cabriolet

Wenn ich das richtig sehe, hängt das doch miteinander zusammen. Gert möge mir widersprechen, wenn´s nicht stimmt. Ich nenne das jetzt mal nicht "Ventilerhebungskurve", sondern "Hydro-auf-den-Kopp-klopp-Kurve". Durch den fehlenden Konkav-Schliff werden die Hydros nicht ausreichend und/oder zum falschen Zeitpunkt enlastet, so dass sie sich bei höheren Drehzahlen aufpumpen können. Dadurch dann der von Gert erwähnte "Drehzahlbegrenzer" durch nicht mehr vollständig schließende Ventile. Die Hydros sind jetzt starr, es ist kein Ventilspiel mehr vorhanden und die Ventile werden auf ihrem Weg abrupt abgebremst und die Schleppis liegen ja noch auf der Nockenwelle auf, wodurch du Druckspitzen bekommst. Die eben genau am Beginn des Grundkreises liegen (wo normalerweise ja sogar Spiel vorhanden wäre). Fängt das Ganze dann auch noch irgendwie an zu schwingen, prügelt die Geschichte unkontrolliert auf den Nocken-Grundkreis ein, die Party beginnt . Wie im Fasching, mit Verletzten und Toten... Gruß Markus

Super! Danke für´s "Nachrüsten", ich wollte auch schon öfters schreiben "Schau mal in Beitrag Nr. soundso" und habe dann keine Nummer gefunden. Gruß Markus

Da du ja immer noch kein aktuelles Bild zeigst: Hat dein neuer Anlasser denn den Anschluss für das (im alten Bild obere) dünne Kabel für´s Entlastungsrelais und hat der Kabelbaum auch das Kabel? Dann kannst du es wieder wie auf den alten Bildern anschließen und einpinnen, so gehört das bei den späten E30 eigentlich. Das Auspinnen von Pin 15 war ja nur zur Sicherheit gedacht, falls du einen der seltenen NFL-Automatik-Kabelbäume hast, bei dem die Wählhebelstellung noch wie im VFL über Pin 15 läuft. Hast du den Anschluss am Anlasser und/oder das Kabel nicht, kannst du einfach Pin 15 mit Pin 18 verbinden (ob motorseitig oder fahrzeugseitig ist egal). Bzw beim Anlasser ohne passenden Anschluss aber vorhandenem Kabel dieses zusammen mit dem anderen dünnen (schwarz-gelben) Kabel auf dessen Anschluss schrauben (eventuell brauchst du eine andere Ringöse, das weiss ich aber nicht genau). Dann funktionieren auch die Entlastungsrelais. Beides eher nicht. Drosselklappenpoti hast du keins und die Lambdasonde ist erstmal auch nicht aktiv, bis sie ausreichend Temperatur hat. Für mein Empfinden wären die Hauptverdächtigen die Spritversorgung (eventuell nicht durchgängig laufende Pumpe, zugesetzter Filter, kaputter Druckregler etc) oder der Luftmengenmesser. Oder der Temperaturgeber. Oder massiv Falschluft. Oder, oder ,oder . Ist aus der Ferne einfach schwer zu sagen. Eventuell hilft es, wenn du beschreibst wie der Motor ausgeht (Wie lange läuft er? Hast du den Eindruck, dass er zu fett oder zu mager läuft und tut er das sofort oder wird es schlimmer?) Erstmal aber super, dass die Anlasser-Geschichte geklärt ist . Gruß Markus

Das blau markierte (schwarze) Kabel kommt direkt vom Batterie-Plus, das rot markierte (rote) von der LiMa. Das untere mit dem roten Isolierband-Fähnchen (es müsste ein schwarz-gelbes Kabel sein) geht auf Pin 18 am Motorstecker und bestromt den Magnetschalter zum Anlassen. Das vierte (müsste schwarz-grün sein) ist das, was je nach Baujahr dann auf Pin 15 am Motorstecker geht. Es hat aber, wie gesagt, mit der Funktion des Anlassers nichts zu tun sondern schaltet nur das/die Entlastungsrelais. Sicher? Ist es denn der Richtige? Denn wenn er nicht vollständig einspuren kann, macht´s auch nur "Klick". Bilder vom Ist-Zustand wären aussagekräftiger als welche von "irgendwann". Deshalb kann ich jetzt aus der Ferne nur mal vermuten, weil du ausgerechnet die beiden dicken Kabel markiert hast (und nicht das obere dünne): Dir fehlt das Kabel zur Batterie. Das ist nämlich nicht Bestandteil des Motorkabelbaums und du müsstest es einzeln besorgen. Wenn du die Batterie nach hinten in den Kofferraum verlegt hast, brauchst du die Teilenummer 12 42 1 711 258 zum Anschluss an den Pluspol-Verteiler im Motorraum. Hast du die Batterie aber noch vorne, nimmst du das Kabel vom ausgebauten M40 (wobei ich mich dann aber gerade frage, wie du die Batterie dann überhaupt angeschlossen hast ---> also hast du sie wohl nach hinten verlegt) Gruß Markus

Steck´ den bitte aus. Da kann zwar meines Wissens nichts passieren, ist aber für eventuelle weitere Fehlersuche auch von anderen Leuten (Werkstatt z.B.) blöd, wenn Sachen verbunden sind die nichtb zusammengehören. Trotzdem hätte er starten sollen. Dass die Benzinpumpe nicht anläuft ist normal, die wird erst angesteuert wenn der Kurbelwellensensor erkennt, dass der Motor dreht. Wenn der Anlasser nur einmal klackt, hast du entweder ein Problem an der Verbindung vom Magnetschalter zum Anlasser, oder der Anlasser selber ist defekt oder irgendwo stimmt die Stromzufuhr nicht (das Pluskabel zum Magnetschalter am Anlasser kommt direkt vom Batterieplus): Beide Batterie-Polklemmen wirklich fest? Alle Kabelschuhe/-Ösen am Anlasser richtig fest? Masseband vom Motor zur Karosserie fest und nicht korrodiert? Oder die Batterie hat einfach nicht mehr genug Saft .

Nee, sowohl nach Belegung als auch deinem Foto hast du einen NFL-Motorstecker. Entweder den direkt unter deinem rot markierten oder den ganz unten. Das kannst du fast einfach so zusammenstecken. Du musst nachschauen wohin Pin 15 motorseitig geht. Es gibt zwei Möglichkeiten: Geht Pin15 zumAnlasser auf Klemme 30H (erkennst du einfach daran, dass 4 Kabel anstatt 3 am Anlasser sind, du musst also nichtmal durchmessen), dann ist das für das/die Entlastungsrelais und du kannst wirklich einfach so zusammenstecken (das wäre die unterste Motorstecker-Abbildung). Eventuell hast du aber einen etwas älteren (Abbildung unter deiner markierten) Automatik-Motorkabelbaum erwischt, Pin 15 motorseitig muss dann weg. Wenn du auf die Entlastungsrelais-Funktion verzichten kannst, lässt du Pin 15 dann einfach unbelegt. Oder du setzt eine Brücke von Pin 15 zu Pin 18 (schwarz-gelb, zum Anlasser), dann hast du volle Funktion. Alles was du in deiner Tabelle fahrzeugseitig nicht hast, wäre für die nicht vorhandene CheckControl (Ölstand) und die Airbag-Diagnoseleitung. Pin 20 wäre der einzig wirklich kritische, der ist je nach Baujahr unterschiedlich belegt. Mal liegt da Plus (rot-gelbes Kabel vom ABS), mal Masse (braunes Kabel). Aber da der fahrzeugseitig bei dir ja auch frei ist (schau bitte nochmal genau nach, um auf Nummer Sicher zu gehen) besteht da keine Gefahr. Die Stecker im Handschuhfach brauchst du auch nicht, die kannst du einfach frei lassen. Gruß Markus

Verständlich. Mit dem, was ich oben an Werten genannt habe, siehst du zumindest ob nichts grob faul ist. Wenn du dich an´s Spannungen messen bei angestecktem Steuergerät nicht ´rantraust, dann kannst du auch einfach die Widerstandswerte am LMM messen und die gleiche Messung am Steuergerätestecker (STG abgestöpselt) wiederholen. Sind die Werte gleich, weisst du zumindest schonmal, dass der Kabelbaum in Ordnung ist. Das Gleiche kannst du beim DK-Poti machen . Und dann braucht der Motor (bzw das Steuergerät) auch Zeit zum Lernen, und die Lernerei geht am besten in warmem Zustand. Ich würde da so vorgehen (wenn du die Entlüfterei erfolgreich erledigt hast): Warmfahren, Batterie ein Viertelstündchen ab zum STG resetten (dabei irgendeinen Verbraucher, z.B. Licht, anlassen, damit sämtiche Kondensatoren leergezogen werden), Batterie wieder dran und... fahren. Dann kannst du nochmal DK-Poti und LMM im warmem und angelernten Zustand messen und das DK-Poti eventuell nachjustieren. Vielleicht kommt bis dahin ja noch jemand mit genauen Sollwerten (z.B. Sollspannung bei Leerlauf) um´s Eck. Viel Erfolg!

Jepp. Aus technischer Sicht macht auch beim E30 der 92°-Thermostat Sinn. Nur dass eben die Anzeige im Kombiinstrument dann eben entsprechend auch mehr anzeigt. Eigentlich nicht, wenn der Thermostat richtig funktioniert. Er befindet sich eingangsseitig am Motor, mischt also das gekühlte Wasser so zu, dass das in den Motor strömende Wasser gleichbleibende Temperatur hat (Der Weg: Kühler -->Thermostat --> Wasserpumpe --> Motorblock --> Ausgang am Zylinderkopf --> Kühler). Ist der Thermostat geschlossen, weil die Temperatur des Wassers, das im Motor zirkuliert, noch zu gering ist, kann der Kühler kühlen wie er will, das kalte Wasser kommt aber auch dann nicht bis in den Motor. Gruß Markus Edit: @Mahathma war schneller mit der 92°-Sache im E30. Nur der Talk hat mir mal wieder den neuen Beitrag nicht angezeigt

Grobe Anhaltswerte für den blauen Sensor: 3 kOhm bei kaltem und 300 Ohm bei warmem Motor. Ansaugluft-Temperaturfühler im LMM etwa 2,5 kOhm bei 20° Luft-Temperatur. LL-Steller und TEV kenne ich die Werte nicht, da würde ich einfach messen, ob du überhaupt Durchgang (ein paar Ohm) hast und nicht irgendwo eine Unterbrechung ist. Bei LMM und DK-Poti macht es aus meiner Sicht mehr Sinn, bei angestecktem Steuergerät die ausgegebenen Spannungen zu messen. Auch da ganz grobe Anhaltspunkte: Von etwa 0,5V bei geschlossener Klappe bis etwa 4,5V bei voll geöffneter Klappe (sowohl beim LMM als auch beim DK-Poti). Ist aber immer abhängig von den jeweiligen End-Anschlägen. Wichtiger: Die Spannungen müssen beim manuellen Auslenken gleichmäßig und ohne Aussetzer ansteigen. Aber ich dachte, der Motor läuft doch jetzt (abgesehen vom Entlüftungs-Problem)? Gruß Markus

Man kommt beim M40 leider so blöd hin zum Messen, das gibt verbrannte Pfoten, wenn man es überhaupt schafft. Widerstandskurve für den braunen Sensor finde ich nirgends (für den blauen hätte ich vorliegen, nützt hier aber nix), aber irgendwo hatte ich mal einen Prüfwert für das Kombiinstrument gesehen: 45-50 Ohm, damit die Nadel in der Temperaturanzeige auf dem mittleren Strich steht. Zumindest das Kombiinstrument kannst du also am kalten Motor überprüfen, indem du einen passenden Widerstand (47 Ohm ist leicht erhältlich) in den abgezogenen Stecker steckst. Zündung einschalten, dann sollte die Nadel in der Anzeige mittig stehen. Dann weisst du zumindest schonmal, ob im Bereich Verkabelung und Anzeige alles in Ordnung ist (wobei Kabelbrüche, Übergangswiderstände und Kontaktprobleme ja genau das Gegenteil bewirken: Das Instrument würde einen kälteren Motor anzeigen). Aber ich tippe am ehesten mal auf einen falschen oder defekten Thermostat, auch bzw gerade weil er neu ist: "Falsch" würde hier schon heißen, dass du den 92°-Thermostat (vom E36 mit M40) anstelle von 88° verbaut hast. Nur zum Vergleich: Bei den M20-Motoren mit 82°-Thermostat steht die Nadel meistens im Bereich des Striches links der Mitte. Daran siehst du, wie viel ein paar Grad Unterschied am Thermostat auf der Anzeige ausmachen. Beim M20 nach unten, beim E36(92°)-Thermostat nach oben. Zur Temperaturmessung am Schlauch: Die ist nur bedingt aussagekräftig, dort oben ist die Temperatur immer höher als das, was der Themostat regelt. Der Thermostat mischt dem Wasser im Motor das gekühte Wasser aus dem Kühler hinzu, damit es mit gleichbleibender Temperatur in den Motor strömt. Oben kommt es dann erhitzt wieder heraus. Es ist also nicht so, wie oft angenommen, dass der Thermostat am Kühlwasser-Austritt des Motors sitzt. Und auch noch meine Erfahrungen zum Verbrauch: Mein Automatik-M40 ist zwar ein B16, aber im Alltag bin ich auch so bei etwa 10 Litern/100km, außer ich bin ohne Stadtverkehr unterwegs und damit häufiger in der Wandlerüberbrückung. Dann steht auch mal eine 8 vor dem Komma. Gruß Markus

Das passt aber nicht zusammen . Wenn mir mein Auto 70 km/h anzeigt (wenn ich 100 fahren darf), trete ich auf´s Gas bis mir der Tacho 100km/h zeigt. Dann fährt keiner mehr an mir vorbei, weil ich wegen der falschen Anzeige bereits etwa 130 km/h fahre. Gruß Markus

Bei meinem hab´ ich den Stoff erstmal festgetackert, Stoff zum neu Beziehen liegt aber schon bereit. Werde ich selber machen.... also zumindest versuchen... Und den richtigen Kleber muss ich noch besorgen, also irgend so ein wärmeaktivierbares 2K-Zeugs. Gruß Markus

Die Bremslichtkontrolle hat ja auch nix mit dem (Fahr-)Licht zu tun . Aber natürlich tritt der Spannungsabfall beim Starten auch am Bremslicht auf. Kann also auch da passieren, wenn du während des Startens auf der Bremse stehst (also das Bremslicht "eingeschaltet" hast). Falls wir nicht gerade aneinander vorbei reden, denn eine Fehlermeldung für das Bremslicht kommt immer, wenn du die Zündung einschaltest. Und sie erlischt, sobald du auf die Bremse trittst. Beziehungsweise sie kommt erst garnicht, wenn du zuerst auf die Bremse gehst und dann die Zündung einschaltetst.

Auch wenn ich es in meinem oben verlinkten Beitrag von letztem Jahr schonmal sagte: Beim Ausbau geht meist irgendwas anderes kaputt, die Regenrinne und die untere Leiste am Fenster verbiegen gerne unrettbar, irgendwelche Innenaustattungsteile gehen zu Bruch oder der (beim Touring extrem empfindliche) Dachhimmel fällt auseinander. Ganz zu schweigen vom Lack am Fahrzeug, da du ja auch die alten Kleberreste irgendwie wegbekommen musst. Und auch der Zusammenbau ist nicht ohne: Das muss alles ganz genau sitzen, sonst sieht´s schlimm aus. Dann fängst du von vorne an... Deshalb auch von mir nochmal die auch schon von Anderen letztes Jahr ausgesprochene Empfehlung: Lass´ die Blenden dran, entlacke und entroste sie und lackiere sie neu (ganz gewöhnliches Mattschwarz, aber natürlich mit vernüftigem Lackaufbau). Alle umliegenden mattschwarzen Teile lässt du auch am Auto und passt sie einfach wieder an: Saubermachen und mit irgendwas Wachsigem (keine Politur !) oder Silikonhaltigem (z.B. Kunstsoffpflege) die Farbe wieder auffrischen. Falls du das nicht sofort, sondern iiiiiiiiiirgendwann mal machen möchtest: Mach´ das bitte jetzt ordentlich sauber und schmier´die rostigen Bereiche mit Wachs oder Fett ein, damit das nicht weitergammelt. Noch ist es oberflächlich, wenn das aber durchrostet lässt sich das nicht mehr in eingebautem Zustand retten. Gruß Markus

Ich versuche mal zum Thema zurückzukommen, persönliche Befindlichkeiten und Geschmäcker mal außen vor gelassen: Beim Starten zieht der Anlasser mächtig Strom, hat ja wohl jeder schonmal festgestellt, dass dann sämtliche Beleuchtung dunkler wird und flackert. Beim Anlassen sackt also die Spannung ein und dadurch ist auch der Strom durch sämtliche Leuchten deutlich geringer. Auch so Lampenkontrollgeräte haben gewisse Toleranzen, und ich könnte mir vorstellen, dass sich bei den dann geringen Strömen, auf die das LKG nunmal nicht ausgelegt ist, dann einer der Reed-Kontakte schon abfällt, während der andere gerade noch gehalten wird. Schwupps, hast du eine Fehlermeldung (und es ist übrigens normal, dass die dann während der gesamten Fahrt erhalten bleibt, Drücken des "Check"-Buttons beendet nur das Geblinke im Kombiinstrument, die rote LED in der CC bleibt an). Bei meinem Cabrio betrifft das gerne die Rückleuchten, da bekomme ich auch des Öfteren eine Fehlermeldung, wenn das Licht schon an ist und ich dann den Motor starte. Ich vermute mal, du wirst also damit leben müssen. Eventuell hilft aber auch ein geringerer Wert der Parallelwiderstände, damit die Ströme durch das LKG insgesamt höher sind. Was aber auch Nachteile hat: Das ganze Zeugs wird dann dementsprechend heißer und letztendlich verbrätst du auch mehr Strom als mit normalem Glühobst. Wer LEDs tatsächlich zum Energiesparen nutzen möchte: Das funktioniert nur ohne Parallelwiderstand, und ist damit mit der werksseitigen (unmodifizierten) CC in unseren Autos nicht vereinbar. Gruß Markus

Das Thema hatten wir doch schonmal... Gruß Markus

Super, dass er wieder läuft. Und Danke für die Rückmeldung . Macht leider nicht jeder, kann aber mal sehr hilfreich sein für Andere mit ähnlichen Problemen. Gruß Markus

Hast du nun eigentlich die Rücklaufleitung kontrolliert? Und was ist beim Temperaturfühler herausgekommen? Du sagst zwar, du hast ihn bis zum Steuergerät ausgemessen, aber wie waren die Werte denn nun (so grob über den Daumen gepeilt sollten es bei kaltem Motor etwa 3 kOhm und bei betriebswarmem Motor etwa 300 Ohm sein). Was mir noch einfällt: Wenn der Druckregler schon der falsche war, wie sieht´s mit den Einspritzventilen aus? Sind da die Richtigen für deinen Motor ´drin oder hat da mal jemand größere eingebaut? Ich denke da in Richtung Umbau auf E85(Bioethanol)-Betrieb, oder Turbo. Zu den 12V am LMM: Ich denke das ist richtig, mit hundertprozentiger Sicherheit weiß ich´s aber nicht. Gruß Markus

Dann müssten es doch gleich drei auf einmal sein. Deshalb hier meine Bitte, egal wer vor Ort ist und wann die Zeit dazu da ist: Nicht nur horchen oder fühlen, sondern messen oder mit der Prüflampe ´rangehen. vor allem was die Relais angeht (Fallen z.B. wirklich Spritpumpen-Relais UND DME-Relais ab, oder hört und fühlt es sich nur so an?). Nur so ist es aus der Ferne möglich zu helfen, falls es noch nötig sein sollte. Und was ist dabei herausgekommen? Hat sich etwas geändert und wenn ja, was? Ist der Motor dann vielleicht sogar sauber gelaufen? Euch beiden ist das klar, ihr habt das ja schließlich selber gemacht. Aber wir am anderen Ende des Internet wissen es nicht. Aber bevor ich dich noch nerve, bin ich jetzt erstmal ruhig. Ist verständlich, du jetzt andere Dineg im Kopf und auch Wichtigeres zu tun hast. So sehe ich das auch. Deshalb hatte ich ja auch schon angeboten zu kommen, was Micha aber verständlicherweise abgelehnt hat.

Ich hatte ihn ja noch nicht selber eingebaut, 100%ige Sicherheit kann ich da also leider nicht bieten. Ich habe bisher noch keine Basteleien oder geflickte Stellen finden können, habe aber noch nicht alles bis in den letzten Winkel kontrolliert. Ich könnte anbieten, wirklich alle Kabel mal durchzupiepsen und bei der Gelegenheit auch alle Kabelfarben und Steckerbelegungen zu überprüfen. Dazu hätte ich aber erst am Wochenende Zeit. Was die Originalität angeht: Der Kabelbaum soll, falls ich denn meinen Touring wieder herrichte, ja sowieso an einen M30. Dafür hatte ich ihn ja gekauft, wäre also kein Problem. Was ich gestern vergessen hatte zu erwähnen: Alles ab dem Bajonettstecker ist nicht vorhanden, aber da hat Micha ja schon zweimal ´was gebaut, wenn ich das richtig erinnere. Wie gesagt, ihr könnt den Kabelbaum gerne zum Testen haben. Aufzwingen will ich ihn euch aber nicht, es ist nur ein Angebot. Aber erstmal wichtiger: @Mr.Lebowski Alle meine Glückwünsche an dich, Micha. An die Mama natürlich auch, und alles Gute für den Kleinen. Gruß Markus

Stimmt im Prinzip schon und normalerweise würde ich auch bei Null anfangen wollen. Aber hier haben wir schon so viele Sachen durch... Klar kann (ok, sollte) man erstmal, um alle mechanischen Dinge auszuschließen, einfach mal an der Spritpumpe nachschauen (mit Multimeter oder Prüflampe), ob die Spannung rhythmisch wegbricht. Wer den Aufwand dazu scheut, sich bis zur Pumpe durchzuarbeiten, kann ja auch gerne vom Motorraum aus (am Benzinpumpenrelais) messen. Damit wäre schonmal klar, ob elektrischer oder mechanischer Fehler (wobei ich Luft im Sprit zu den mechanischen Fehlern zähle). Was natürlich nicht gegen das Mitnehmen diverser Prüfgeräte spricht.

Das "eigentlich" in deinem Satz ist ja genau das was ich mit "nicht nur..., sondern auch..." meinte. Wenn man sich alte Bilder so anschaut, haben wohl sogar viele Käufer zu den schweren Chrom-Stoßstangen anstelle der Plaste-Teile gegriffen. Und manch einer auch zu den normalen Sitzen statt der leichten Schalen. Wie beim E30 M3 auch: Ein Homologationsmodell, ein ernsthaftes Sportgerät, aber eben doch meistens im Alltag gefahren. Die Sache mit dem Radlaufchrom zur Radabdeckung bzw. als Verbreiterung um die Räder unterzubringen habe ich zwar auch schon öfters gelesen. Da es die gleichen Räder (7x14 mit 11er ET) aber auch auf allen anderen E9 gab, wage ich das zu bezweifeln. Aber bei den unterschiedlichen Spoilerpaketen hast du definitiv mehr Ahnung als ich. Aber für mich müsste es garkein CSL sein, ein "gewöhnlicher" CS, auch ohne i, würde mir schon reichen. Gerne auch als ursprünglicher 2800er oder als späte Sparvariante mit 2,5 Litern. Anfang der 90er wurde mir mal ein einigermaßen guter 2800er angeboten (zu der Zeit ist man als Nullzwo-Fahrer , der ich damals war, schon aufgefallen), für 10.000 Mark... hatte ich als Student natürlich nicht . Gruß Markus

Auch wenn wir teilweise wieder bei eigentlich schon abgehakt geglaubten Punkten ankommen, ich dachte wir wären schon ein gutes Stück weiter . Spätestens nach der Aussage, dass das Pulsieren des Spritschlauchs im gleichen Takt wie das Abfallen des /der Relais stattfindet bin ich von einem elektrischen Problem ausgegangen. Auch wenn nie gemessen wurde, ob an der Spritpumpe die Spannung auch pulsiert, obwohl das mehrfach vorgeschlage wurde. In die gleiche Kerbe schlägt auch, dass ein Abziehen und wieder Einstecken des Lambda-Relais seltsame Auswirkungen hat (wenn auch nicht immer), dabei dürfte sich da überhaupt nichts ändern. Ich kann zwar das Video nicht sehen und höre nur den Ton, aber da klackert doch auch ein Relais dauerhaft, wenn ich das richtig deute. Auch das spricht doch für ein elektrisches Problem. Deshalb verstehe ich nicht, warum man jetzt noch nach genug Sprit und Luftblasen schauen sollte. Klar, zur systematischen Fehlersuche gehört das eigentlich grundlegend an den Anfang, aber wie oben gesagt waren wir meiner Ansicht nach schon weiter. Ebenso bin ich nach wie vor der Meinung, dass weder Steuerzeiten noch Kompression diesen Fehler verursachen können. Auch bei den verrußten Kerzen muss man, denke ich, nicht mehr ansetzen. Ok, natürlich säubern, aber der Grund für das Verrußen war doch der zu fette Lauf durch den defekten LMM. Damit noch mal deutlich wird, wie der Fehler sich auf den Motorlauf auswirkt, verlinke ich hier nochmal das Video von Seite 3. https://e30-talk.com/uploads/monthly_2022_04/1374968569_WhatsAppVideo2022-04-04at13_38_28.mp4.cad101205a08965a2c7845ec88dd319e.mp4 Ach ja, falls ich ihn schicken soll: Meinen M20-Kabelbaum habe ich mir angesehen, ist zwar ordentlich dreckig und auch manche Stecker oxidiert, aber wirkliche Defekte finde ich nicht. Ist die Version mit Bajonettstecker und auch aus einem Schalt-Wagen (wegen Stecker für´s DK-Poti). Nur: Ich vermisse das dicke Pluskabel von der Batterie zum Anlasser. Aber das ist ja auch nicht Teil des eigentlichen Motorkabelbaums. Relais sind auch noch alle mit dabei, da wäre ich aber vorsichtig: Das DME-Relais ist noch die alte bekannt anfällige Blechdose. Wenn ich das richtig erinnere, ist das Ding aus einem 325iX. Sollte also plug ´n play passen, außer dem Stecker für´s Ölniveau. Bei Bedarf kann ich auch alle Stecker noch beschriften, damit nix verwechselt geht. Gruß Markus

Ja. Wenn ich mich nicht irre im Gegensatz zu allen anderen E9 sogar serienmäßig. Wirkt aus heutiger Sicht zwar seltsam, aber das war ja nicht nur ein Sportgerät, sondern auch ein Luxus-Coupe. So wurde das Spoiler-Paket zwar mitgeliefert, aber nicht am Fahrzeug montiert. Der Kunde hatte also optisch erstmal einen besonders schick ausgestatteten CS, das L musste man nicht zeigen, durfte aber. Gruß Markus