Mahathma

So wie ich das sehe, ist derzeit die Verwendung des Ventiltriebs vom M43 die beste und vernünftigste Lösung. Man vermeidet damit die Nachteile der "Reichsnocke". Gibt hier einige Beiträge dazu...

Ist doch eigentlich seit der Elch-Klasse kein Geheimnis. Billiges Fahrwerk und Frontkratzer mit ordentlich Leistung wird durch Elektronik "kaschiert" oder für normale Fahrer erst brauchbar gemacht. Ist 'ne rein marktwirtschaftliche Rechnung...

Um irgendwie eine Einschätzung zu machen was und wie an deinem Auto zu machen ist, wären ein paar Bilder (vor allem von den erwähnten Stellen) schon sinnvoll... Der Preis, und der "sinvolle" Aufwand sind eine andere Sache. Man kann Dinge perfektionieren oder "zeitwertgerecht" Reparieren. Ist halt eine Frage was einem das Auto wert ist und welchen Zustand man erreichen möchte.

Mit der Kontaktkorrosion hast Du natürlich Recht. Sooo optimal ist das nicht, aber der Pott ist ohnehin nicht mehr der schönste. Weggammeln tut der wahrscheinlich an einer anderen Stelle. Edelstahl hab' ich nur deshalb genommen, weil nix anderes da war . Sollte der Pott endgültig zum Tausch anstehen und es gab bis dahin an der Schelle viel Gammel, kann ich mir immer noch mal eine aus verzinktem Blech machen... Ansonsten komme ich gerade aus der Garage. Auto steht wieder auf Böcken, Öl ist raus und angefangen "Platz" zu machen... Bin auch gespannt, was sich dann mit dem Öldruck ergibt...

Kann ich eigentlich auch so bestätigen. In unseren T4 (jaja, das Unterforum lässt grüßen ) ist auch mal jemand in die Seite Gefahren. Fahrertür und Seitenteil waren kaputt! Damals ging ich auch von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Der (selbst ausgewählte) Gutachter hat das Auto jedoch nach Zustand und eben Wiederbeschaffungswert bewertet. Der Preis war wirklich der, den man tatsächlich für ein gleichwertiges Auto ausgeben muss. Nachdem die Reperatur aber billiger ausfiel kam es eben in die Werkstatt... Ein Gutachten ist aber sicherlich trotzdem wichtig, denn wenn sich der (vorherige) Zustand nicht mehr festellen lässt (Diebstal, Brand...) ist man um einiges besser beraten. Bei recht alten Autos, Klassikern und Oldtimern variiert der Preis je nach Zustand nun mal sehr stark. Bei einem "normalen" Unfall macht das wahrscheinlich wenig Unterschied, denn da ist der Zustand ja noch feststellbar.

Gestern doch noch was am Auto gemacht: Öldruckgedöns zum ersten: Dem Öldruck wollte ich ja mal testen bevor ich das Öldruckregelventil ausbaue. Nachdem ich ohnehin einen neuen Steuerkolben und Feder gekauft habe, werde ich die auch einbauen. Aber ein Vorher/Nachher-Vergleich wäre doch aufschlussreich… Dazu erstmal was gebastelt: (Teile dazu) Zusammengebaut: Das Ding habe ich statt dem Öldruckschalter eingebaut um den Druck zu messen. Was noch fehlte waren diese Teile: Die Dichtungen und die unglaublich billige Spritpumpe (~60€). So schlecht ist die gar nicht mal gemacht. Die elektrischen Anschlüsse haben zwar nur die Flachstecker statt dem kompletten Teil, macht der Funktion aber sicherlich keinen Abbruch. Eingebaut und das Relais kurz überbrückt um sie zu testen… …lief einwandfrei an. Die alte Pumpe habe ich zerlegt, Das Schlauchstück hatte eine „Blase“ und sah nach wenigen Wochen vollständigem Spritkontakt nicht mehr so schön aus . Den Tipp von Janosch habe ich auch umgesetzt: Aufgrund akuter Gurkenglasallergie allerdings mit Sauerkirschen Motor ist, obwohl er auch wieder einige Zeit stand, mit der neuen Pumpe sofort angesprungen . Nachdem der Leerlauf sich auf die normale Drehzahl gesenkt hat, zeigte der Öldruck 3,6 bar. War in der Garage so 10-15°. Nachdem die Temperatur des Motors etwas stieg, waren es noch 3bar Als der erste Strich auf der Temperaturanzeige erreicht wurde, ging der Druck runter auf ungefähr 2bar. (Der Zeiger zuckte bei laufendem Motor etwas hin- und her.) Trotzdem machen mich die Werte etwas nachdenklich, denn 2bar müssten ja eigentlich genug sein . Aber wenn das Öl (5W40, sythetisch) wirklich warm ist, wird der Druck möglicherweise deutlich unter 1bar liegen, was wohl doch etwas wenig ist und zu den Lagergeräuschen führt. So warm wollte ich den Motor aber nicht werden lassen, denn es sollte, wie bereits gesagt, ja zum Vergleich dienen. Werde berichten, wenn ich was Neues gemacht habe

Der Rest Endlich geschafft! Mit den Bildern zur Restauration die ich so gesammelt habe, bin ich mit diesem Beitrag fertig! Ab jetzt kommen nur noch aktuelle nach, was die „Frequenz“ sicherlich erheblich verlangsamt . Es gibt noch so manche „Reste“ die noch die vorherigen Beiträge ergänzen. Solche reiche ich hiermit nach… Z. B. der Halter für den Auspuff am Getriebe hab ich mir mal schnell aus Edelstahlblech nachgebaut. Anlass war mal wieder die Preisgestaltung bei BMW-Classic. 10€ - 15€ für so ein Stück Blech wäre ja schon viel, aber mit Lagerhaltung etc. ja noch zu verstehen. Aber schaut selbst mal nach was Nummer 18 21 1 712 637 kostet. Krass… Hier ist auch noch ein nettes Bild, was die Platzverhältnisse zeigt: Der Kettenzug ist am Anschlag, die Gurte am Motor in einem flachen, ungünstigen Winkel und trotzdem war nur eine Handbreit über dem Schlossträger. Zwischen dem Schornstein (der dummerweise auch noch in der Garage steht) und dem Auto passen da auch nur relativ schlanke Leute durch… Bevor dieses Bild entstand, habe ich den Platz genutzt um die Längsträger zu machen. Auf der Fahrerseite war gar nichts zu machen , aber auf der anderen Seite war wohl durch die Wärme des Auspuffs die Dichtmasse angegriffen und Rost darunter. (P.S. Die roten Etiketten sind aus der Pflanzenzucht, aber für Kabel und Schläuche zu beschriften auch ganz prima.) Abschleifen: Grundieren und neue Dichtmasse: Bei dieser Gelegenheit auch noch die Längsträger unter dem Vorderachsträger entrostet: Und den Vorderachsträger selbst auch noch „aufgehübscht“. Entrostet: Und dick mit Farbe versehen: Die Wahl „schwarz hochglänzend“ war vielleicht doch nicht so ideal, denn immer wenn ich es im Motorraum tief unten glänzen sehe, denke ich da ist es feucht und damit undicht… Mit wieder eingebautem Lenkgetriebe und noch (!) rostigem BKV sah es doch wieder ganz nett aus: Ein Bild mit Pfusch der Werkstatt am alten Motor habe ich auch noch entdeckt: Aussage dazu: Die Riemenscheibe (vom E36, also von DIESEM Motor!) hätte nicht gepasst und mit den Stehbolzen und den U-Scheiben mit der Riemenscheibe vom E30 würde es gehen :wall: Wieso steht auf den Riemenscheiben eigentlich „Pumpenseite“ ???? Eine kleine Bastelarbeit sorgte für bessere akustische Untermalung der Schraubereien: Aktivboxen aus Plexiglas/Alu mit eingebautem MP3-Player und UKW-Tuner. Klingt schon mal deutlich besser als jedes Kofferradio… Hier noch ein nettes Bildchen beim Anfertigen der Kotflügelenden: Was spezielles habe ich auch noch gemacht, ist aber noch nicht ganz fertig: So kann man es vielleicht besser erkennen: Für so manche Cabriofahrer sind die kaputten Kläppchen sicherlich nicht unbekannt. Der Preis auch nicht . Das kleine Metallröllchen, zwei M3-Senkschrauben und eine Wikelfeder sollten die Klappe reparieren. Nur die Feder ist nicht so ganz die richtige. Da muss ich einfach nochmal experimentieren. Eine Adresse wo es solche Federn gibt hab ich schon… Was war noch? Die Zeiger im KI waren „jetztdarfkeinpoloitischinkorrekternamenfallen“-like ( ) mit rotem Lack überpinselt . So im „M3-Style“, nur beschi.... gemacht und entsprechend ! Ich habe sie halt ausgebaut und mit Sprühlack wieder weiß gemacht. Bilder davon habe ich leider nicht. Dummerweise habe ich etwas Verdünnung auf die Skala der Verbrauchsanzeige gebracht. Die „l/100km“ haben etwas gelitten. Auch das ist irgendwann mal dran…. Aber jetzt nicht. Gibt wichtigeres zu tun.

Mike Sander geht auch...

Noch 'n Zitat: 11 von 10 können nicht Rechnen Oder Eta-Touring? ( ) Aber grundsätzlich finde ich 5k€ für ein Auto was sicherlich noch einiges an Arbeit erfordert bis es wieder fährt doch recht "sportlich". Entspricht eigentlich etwa Note 3 und solche Fahrzeuge sind eigentlich uneingeschränkt fahrtüchtig. Aber Standzeit/Zustand der Karosse lassen sich auch nicht so einfach einordnen...

Hm, Bremen ist mit über 200km so 'ne Sache... Trefft Ihr euch auch irgendwann mal wieder in Lemgo? Wäre halt wesentlich näher.

Jaja, T4 ist echt so 'ne Sache... Musste vor kurzem (Dezember) den Turbolader selbst wechseln, weil sich keine Werkstatt fand die bereit war an diesem verbauten Bock was zu machen . Und ja, es ist scheinbar nicht vorgesehen den Lader bei eingebautem Motor zu tauschen! 2 Tage übelstelstes "Fummelschrauben" auf dem Hof, denn in die Garage passt der nicht... Schön war auch, dass sich eine Schraube vom Turbofuß auf den erwähnten Ölfilterhalter gelegt hatte . Man muss nur kreativ sein und sich Werkzeug aus Magneten, Schraubendrehern und Bezinschläuchen basteln um die Schraube zu angeln . Aber grundsätzlich wäre ich für ein Unterforum für T4-Geschädigte zu haben . In "echten" T4-Foren wäre ich fehl am Platz, denn die Leute dort mögen den Bulli ja

Obwohl Weiß wieder "in" ist, gibt es nicht viele Autos denen die Farbe wirklich steht. Der E30 gehört aber definitiv dazu! Gute Wahl!

Suchst Du wirklich nach so 'nem Hobel? :eek: etc. Aber mal ernsthaft, was mich an Mobile und Autoscout nervt, ist die fehlende Möglichkeit Baureihen wie E30, W124 etc. einzugeben und elend lange Listen mit "Premium" und Händelerangeboten bis man endlich die "Normalen" erreicht. Den "Altblechkram" für den ich mich interessiere, findet man ohnehin eher bei Kleinanzeigen. Und da klappt die Suche wesentlich einfacher und besser, weil man völlig simpel einen Suchtext eingeben DARF(!).

Nun ja, Urlaub zu Ende und damit sitze ich hier wieder auf dem heimischen Sofa mit Verbindung zu meiner (zickigen) AVM Fritzbox... Also weiter gehts: Hitzeschutzbleche und Diff Die Hitzeschutzbleche wurden auch mal entrostet und mit Zinkfarbe etwas aufgehübscht. Das Ganze habe ich bei den ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr 2017 erledigt. War noch etwas „Maikühl“. Die Halter dazu wurden dann auch zum „Projekt“ gemacht: Also per CAD gezeichnet, ausgeschnitten und ausgearbeitet und die Sicke gewalzt. Kam dem Original immer näher: Endergebnis: Schicker und besser ist es natürlich die Hitzeschutzbleche neu feuerverzinken zu lassen. Das hintere Teil unter dem Tank ist eigentlich recht simpel geformt. Könnte man (falls Langeweile droht ) recht einfach aus Edelstahlblech nachfertigen. Sinnvoll ist es, sich mal mit Normteilen einzudecken: Schnappmuttern (auch Blechmuttern), Blechschrauben mit Sechskant und Scheibe, Blechschrauben mit Kreuzschlitz, Muttern mit Flansch und Sperrverzahnung, Muttern mit Sicherung, gewöhnliche Sechskantschrauben in verschiedenen Größen etc. Schnappmuttern, Flanschmuttern und Sechskantblechschrauben habe ich mW. von „Schraubenking“ aus Österreich (also .at ) Somit braucht man nicht jede gammlige Schraube wiederzuverwenden oder eine horrende Summe bei BMW zu berappen. Hatte erwähnt, dass ich manche Bilder nicht mehr finde. Ein paar habe ich auf meinem Handy wiederentdeckt. Zum Beispiel der Beweis, dass man den Deckel des Diff’s nicht abnehmen muss um das Gummilager zu tauschen: Eine Gegenlage in Form der Rechteckstückchen war nötig. Hier sieht man, nach erledigter Arbeit, wie man das Differential unterbauen muss, damit man das in den Schraubstock bekommt. Warum habe ich das Differential nicht komplett überarbeitet? Nun, dicht war es ja noch einigermaßen und Öl habe ich getauscht. Tja, obwohl es ein gesperrtes ist, weiß ich noch nicht so recht, ob es sich lohnt es zu erhalten. Es hat eben ein klein wenig Spiel und ich muss mal testen, wie es sich beim Fahren verhält. Wenn es sich als gut herausstellt, wird es in „Winterarbeit“ mal aufgearbeitet. Ansonsten suche ich mir ein Normales und baue dieses ein. Mal sehen. Bis dann

Netter Hinweis, dass der neue Sicherungskastendeckel auch nur aufliegt. Bei meinem ist die Haltenase abgebrochen und liegt somit auch nur auf. Wenn das mit einem Neuen genauso ist, kann ich mit das Geld ja sparen

Äh, das mit dem Helm ist so'n geflügelter Ausdruck... Den hat Touring-Dani erfunden und den braucht man, wenn man Ehefrau/Freundin erklähren möchte, dass man schon wieder Kohle für's Hobby braucht

Verstehe Euch alle nicht Das Ding ist doch offensichtlich ein Restaurationsobjekt. Aufwand und Kosten sicherlich mit meinem Projekt, dem Ostfriesen vergleichbar. Ob der jetzt einen Schweinehaken hat, der Verdekdeckel zerstört ist (sowas ist ausnamsweise einfach zu bekommen) und ob man das Klimaleder durch einfaches graues Leder ersetzt ist doch erstmal zweitrangig. Hinfahren, anschauen und je nach angetroffenem Zustand verhandeln. Rost an der Karosse wäre für MICH bekanntermaßen kein Problem (erwarte ich sogar!). Ein M20 mit Kopfriss und/oder erhöhtem Verschleiß schon schlimmer. Fahrwerk muss höchst wahrscheinlich auch überarbeitet werden und der Zustand des Lacks ist völlig Wumpe, denn nach den Karosseriearbeiten ist eh Neuer fällig. Verdeck ist wohl auch fällig. Da kann man dann schauen was dem Antrieb fehlt oder auch gegebenenfalls auf Manuell umrüsten. Wenn ich nicht schon ein E30-Projekt hätte, wäre es durchaus lohnend. Natürlich nur mit ebenfalls großer Eigenleistung. Danach hätte man einen "Dreifümunnzwanzischer" Vfl mit Shadowline. Ist in gutem Zustand teuer genug und von daher "lohnend". Wäre es tatsächlich ein "Edition" würde es eben noch ein paar Euronen mehr geben wenn man ihn anschließend verkauft. Allerdings muss man auch den Aufwand (und Kosten) mit einrechnen alles wieder "orischinol" herzurichten. Ob ICH das dann tun würde sei mal dahingestellt. Verkaufen eingeschlossen Für so durchgeknallte wie mich eigentlich ein nettes Projekt, aber ich habe weder Platz, Zeit noch einen Helm

Ich sehe nirgendwo einen Widerstand Was da am Magneten liegt ist lediglich eine Zuleitung. Die Spule ist hier zu sehen: Aber nochmal: Schaue einfach was für einen Wert (in µF) der Kondensator hat und besorge Dir so einen. Tonfrequenzkondensatoren gibt es für wenig Geld z.B. bei Strassaker (Lautsprechershop.de) oder Intertechnik (intertechnik.de)... Oder noch billiger: Verwende einfach den vorhandenen Kondensator. Eine (Fertig-) Weiche oder eine eines anderen Sets ist absoluter Blödsinn. Taugt nichts und passt auch nicht. Probier doch einfach mal wie es klingt, bevor Du Dir Gedanken über den Einbau machst! Edit: Wenn Du sowas https://www.intertechnik.de/shop/weichenbauteile/kondensatoren/mkt-axial-100-v/mkta470100_1768,de,7433,152945 nimmst, ist das um den Faktor 1000 hochwertiger als in den meisten Fertigweichen und Lautsprechersets. Der Kondensator aus dem Link ist nur ein Beispiel, denn der Wert den Du brauchst dürfte irgenwo zwischen 10µF und 2,2µF liegen. Nur so als Anhaltspunkt...

Das wurde schon speziell gefertigt. Zumindest ist mir nicht bekannt, dass es so etwas einzeln zu kaufen gibt. Möglicherweise gibt es Sets, die so zu verbinden sind, dann solltest Du aber auch den dazugehörigen Hochtöner verwenden, denn ansonsten kann es etwas mies klingen. Am einfachsten wäre es, den Kondensator und die Spule vom originalen Tieftöner zu verwenden (by the way: Ist der Tieftöner denn kaputt und welcher Lautsprecher soll ihn ersetzen?). Diese beiden Teile ergeben die denkbar einfachste (und billigste) 2-Wege Frequenzweiche. Um es ordentlich zu bekommen, kann man ja eine Lochrasterplatine verwenden und diese sauber befestigen. Man ist da nicht auf die Zusatzklemmen am originalen Tieftöner angewiesen. Eine "quick-and-dirty-Lösung" wäre einen Kondensator mit dem gleichen Wert zu besorgen und diesen (wie im Schaltplan) in die Zuleitung zum Hochtöner zu legen. Wenn es dann nicht gleich zum klingt, kann man noch versuchen den Hochtöner zu verpolen (nein, ist komplett ungefährlich für diesen ) . Wenn alles nichts hilft, kann man noch die Spule in die Leitung zum Tieftöner legen und das "verpolen-Spielchen" nochmal machen. Wenn's immer noch nicht so recht klingt, müssen andere Lautsprecher her...

Ich weiß jetzt nicht wie die (original) verschaltet sind.Also wie der Kondensator eingeschleift wird. Aber: Auf keinen Fall den Hochtöner ohne Frequenzweiche/Vorkondensator anschließen! Sonst droht schon bei sehr geringen Lautstärken der sichere Tod! Liegt einfach daran, dass Hochtöner nur wesentlich weniger Leistung vertragen als Tieftöner. Bei Systemen die eine Nennleistung von z.B. 100W elektrischer Leistung "vertragen" bekommt ein Hochtöner nur etwa 2-5W ab...

Oh Sch... Wenn man bedenkt, dass ich eine wahrscheinlich vergleichbare Menge Arbeit (und Teile) in meinen Ostfriesen stecke, darf ich gar nicht wieterdenken/spinnen

Das Magnetventil im Motorraum ist ja eigentlich dazu, den im Aktivkohlefilter zurückgehaltenen Benzindampf zur Verbrennungsluft zuzufügen und somit zu beseitigen. Der Filter selbst diehnt dem Druckausgleich und ist deshalb unten offen. Ungewöhnliche Druckverhältnisse kann es eigentlich nur geben wenn dieser oder die Entlüftungsleitung verstopft ist. Läuft den (bei laufendem Motor) auch Sprit aus, wenn Du den Tankdeckel offen lässt? Wäre ja damit ein Druckausgleich sichergestellt. Kommt mir aber trotzdem irgendwie seltsam vor... Poröse Schläuche auf der Oberseite des Tanks fände ich immer noch plausibler...

Würde die Verwendung eines Drehmomentschlüssels noch auf Fahrwerks-/Lenkungsteile und Bremsen erweitern. Einfach weil der Kram sicherheitsrelevant ist... Ob ich den Kram mit 'ner normalen Knarre anziehe oder einen Drehmomentschlüssel nehme macht kaum einen Unterschied. Und die fünf Sekunden den einzustellen habe ich als Hobbyschrauber allemal. Ach ja: Bei Feingewinde (auch außerhalb des Kfz-Krams) nehme ich gerne einen Drehmomentschlüssel. Größe und "Drehmomentgefühl" passen da meißt nicht so recht

Frohes Neues Euch allen! Neue Bilder gibt es erstmal nicht, denn bin hier im Urlaub und das Wlan in der Anlage ist wirklich nicht das schnelleste.

Motorlager hatte ich mir welche von Meyle für unter 5€ mitbestellt. Mehr würde ich nicht bezahlen...