spanner als solches gibt es nicht mehr neu. Das Reparaturset, welches man für die Teilenummer findet ist für die Generator-/Wasserpumpenseite und das passt nicht, auch sind einige Bauteile anders ausgeführt. Neu bestellt habe ich jetzt den Dämpfer Schaeffler INA 533 0001 10 und die Führungsrolle Schaeffler INA 532 0001 10 sowie die beiden Nadellager HK 1814-RS. Die Aufnahme für den Dämpfer gibt es ebenfalls nicht mehr neu und war bei mir stark korrodiert. Also Maße abgenommen und neu gedreht. Den Rest der Teile gestrahlt, die Schrauben zum Verzinken gegeben und mit neuer Schmierung alles zusammengebaut (hier fehlen noch zwei Abdeckungen, die kommen drauf, wenn alles im Auto verschraubt ist.) Gummipuffer/Silentblock für den Klimakasten BMW will hierfür knapp 85€. Da es sich um einen einfach Silentblock handelt, fernab jeglicher Realität. Nach unten hin hat man ca. 10 mm Platz für ein Gewinde, nach oben hin quasi soviel, bis man am Armaturenbrett anstößt und der Puffer selbst lässt sich durch den am Kasten angeschraubten Winkel gut ausgleichen, sodass man da auch frei in der Wahl ist (zwischen 10-25mm sollte da alles drin sein). Die Gewinde sind M6. Ich habe, weil eben auch im Baumarkt/Teilehandel erhältlich, wieder ein SWG Teil für VAG genommen. Zum Getriebetunnel wird's etwas knapp, daher noch eine Unterlegscheibe drunter, damit man sich da nichts verkratzt. Fertig! Im Innenraum bin ich soweit fertig, da ist alles wieder zusammen (und hoffentlich dicht). Der Rest spielt sich im Motorraum bzw. Sicherungskasten ab. Nebenbei habe ich diversen Kabelsalat aus früheren Installationen beseitigt und ein wenig aufgeräumt. Hier habe ich das Zusatzgewicht der Klima fast schon wieder raus Aktuell habe ich ja einen zweistufigen E-Lüfter verbaut, den Kabelsatz habe ich selbst konfektioniert. Wenn ich das richtig verstehe, übernimmt der Klimakabelsatz dieselbe Funktion, nur dass noch ein Kabel + Diode mehr verbaut ist, welches die erste Stufe des Lüfters einschaltet, sobald ich auf den Klimaknopf drücke, richtig? Bis zum Wochenende bin ich hoffentlich fertig.

Kleiner Ausflug zu nicht mehr oder nur noch sehr teuer verfügbaren Ersatzteilen: Magnetventil Kondensatschlauch Das Magnetventil habe ich ja bereits angeschnitten und dann auch diverse Drehteile gefertigt. Ich habe mittlerweile eine Kombination gefunden, bei der der Hub des Ventils dem Original entspricht. Sobald das Ventil betätigt wird hält es auch gut und lässt sich nur mit ein wenig Kraft zurückdrücken. Unbetätigt reicht jedoch der kleinste Gegendruck, um das Ventil nicht ausfahren zu lassen. Das Verhalten ließ sich mehr oder weniger auch beim Original reproduzieren, ist mir aber noch zu unsicher. Ich werde zukünftig weitere Experimente mit einem Versuchsaufbau starten, habe es aber aktuell auf Eis gelegt. Liegt daran, dass ich ein funktionierendes Ventil in originaler Ausführung zusammengebaut habe. Ich habe den Zylinder und die Abdeckplatte der Spule gestrahlt und verzinken lassen. Alles gereinigt und mit Dichtringen von IR Dichtungstechnik vervollständigt. Ich habe einen Dichtring in den Maßen 29,82x2,62 mm genommen und einen 15,0x2,5 mm Dichtring. Der Durchmesser des Großen ist leicht geringer als die üblichen 30 mm. Ich habe einfach mehrere Ringe bestellt und festgestellt, dass dieser am besten passt. Den kleinen Dichtring habe ich in 2,5 mm Stärke genommen. Dies liegt daran, dass ich den alten gemessen habe und er ebenfalls dicker als 2,0 mm war. Das ist natürlich allein erstmal kein Indiz durch die Alterung. Ich habe jedoch einen 2,0 mm dicken Ring eingesetzt und dies hat dazu geführt, dass der Zylinder der Spule schon an der Platte mit dem Stößel angestoßen ist, bevor der Ring gescheit bzw. überhaupt komprimiert war. Im Zusammenhang mit Wärme und Druck war ich mir somit nicht sicher, ob das ausreichend ist. Deswegen der 2,5 mm dicke Ring. Wir werden es in der Praxis sehen, ich bin aber zuversichtlich. Zusätzlich habe ich die Dichtscheibe erneuert. Die war bei meinen Stößeln schon komplett ausgehärtet und teilweise zerbrochen. Ich habe aus einer EPDM Platte in 2 mm Stärke ein entsprechendes Stück ausgeschnitten. Hilfe hierbei: Die Platte, die oberhalb der Spule sitzt, besitzt genau die richtigen Maße. Also auf die Platte gelegt, mit dem Skalpell ausgeschnitten und gut ist. Das Loch in der Mitte habe ich mit einer Lochzange (für Gürtel) einfach in der passenden Größe ausgestanzt. Alte Platte rausgebrochen (hier darauf achten, das schwarze Plastik kann ebenfalls leicht brechen), neue Dichtung übergestülpt und getestet. Passt alles. Magnetventil check! Weiter: Kondensatablaufschlauch. Hier habe ich erst damit rumexperimentiert, verschiedene Schläuche zu biegen, dann ein ganzes Rohr aus TPU zu drucken. Die Lösung war letztendlich folgende: Anschlussstück aus TPU gedruckt, an dieses Stück dann einen Schlauch gesteckt und verklebt. Der Schlauch lag noch rum, ist eine Unterdruckleitung der BKV aus der Generation F10, F63 etc. (Teilenummer 11667591540, war an einem BKV dran, von welchem ich den Ausgleichsbehälter benötigte, habe für den ganzen BKV 20€, war günstiger als jegliches Teil einzeln zu kaufen ) Auf ca. 35 mm gekürzt, angeklebt und fertig. In die Durchführung in der Karosserie habe ich ein Standardteil von SWG eingesteckt. Gummidurchführung in der Größe 13x21x26 mm. Gibt's in jedem Baumarkt oder Autoteile Zubehör. Hat genau die perfekten Maße. Alles zusammengesteckt und ebenfalls für gut befunden Die Löcher für die anderen Abläufe habe ich nach BMW EBA angezeichnet und kontrolliert. Hm, die Stelle wirkt irgendwie nicht so richtig. Naja, habe dann die EBA ein wenig anders interpretiert und ein zweites Mal angezeichnet. Dann den Klimakasten mal reingehängt, kontrolliert und ein drittes mal angezeichnet. Mit den drei Markierungen hatte ich dann ein Dreieck, daraus dann den Schwerpunkt berechnet und.. .. Nein, aber irgendwo in der Mitte und im Vergleich mit den Ausschnitten im Teppich lag dann die Wahrheit. Dort mit dem Stufenbohrer jeweils eine 21 mm Bohrung gesetzt, Klimakasten rein zur Kontrolle: Bingo! Passt genau. In dem Zug alles ausgesaugt, die Bohrungen entgratet und mit Brantho eingestrichen. Habe einen neuen Zahnbürstenkopf der ausrangierten Zahnbürste genommen, um "um die Ecke" pinseln zu können, da ich von unten nicht so einfach rankam. Dann noch eine fehlende Dämmmatte mit Alubutyl ersetzt. Mit dem Rest der schwierigen Teile (Kühlwasserrohr, Riemenspanner, Gummipuffer/Silentblock für den Klimakasten) und dem Einbau des Klimakasten geht es im nächsten Beitrag weiter.

So schnell geht die Zeit ins Land! Hier ein Update. Spoiler: Klima ist noch nicht (ganz) verbaut. Hoffe ich bekomme es diese Woche fertig. Es war bisher aber einfach zu kalt um in meiner Garage ohne Strom, Licht und ganz wichtig ohne Heizung das Ganze durchzuziehen. Wir machen chronologisch nach Fotoaufnahme weiter. Der Klimakasten wird weiter vervollständigt. Unter anderem ist mir diese Rückschlagklappe (64111372653) ein Dorn im Auge gewesen. Die Membran hart und brüchig, das konnte ich so nicht sein lassen, das hätte sich früher oder später zerlegt und A) die ganzen Brocken verteilt und B) man muss dafür den Kasten wieder komplett auseinanderbauen inkl. der vernieteten Bleche. Also mal geschaut, noch verfügbar bei den einschlägigen BMW Teilehändlern für 4-5 €, Schnäppchen! Ende der Geschichte: habe 6 Onlineshops (sogar einer in Frankreich) abgeklappert, bei denen stand, das Teil wäre lieferbar. Pustekuchen. Mittlerweile überall als nicht mehr verfügbar gelistet. Also selbst Hand angelegt. Mal nachgemessen, sind 0,7 mm Stärke. Ein Probeteil bezüglich der Maße gedruckt, dann in TPU. Nicht flexibel genug, was machen? Die Lösung: Amazon. Dort habe ich für 7€ eine Silikonmatte in passender Stärke für die Küche gefunden. Einmal zurechtgeschnitten, eingeklemmt, perfekt! Nächste Baustelle: E-Lüfter. Mein vorhandener war ganz schön mitgenommen, rostig, die erste Lüfterstufe ging nicht da Widerstand defekt.Beim Probelauf in der zweiten Stufe hat sich wohl ein Magnet im Inneren gelöst, jedenfalls hat er sich schön selbst zerlegt Da die Optik des Bosch-Lüfters mit dem 5-flügeligen Rad auch eher nach Vorkrieg aussieht, habe ich mich auf die Suche gemacht nach dem aktuelleren Siemens/Magna Teil, welches von der Optik in Richtung des E36-Lüfters geht. Gar nicht so einfach, einen zu finden. Die meisten habe offene Flügel (Beispiellink), ich wollte aber den, bei dem die Flügel mittels Ring miteinander verbunden sind. Kurz: fündig geworden bin ich bei Koed: https://www.koedbmw.com/de-dk/product/64541381395U Vorteil hierbei: die ganzen Befestigungsteile (Dämpfergummis, Schrauben, etc.) sind schon dabei, die kosten neu bei BMW auch nochmal ca. 30-40€. Hersteller selbst ist wohl UFO Tech aus Taiwan, unter der Teilenummer UFO-12812 findet sich aber nur der Hersteller, keine weiteren Bezugsquellen. Soll mir auch egal sein, das Teil macht einen vernünftigen Eindruck und scheint auch gewuchtet zu sein. In der Zwischenzeit habe ich mir in den USA von acsolutions.co den Komplettsatz für 24V Motoren besorgt. D.h. ab Verdampfer ist alles wesentliche dabei und neu. Expansionsventil, Leitungen, Kompressor, Trocknerflasche, Dichtungen, etc. Kondensator von Nissens habe ich bei motointegrator bestellt, der muss nicht im Set enthalten sein. Man muss nur das richtige auswählen, als darauf achten ob VFL oder NFL. Sehr gute Qualität, kann ich soweit schon mal empfehlen. Mal schauen wie es sich schlägt wenn alles verbaut, evakuiert und befüllt ist. Lüftermotor für den Klimakasten kam auch neu, Verdampfer nochmal ordentlich gereinigt und mit Schaumstoff neu eingewickelt. Habe bewusst wie original unten offen gelassen, dass sich dort keine Nässe stauen und gammeln kann. Beim Auseinanderbauen habe ich bemerkt, dass an einer Stelle Dichtmasse verwendet wurde, wahrscheinlich weil dort kein Kanal für die Dichtschnur vorhanden war. Habe ich mit Fermit aus dem Sanitärbereich reproduziert, ich würde behaupten die ursprüngliche Masse war genau das. Des Weiteren nochmals der Hinweis, den @GearX auch betont hatte: auf die Nieten Acht geben. Bei mir hat soweit alles geklappt, am kritischsten fand ich diese Nieten hier beim Lüftermotor, da kann es schnell passieren, dass sich die Nieten durch das Plastik ziehen. Verdampfer mit neuem Expansionsventil noch mit eingebaut, neuer Wärmetauscher mit rein und gut ist! Kabelbaum wurde auch noch neu umwickelt. Habe im Nachhinein (d.h. als der Kasten schon im Auto eingebaut war) bemerkt, dass ich die "falsche" Dichtung zur Karosserie hin bestellt habe. Die für den Klimakasten ist an manchen Stellen noch etwas breiter. Gepasst und gut abgedichtet hat es trotzdem, lediglich an den Umluftklappen fehlen ein paar mm zwischen Blech und Plastik, die ich als nicht schlimm erachte, da kann sich höchstens ein bisschen Dreck sammeln, aber mehr nicht. Apropos Umluftklappen. Die werden durch Elektromotoren und Stangen angesteuert. Überprüft habe ich die Motoren mittels eines einstellbaren Netzteils. Wenn ich das Prinzip der Steuerung richtig verstanden habe, dann schalten die Motoren bei Überlast, d.h. wenn die Klappen ihren jeweiligen Endpunkt erreicht haben, ab. Beim Öffnen/Schließen wird jeweils die Polung der Motoren vertauscht, sodass der Motor seine Drehrichtung ändert. Kritischer Punkt hierbei ist, wenn der Hebel des Motors an die Blechbefestigungslasche oder gegen das Gehäuse/Gestänge stößt. Da kann das Ganze nicht richtig funktionieren bzw. brechen. Einstellen lässt sich das Gestänge durch den Kugelkopf, den man auf dem Gewinde der Stange so drehen kann, dass sich die Gesamtlänge der Stange ändert. Ich habe es so eingestellt, dass es beim Zurückfahren ca. 5 mm Abstand zur Befestigungslasche hat. Der Klimakasten ist somit bereit zum Einbau Ich merke gerade beim Schreiben, dass sich ganz schön viel angesammelt hat. Ich sollte öfters Updates von kleinen Schritten bringen Das nächste wird später oder die Tage kommen.

Das sind jetzt ca. 1mm Platz (an den Ecken gemessen). So war es ungefähr auch original. Der graue Gehäusedeckel fängt da schon langsam an an den dünneren Stellen einzuknicken. Ich werd's so mal einbauen. (Bild falschrum, aber man erkennts ja gut)