cabriolet

Jochen, genau das wollte ich auch gerade schreiben. Michel, miss die Spannung mal zwischen B+ an der Lima und dem Motorblock. Hast du da nichts, fehlt das Generator-Masseband bzw. ist gebrochen. Hast du da Saft drauf, musst du B+ weiter verfolgen. Kenne den M42 nicht, aber ich vermute mal, dass das Kabel als nächstes direkt zum Anlasser-Magnetschalter geht, und von dort aus zur Batterie. Da der Anlasser ja dreht, könntest du auf dem Weg zum Magnetschalter was vergessen haben. Gruß Markus

Einfach raushebeln. Gruß und schönen Jahreswechsel. Markus

Danke an TURBODIESEL, ich finde es toll, hier jemanden im Forum zu haben, der wirklich Ahnung von der Materie hat. Da merke ich, dass ich mich selbst noch gründlich ins Thema einarbeiten muss, hatte bisher nur mit Dieseln ohne jegliche Eletronik zu tun. Kurze Frage: Wie sieht´s eigentlich mit LLK-Nachrüstung und H-Kennzeichen aus? Mein td ist nämlich absolut original und wäre in etwas mehr als 3 Jahren reif für´s H. Gruß Markus

Hallo, ist aus der Ferne natürlich immer schwer zu sagen, woher sowas kommt... hört sich für mich so an, als ob er zu mager laufen würde. Das kann verschiedenste Ursachen haben, z.B. Falschluft, LMM halbkaputt, defekter Druckregler, altersschwache Spritpumpe... Oder hattest du in letzter Zeit mal die Batterie ab oder leer? Und die Motronic ist (noch) nicht richtig angelernt? Mein Tipp: Versuche zuerst mal die Motronic neu anzulernen, aber bitte bei warmem Motor (ja, ich weiss, die Meinungen dazu gehen auseinander. Ich persönlich habe aber die Erfahrung gemacht, dass das nur mit verwertbarem Lambda-Signal funktioniert, ansonsten sind immer genau die beschriebenen Symptome aufgetreten). Vielleicht ist der Spuk dann schon vorbei. Wenn nicht, geht die Fehlersuche weiter. Gruß Markus p.s.: Und wenn´s wirklich nur bei kaltem Motor ist, möchte ich meinem Vorredner zustimmen...

Ok, danke für die Info. Habe auch selbst gerade nachgemessen, der BMW-Regler hat tatsächlich nur etwa 7,5mm. Was aber auch heißt, dass die ganzen explizit für BMW-Motoren angebotenen einstellbaren Regler dank 10mm-O-Ring ebensowenig passen wie die VW-Teile! Gut, dass ich noch nichts bestellt habe. Dann werde ich wohl auch basteln müssen, denn ich fürchte, dass 5 bar für meine Zwecke zuviel sein werden. Gruß Markus

Hallo, geht das "einfach so" ? Hab´ bisher gedacht, der LLK dient hauptsächlich einer höheren Luftdichte und bedingt dadurch eine Anpassung von Einspritz-Menge und -Zeitpunkt (und gibt dadurch, vereinfacht gesagt, mehr Power). Mal ganz abgesehen davon, dass ich ebenso wie du auch Platz- und Anströmungsprobleme sehe. Habe mich allerdings noch nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt, bin ja erst seit vorgestern (kein Witz) auch 324td Touring -Besitzer Gruß Markus

Hmmmm... was genau passt am ...575 nicht? Habe mir den nämlich wegen Ethanol-Betrieb ´rausgesucht aber noch nicht bestellt. Das Teil soll auf eine M40 Rail vom e36, und die hat den gleichen Regler wie der M42. Oder täusche ich mich da? Gruß Markus

Hallo, Müsste dieser hier sein: Bosch 0280 160 575 Ist ein VW/Audi-Standardteil. Gruß Markus p.s.: Für die, die am M20-Motor 4 bar haben wollen, passt der Regler vom Porsche 944 S2. Teilenummer hab ich grad nicht parat.

Hallo, lass vorher am besten das Kühlwasser raus. Der Wasserstutzen in dem der Thermostat sitzt, muss ab. Ich hatte damals zum Wechsel der Dichtungen alles nur soweit gelöst, dass ich den Krümmer vorziehen konnte bis die Dichtungen über die Stehbolzen gingen. Einfach um möglichst wenig demontieren zu müssen, weil auch ich irgendwie Angst vor dem Ölrohr hatte. Würde ich aber heute wohl anders machen, erstens um besser an die Muttern vom Krümmer zu kommen, zweitens um hängengebliebene Dichtungsreste besser entfernen zu können. Gruß Markus

Hallo, ja, schau mal am Ansaugkrümmer. Da war´s bei mir damals auch. Lautes Zischen und im Leerlauf nur 4-5 Zylinder, oberhalb 1500 U/min alles normal. Kam bei mir aber nicht plötzlich, das hatte schon einer der Vorbesitzer vergurkt, der es tatsächlich geschafft hatte, die Dichtung am sechsten Zylinder gefaltet einzubauen und mit beiden Löchern über einen Bolzen zu fädeln. Gruß Markus

Neeee, weil die beim M20 ja längs angeordnet sind und es deshalb "vorne, mitte, hinten" ist. Auch hier ist das weiße das DME-Relais. Also das, was sich "vorne" (und ein Stück tiefer) befindet. Gruß Markus

Hallo, ich denke, du meinst die Teile 11 und 12 im Bild: http://www.leebmann24.de/etk/images/4504.jpg Sind dann die Teilenummern 34411154158 und 34411153880. Bei den Steckern hab ich keine Ahnung... Gruß Markus

Hallo, Wenn du das schon weisst, dann kümmer dich doch erstmal darum. Vielleicht passt´s ja dann schon. Wenn nicht: LMM reinigen kann was bringen, die Klappe darf nirgends schleifen/hakeln. Der vom 316i passt übrigens nicht, nicht einmal vom Anschluss-Durchmesser zum Faltenbalg. Zum Leerlaufregler: Wenn der Motor vor dem Reinigen "gesägt" hat, hat der Regler geregelt. Wenn er das jetzt nicht mehr tut, hast du irgendwas falsch gemacht. Stecker sauber und richtig drauf? Anschlüsse dicht oder noch mehr Falschluft als vorher? Kaputtgereinigt (z.B. klemmt durch klebrige Rückstände, oder Reiniger in den elektrischen Teil gesickert)? Gruß Markus

So, die Klammern sind drin. Ging leider doch nicht von unten, der Sitzbezug musste runter, weil die Klammern oberhalb des oberen Gestellrohres sitzen Um es wirklich ganz richtig zu machen, hätte ich eigentlich den Sitz ausbauen und die Lehne abbauen müssen, um den Bezug abzunehmen. Und das für zwei Federdraht-Stückchen.... Zum Glück ist das Kunstleder (noch) weich genug, dass es gereicht hat, es an den seitlichen Blechhaken auszuhängen und mit sanfter Gewalt den Bezug mit dem Polster über die Ecke wegzuschieben. Erst die eine Seite, Klammer rein, dann die andere Seite. Der Bezug war übrigens oben nicht befestigt, das ist jetzt "irgendwie" wieder zusammen und wird nur von der Sitzrückwand einigermaßen in Position gehalten. Das muss sicher anders aussehen, also werde ich nicht drumherumkommen, irgendwann den Beifahrersitz aufzumachen und zu vergleichen. Danke nochmals, und hier auch ein paar Bilder. Gruß Markus

Scheiße..... Gibt´s da auch ein Gegenmittel? Hilft das, den brutal tief zu legen, um wieder als jugendlich durchzugehen?

Wenn Gaszug-Geschichten den Motor zum Ausgehen bringen, ist aber definitiv noch was anderes defekt: Entweder der Leerlaufsteller oder der Drosselklappenschalter (oder beides). Sowohl beim M40 als auch beim M10 mit L-/LU-/LSonstnochwas-Jetronik. Das Rußen spricht für ein viel zu fettes Gemisch. Und, wie gesagt, das nur gelegentliche Auftreten am ehesten für einen Kabelbruch bzw. Wackler am Temperaturgeber. Eventuell käme auch noch ein hängender Kontakt im Thermozeitschalter infrage, dann wäre das Kaltstartventil dauerhaft angesteuert. Gruß Markus

Habe die Federn jetzt mal beim Leebmann bestellt, da bei meinem BMW-Händler grade nicht vorrätig und somit nur im 20er-Pack bestellbar... Dank Deiner Fotos, Roland, weiß ich jetzt wie´s aussehen muss. Und dass bei mir einfach die Federn fehlen, kann ich sogar sehen, wenn ich von oben reingucke. Danke euch beiden nochmals, jetzt hoffe ich nur, dass ich die Federn in eingebautem Zustand reinfummeln kann, damit ich nicht doch noch den Bezug abnehmen muss. Eine gute Sitzrückwand habe ich noch liegen, um die geknickte zu ersetzen. Gruß Markus p.s.: Die Hülsen sind bei mir doch schwarz, das weiße, das ich zuerst gesehen habe, ist Klebeband. Sollte wohl ein bisschen Spannung auf die Hülse bringen, um die Kopfstützen irgendwie oben zu halten Und jeden Tag finde ich mehr Basteleien: Nach einem im Thermostatgehäuse verlorenen Dichtring und deshalb mit Dichtmassen eingeklebtem Thermostat habe ich gestern noch entdeckt, wie man einen 318i-Ansaugschlauch auf einen 316i-LMM bekommt: Man schneidet vom alten Schlauch ein Stück ab und schiebt es in den zu großen neuen Schlauch. Und Zündkerzen braucht man offenbar auch nicht festziehen. Auch reicht es, wenn die Zündkerzenstecker nicht aufgesteckt, sondern nur aufgelegt sind.... Langsam wundere ich mich, dass ich überhaupt über 500km Überführungsfahrt und ebensoviel Alltagskilometer geschafft habe.

Ja, Temperaturgeber könnte sein. Allerdings tippe ich eher auf einen Wackelkontakt oder Kabelbruch und nicht den Geber selbst, da der Fehler ja nicht immer auftritt. Gruß Markus

Möglicherweise das Motor-Masseband, das ist bei starken Motorbewegungen (wie sie ja bei Lastwechseln / beim Schalten) auftreten, ein typischer "Wackel-Kandidat". Gruß Markus

Oh Mann, wenn ich so die ETK-Bilder sehe, kann ich langsam verstehen, dass die BMW-Teile-Menschen oft keinen Durchblick haben. Bei Leebmann gibt´s das bessere ETK-Bild: http://www.leebmann24.de/etk/images/7137.jpg Sollte dann die Nr. 10 sein... Dazu taucht leider nirgends eine Teilenummer auf. Ich denke aber doch eher, dass es die 8 ist, bzw die 6 im Bild für die hinteren Kopfstützen http://www.leebmann24.de/etk/images/7188.jpg. Würde eher zu toschus Foto passen. Das nächste Wochenende wird ja dank Brückentag recht lang, da werde ich mal versuchen, den ganzen Kram auszubauen. Wenn irgendwo dann Feder-mäßig was fehlt, was ich im ETK nicht eindeutig zuordnen kann, bieg ich mir notfalls was aus Federdraht zurecht. Gruß und nochmal Danke für eure Hilfe Markus

Wenn sich der Motor von Hand durchdrehen lässt (also hoffentlich nicht der Zahnriemen gerissen ist oder der Motor wegen Öl-Problemen festgegangen ist), schau dir mal das Motor-Masseband und auch das Pluskabel für den Anlasser sowie die Batterie-Anschlüsse an. Wenn das alles i.O. ist: Hat die Batterie genug Spannung? Wenn nicht, könnte auch eine defekte LiMa schuld sein. Steuergerät würde ich ausschließen, das hat mit einem nicht drehenden Anlasser nichts zu tun. Gruß Markus Hoppla, da war ich zu langsam... Bei deinem Link weiß ich nicht so recht, nicht verschlissene Nockenwelle heisst ja nicht, dass die Schlepphebel und die Hydros platt sind. Dann eher so was: http://www.ebay.de/itm/FEBI-NOCKENWELLE-SATZ-BMW-3-E30-E36-316-318-5-E34-518-M40-/400865027428?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5d556ae564 und den original-Motor fit machen.

Danke euch Beiden! Dann muss ich wohl mal sehen, dass ich die Teile ausgebaut bekomme, ohne den Sitzbezug zu beschädigen. Der sieht nämlich noch neuwertig aus. Was mich jetzt noch irritiert, ist, dass auf dem Bild von toschu die Feder anders aussieht als der "Federring" im ETK (Nr. 8) und offenbar in einer anderen Position sitzt. Naja, werde ich ja sehen, wenn ich alles demontiert habe. Die Schrauben an der Rückwand habe ich inzwischen am betreffenden Sitz draussen, die am Beifahrersitz weigern sich allerdings immernoch. Allgemein habe ich mir hier wohl ein Fahrzeug geholt, an dem die Jungs, die es neu aufgebaut haben, wohl irgendwann die Lust verloren haben. Neben vielen Neuteilen bzw. neuwertigen Teilen und einem wirklich piekfeinen Innenraum finden sich dann andere Stellen, an denen alte kaputte und nicht einmal gereinigte Teile eingebaut wurden (z.B. Gummistutzen um den Tankdeckel und der Tankdeckel selber). Andererseits: Es ist mein Alltagsauto, und die Hauptsache ist, dass es erstmal zuverlässig fährt. Alles andere kommt im Laufe der Zeit. Gruß und Danke Markus

Die Führungshülsen seh´ich ja (sind bei mir allerdings weiß), am betreffenden Sitz ist die Rückwand ja schon kaputt. Das Blöde ist, dass es ein normaler Sitz und kein Sportsitz ist, da reicht die Verkleidung leider nicht so weit nach oben. Ich sehe die Hülse also nur von unten. Muss man den Federring von unten sehen können? Mit der Beifahrerseite vergleichen geht leider nicht zerstörungsfrei. Aber das mit dem Sportsitz ist ein wertvoller Hinweis, ich könnte ja mal bei meinem Cabrio nachsehen, da müsste ich ja freien Blick haben, wenn ich die Verkleidung runter hab. Solange müssen eben Kabelbinder die Kopfstütze oben halten. Oder hat vielleicht jemand ein Foto vom Soll-Zustand? Und einen Tipp, wie die Hülsen befestigt sind bzw. ausgebaut werden? Danke erstmal, Markus

Ich würde sicherheitshalber beide nacheinander IN RUHE machen, weil die Ablüftzeit nicht so genau kalkuliert werden kann. Es kommt nämlich darauf an, dass sich die Lager zunächst noch verdrehen können. In Normallage richten sie sich dann sozusagen von selbst in Position und ERST AB DANN muss das Schmiermittel ablüften, damit sich später nichts mehr verdrehen kann. Ob du Terpentin-Ersatz oder Brennspiritus nimmst, ist völlig egal. Nimm einfach, was du grade zur Hand hast, Hauptsache es kann vollständig verdunsten (also keine Fette, Öle, Silikone!), damit das Lager später fest sitzt. Ich hab´s übrigens beim Cabrio auch noch vor mir, da das diesen Sommer aber sowieso nicht mehr fährt, hab ich genügend Zeit. Gruß Markus