esgey

Sodele, Tüv steht an beim Roten. -Tonnenlager fritte -Querlenkerlager fritte -288x25 müsste man eintragen lassen (wo er doch später eh auf M3-Achsen stehen soll) Also kurzum, nen Haufen Neuteile bestellt. Stunde früher auf Arbeit losgeeist, Bier und Berner Würstel organisiert und die Sache mit den Achsen in Angriff genommen...schon wieder. Mein herzlichster Dank gilt heute dem Flo, der bis nachts um 2 mit unter der Karre gestanden hat, immer wenns knifflig wurde mit angepackt hat, gute Ideen beigesteuert und immer an das erinnert hat, was mir gerade wieder entfallen war. Desweiteren konnte ich auch auf die Hilfe vom Timo bauen. So löst man im übrigen die Bolzen der Antriebswellen, wenn selbst der Schlagschrauber kapituliert. Schlußendlich war die alte Achse dann draußen, ging zu Dritt echt ... nee eigentlich war's mal wieder scheiße. Jetzt hab ich das schon so oft gemacht und es ist echt immer wieder scheiße! F*tze war natürlich auch wieder am Start ... als ob das mit den A-Wellen nicht gereicht hätte. Hier sieht man einen promovierten Systemadministrator mit einem laserkalibrierten CNC-Spezialwerkzeug beim Lösen des Algorithmus. (Oder auch, "Raus mit dem Dreck!") Erwähnte ich schon, dass F*tze auch am Start war?! Es gibt ja beim Diff. vier Löcher, zwei sind als Durchgangsbohrung und zwei als Sackloch ausgeführt. Es sah grad so aus, als würde der Schlagi was bewirken, da sah der Bolzen plötzlich so aus... Und in welchem Loch von den zwei Varianten wohl? Wenn die meisten Leute Stahlflex verbauen, bleiben immer die selben Leitungen übrig. Die meisten können sich denken warum. Kommt mir grad zu gute. Kleiner Wermutstropfen, die ABE gabs nicht dazu. Also 5-Pfennig-Tuning... Schlußendlich sind der Achsträger, neue Tonnenlager, die Bremsschläuche und das Diff wieder drin. Zusätzlich wurde noch überall Mike Sanders hingeschmiert und erwärmt, damit es verläuft. Morgen dann die Schwingen ran, Handbremse einstellen, Bremse entlüften und endlich meine endgeilen 16" Kreuzis vom M3 montieren. Darauf freue ich mich schon riesig! :D:D

Ist denn das Öl schon auf MAX aufgefüllt?? Vorher geht die Lampe nicht aus, wenn Du z.B. auf der Hälfte zwischen MIN und MAX stehst. Ansonsten müsste wahrscheinlich Pin10 dauerhaft auf Masse und Pin3 für 5 Sekunden. Irgendwie so war das, müsste das aber auch erst nochmal im Schaltplan checken...

Dazu wird auch die passende Spannrolle benötigt. Wenn ich mich recht entsinne, ist die bei der Variante mit 128 Zähnen minimal anders...

Ich wünsche Dir Durchhaltevermögen! Der ist zwar echt schon stark verwest, aber mit Fleiß (und Geld) bekommt man nat. auch den wieder gerichtet. Willste die SWRA verkaufen?

Wenn Du einen sogenannten Variante 1 Umbau machst, kannste das Getriebe und den Rest vom 2.0L drin lassen. Du schnallst nur den Block mit den Innereien unter den 2.0L, das läuft dann alles und emittiert so ca 160PS. Wobei Du den Chip in dem 2.0L Steuergerät noch von jemandem anpassen lassen solltest, damit er in den höheren Drehzahlregionen nicht abmagert. Den Eta kannste nat. immer noch verbauen, brauchst eben nur das Eta-Getriebe, samt Kardan und Schaltgestänge. Das Diff brauchste sowieso...

Von mir ooch allet Jute!

Das blau/weiße Kabel geht in Richtung Klimakompressor, ist also überflüssig. Ist wenn ich mich recht entsinne die Rückmeldung für "Klima läuft" für die Drehzahlanhebung.

Du brauchst schon das Getriebe vom Eta (2-Geber-Motronic), es sei denn, Du willst auch den Kopf mit umbauen etc... Dann kannst Du auch den Motorkabelbaum, das EMS des 2.0L, den vorderen OT-Geber und alles vom 2.0L verwenden. Allerdings sollte Dein 85er Eta Motor noch ein EMS haben, sowie ein Getriebe mit dem kleineren Abtriebsflansch. Nockenwelle läuft direkt im Kopf, da gibt es keine Lager zu erneuern. Pleuellager kannste machen, KW-Lager brauchste wohl eher nicht machen. Der Kühlkreislauf ist beim Eta anders, das kannste aber auch alles vom 2.0L übernehmen. Dafür muß dann aber der Zahnriemendeckel, die Wasserpumpe und das Wasserrohr auch übernommen werden.

Jop, der Eta hat ja auch noch ein 7. Einspritzventil und die Zündkabel haben nach all den Jahren überm Krümmer meistens auch mindestens einen Hau weg. Ist der ideale Brandherd!

Diverse Kurbelwellen. M20B25 (75mm) vorne; M52B28TU (84mm) mittig; M57D30 (88mm) hinten Die vorderen Wellenstümpfe im Vergleich. Gut zu erkennen ist der kürzere und dickere Wellenstumpf bei der M57-Welle, sowie die 4 Einzelgewinde gegenüber dem einen Zentralgewinde der beiden anderen Wellen. Außerdem sieht man rechts an der M20 Welle die Lauffläche des vorderen Kurbelwellensimmerrings, welche bei den anderen beiden Wellen aufgrund des Kettentriebs nicht vorhanden ist. Detailansicht M57-Welle Länge des vorderen Wellenstumpfes der M20 Welle ab Vorderkante der Dichtfläche: 46,5mm Länge des vorderen Wellenstumpfes der M57 Welle: 40mm Hierbei ist zu beachten, dass noch ein Ring mit der Stärke 17,5mm aufzusetzen ist, damit der Simmerring da drauf laufen kann. Dementsprechend bleiben nur noch 22,5mm Länge über auf denen das Zahnriemenrad laufen soll. Im Vergleich dazu ist der Stumpf der M52 Welle 71mm lang. Nach Abzug der 17,5mm bleibt also immer noch mehr übrig, als bei der M20 Welle. Muß ich evtl. kürzen lassen... Die Teilenummer meiner M57-Welle:

Alter, haste dis Bild durch Deine Klüsen aufgenommen??

Andersherum, der 2polige Stecker mit dem braun/grünen Kabel ist Öldruck! Bei den späteren Öldruckgebern ist das so, früher war einpolig mit Kabelschuh. Das andere sieht nach Pfusch aus. Wenn das ein reines blaues Kabel ist, dann ist's Erregerspannung für die Lima (D+). Somit wären auch Deine beiden Leuchten geklärt, ne?!

Timo, Flo und ich werden deswegen so fahren. Wir fahren 8.10 Uhr von der Abfahrt Plochingen los. Da hat es einen kleinen Parkplatz, wo wir uns vorher treffen. Wer will noch? Deine Einstellung kotzt mich an, das heißt Driftwetter!

Sieht aus wie ein nachgerüsteter Halter für eine Glassicherung. Verfolge mal bitte den Ursprung des Kabels! Edit: Kommt von der Batterie, oder?! Kann weg, es sei denn es ist Kunst!

Das stimmt so allerdings nicht. Die oberen Befestigungslaschen sind schon sehr steif. Die geben die Stabilität! Die unteren Kuchenbleche geben nur noch die horizontale Richtungsstabilität und dafür sind sie m.E. ausreichend dimensioniert.

Mirko325eta, obwohl der 325 als Zahl aufm Kennzeichen hat. Schon ne Schweinerei von dem A/B-Klasse Fahrer seinen rückwärtigen Sicherheitsabstand soo grob zu vernachlässigen! Das dürfte der Kollege sein, der immer nen oldschooligen Koffer aufm Dach transportiert.

Bevor man gleich die ganze Platine tauscht, lässt sich die EML-Lampe auch sicher irgendwie anders gegen Plus legen. So hab ichs bei nem M70 im E30 gemacht. Der hat somit jetzt auch volle Leistung!

Iihhh, mit dir doch nicht lass morgen mal telefonieren deswegen Schwupe heul nich! Laß uns morgen telenieren, habs grad erst gelesen!

Musste ihn fragen, ist der Kombinator...

Ich hab die Originalwanne. Die Batterie passt zwar rein, aber sie ist weder vorne noch inten geklemmt, weil eben diese Kanten dafür fehlen an der Batterie.

Also ich hab grad eine 95Ah in meinem Wintertouring. Die hat leider nicht die richtigen Klemmkanten, aber von den äußeren Maßen her, stellt sie genau das Maximum dar. Sprich das zweite Schraubloch zur Befestigung ist erreicht. Im anderen hab ich eine 72/73Ah drin, das ist auch schon überdimensioniert für den Normalgebrauch.

Bin dabei Digger, rollen wir zusammen dahin!?

Ich hätt' auch noch a Plätzle, aber Rückbank halt...

Der, der näher dran wäre, macht das aber offiziell nicht mehr.

Mach mal die Manschette rechts auf und guck ob da Saft drin steht!