esgey

Die Punkte sind frei Hand aus der Hüfte da drauf geballert worden. Die sind daher immer mindestens einen halben Zahn versetzt zueinander. Die Kardanwelle muß zwingend spiegelsymmetrisch zusammengebaut werden, bezogen auf die Gabelenden. Dafür gibt es logischerweise zwei Möglichkeiten, die richtige von beiden wird durch die Punkte indiziert. Deswegen ist es auch egal, dass die so ungenau sind...

Da geh ich grundsätzlich mit. Allerdings würde ich die Linie woanders ziehen. Die Zangen mit Kniehebel und Ratsche haben logischerweise ihre Berechtigung. Und die liegt m.E. in der industriellen Fertigung mit ihren Qualitätssicherungssystemen. Die Ratsche dient hier als verlängerter Arm der DIN ISO, und konterkariert die bekannten Probleme, die sich aus Human Factors ergeben. Gleichzeitig sichert sie die zentrale Forderung nach hoher Wiederholgenauigkeit. Im Hobbybereich treffen diese Punkte aber gar nicht zu. Im Feldeinsatz einer Autowerkstatt auch eher weniger....habe ich ja nun auch vier Jahre lang gemacht. Hier zählt viel mehr der Anwender und von denen stehen die meisten mit Kabeln auf Kriegsfuß. Da hilft die beste Zange nichts. Wichtiger ist und bleibt die Zugprobe! Hält der Verbinder nach Crimpen der Litze?! Erst dann die Zugentlastung in die Isolierung pressen. Sorry Mahatma...

Dem muß ich leider komplett widersprechen. Die von Dir genannten Probleme treten nur auf, wenn der Querschnitt des Leiters nicht zum Querschnitt des zu crimpenden Verbinders passt. Da hilft auch die Ratsche nicht... Oder die Presskraft, weil die Gesenke sind ausnahmslos alle dafür ausgelegt, bis zum Ende durchgedrückt zu werden. Und wenn Ende ist, ist eben Ende. Sollte das Kabel mal zu dünn sein, kann man es immer noch umfalten und doppelt einlegen, bzw. falls der Verbinder mal eine Nr. zu groß ist. Das ist selbst bei den ganz pienzigen Motorsport Wiring Kollegen noch akzeptierter Minimalpfusch. Abfallende Verbinder haben auf jeden Fall nichts mit einem Mangel an Preßkraft zu tun. Ich hab mit der empfohlenen Zange mittlerweile ein paar Tausend Verbinder gecrimpt, hab die schon locker 15 Jahre. Trotz mittlerweile knapp 20 unterschiedlichen Zangen im Repertoire ist diese Einfache immer noch fast täglich im Einsatz. Genau deswegen habe ich sie auch empfohlen, sie ist ein guter Allrounder und damit ein guter Einstieg. Insbesondere für 23€! Dicke Kabelschuhe werden logischerweise mit einer anderen Zange gepresst. Ziehst ja schließlich auch keinen 15" Reifen auf eine 17" Felge...

Eventuell wurde Dein E30 nur mit einem Außenspiegel ausgeliefert...

Bis auf den Punkt mit dem handgeschaltenen Diesel muß ich Dir in jedem Punkt zustimmen. Hab nen E61 mit M57 als Reisefahrzeug und möchte das GS-53DZ nicht missen. So ein geiler Räderkasten!

Mal als Tipp: Mein M20B28 basiert auch auf einem 171PSer. Ich hab die höher verdichtetenden Kolben (9,7) zum Dreh- und Angelpunkt meines Projekts gemacht. Je höher die Verdichtung, desto besser zieht der Motor im gesamten Drehzahlbereich. Alles unter 10,5 lässt sich auch noch mit 98Oktan fahren... Ich bin bei 10,34 raus gekommen, habe aber nur 5 Hunderstel vom Block und 15 Hunderstel vom Kopf abplanen lassen. Damit vergrößerte sich die Quetschkante um 0,3 was jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluß ist, aber sonst wäre ich bei 10,6-irgendwas raus gekommen. Ideal wären vermutlich die 9,4er Kolben, dann kann man die vollen 5 Zehntel abplanen um wieder die originale Quetschkante zu erreichen. Aber solche Kolben im Wunschmaß sind halt Goldstaub!! Bei mir ging dieses Dogma (die Kolben behalten zu wollen) soweit, dass ich den Block auf 84,05 habe honen lassen. Passend dazu wurden die Kolben bei Picoatec auf 84,02 beschichtet. Der Mann kann den Kolben auf einer Kolbenschleifmaschine auch wieder korrekt ballig etc. schleifen, bzw. die Einfallkurve korrigieren, weil ja die Kolbenhemden weg gekürzt wurden. Die meisten spritzen nur nach Gefühl etwas drauf und messen höchsten den Maimalpunkt, ignorieren aber sonst die restliche Geometrie. Das Ganze klingt für viele Buchgläubige haarig, funktioniert aber seit mehr als 10.000km mit vielen Dauervollgasorgien perfekt.

Danke für die Info mit Bild. Den Gefällt-mir-Button wollte ich lieber nicht drücken.

War das der, mit welchem Du bei uns auf dem Prüfstand warst?

@Edwin Bitte die Finger weg vom Meldung Button!!!

Gut zu wissen.

Der ES-SI ist der Feuerfritz.

Wenn die Kabel beide rein grün sind, dann ist es ein 5,5°C Schalter, welcher das Relais für die Krafstoffheizung schaltet. Optional: Wenn die Kabel schwarz/grün und grün/braun sind, dann ist es der 17°C Schalter für das Kaltstartanreicherungsventil.

Nein Höbber, der Zylinder ragt zu weit rein, nicht der Kolben!!

Ah, dann bin ich auf dem komplett falschen Dampfer unterwegs. Muß zugeben, dass ich nur die beiden letzten Beiträge gelesen habe...

Der innere Teil ist zu lang, das ragt dann im 240er zu weit rein.

KE = KW? Ja, Stecker sind identisch. Beim hinteren Sensor mal durchs Loch gucken, ob in der Schwungscheibe das Klötzchen noch vorhanden ist, oder nur noch dessen Loch. Schwungscheibe dazu durch das andere Loch die Schwungscheibe drehen, z.B. mit einem gr. Schraubenzieher.

Bloß nicht anklicken den Mist!!! Eher die 3 Punkte nutzen und diese Vorschläge als nicht gewünscht/irrelevant markieren!

Hab ich auch lange Zeit so gemacht. Hab auch noch ein paar Reste, für meine Autos. Aber für eine Nachfertigung wollte ich definitiv eine bessere Lösung, die wie ich denke ganz annehmbar geraten ist. Grad mal geschaut: Die #3 im passenden Querschnitt ist noch verfügbar. Steckergehäuse dazu noch fraglich... Die #4 im dickeren Querschnitt für den Lüftermotor ist wirklich Essig. Zumal es die eh schon lange nur noch in 2.5mm² gab, was deutlich dünner als ori ist. Gehäuse gibt's scheinbar noch.

Hmmm...spannend. Das gewinkelte Steckergehäuse gabs schon vor 10 Jahren nicht mehr bei BMW. Hat man das damals bestellt, kam die gerade Ausführung an. Gibt es die gewinkelten Pins noch? Die gerade Ausführung für den Lüftermotor in 4mm²/6mm² war derletzt nicht mehr verfügbar. Deswegen habe ich beide Stecker bei meinen E-Lüfter Kabelsätzen komplett auf langfristig verfügbare, weil nicht BMW-proprietäre Steckersysteme umgerüstet. Sieht dann am Schalter so aus: Schalter und Stecker werden in späten E36 compact und auch E46/39 verwendet. Länge der Kombination entspricht dem Original und die Kabel lassen sich direkt im 90° Winkel ableiten. Die Kabel kann man dann auch in die gewünschte Richtung wegbiegen, was beim Original nicht geht. Wenn da die Kabel nach oben zeigen, dann ist das eben so... (Edit: wie Gert schon schrub)

Nein, für das Auto bist Du verantwortlich. Vermutlich hast Du ihm die komplette rechte Seite verschrammt, so dass da jetzt braune Tauschteile dran sind.

Kontaktspray funktioniert auch wunderbar, hab ich getestet. Sowas hab ich als Kabelfutzi natürlich eher da, als die anderen beiden Dinge. Aber ich bin leider noch fauler, als ich geizig bin, deswegen habe ich es nicht beendet.

Meins kam heute. E61 Sportlenkrad, nicht ganz M-Technik... Ausgangslage, links komplett weg gescheuert. Ich wollte es wieder original haben. Dabei musste auch die dünne Unterschäumung erneuert werden. Die Spange hat die üblichen Softlack-Einbußen, aber ich bin noch zu geizig die zu erneuern. Der Airbag ist nicht eingerastet, muß es ja noch einbauen.

Soweit die Aufschriebe in meinem Frett. Ja, die Abgänge sind schräg. Habe ich ein daraus resultierendes Problem übersehen?

Naja, die Federbeine haben ja um 0,5 größere Löcher. Die Bolzen sind um 0,05 kleiner als das Nennmaß. Bei mir hat's an einem Federbein um 1-2 Zehntel geklemmt, das hatte die Rundfeile in wenigen Sekunden "entgratet". Am anderen Federbein hat's saugend gepasst. Die Bremsschlauchgeschichte betrifft wohl eher die Mondeo Sättel, die habe ich ja nicht.

Die alte 288er von Gert war richtig geil, hatte ich mal auf dem Touring, als der noch Vierloch war. Im Cabrio fahre ich aktuell die 294er Mini-Scheibe in 5Loch (Grundmaße sonst identisch zu 4Loch meine ich) mit dem Ford Focus ST Sattel ohne Adapter. Damit konnte ich diese Klippe umschiffen... Nachteile sind die bekannten 5mm Axialversatz des Radlagers und, der eine Millimeter Differenz im Stichmaß der Befestigungsbohrungen Sattel an Federbein und die 3mm (Radius) ungenutzter Scheibe. Im Betrieb konnte ich sonst keine Schwächen entdecken, bremst gut, ist sehr gut dosierbar, bisher konnte ich sie selbst in der Schweiz nicht zum Faden bringen. E90 BKV mit 25/22er HBZ, wobei ich überlege mal den kleineren zu testen. Die Anlage passt unter meine 7.5x16 Et27 Kreuzis problemlos drunter, überall Luft.