cabriolet

Gehabt hab´ich das zum Glück noch nicht, ist wohl auch eher selten. Aber das wird wohl ein Kopfriss zwischen Wasserkanal und Auslass sein. Gruß Markus

Kommt man doch sehr gut dran. Du hast das Ding nur wahrscheinlich noch nicht gefunden Sitzt unterhalb der Diagnose-Steckdose. Aufwändig wird´s nur, das Kabel vom neuen Sensor in den Kabelschacht zu bekommen, deshalb hatte ich meins damals "obenrum" hinter dem Zündverteiler lang geführt und mit Kabelbindern gesichert. Gruß Markus

Ist zwar ein gutes Stück entfernt von dir: Der "Dellenexpert" in Wetzlar http://dellenexpert.de Der hat bei meinem Kumpel am 190er Benz und vor vielen Jahren an meinem Nullzwo hervorragende Arbeit geleistet. Aber auch ich denke, bei deiner Haube wird keiner ohne punktuelles Lackieren auskommen. Aber wie derschwen schon sagte, bei Unilacken geht das meist unsichtbar. Gruß Markus

Ja, am Anfang flackert´s meistens. Die Verschleißanzeige kann zwei Dinge: Massekontakt erkennen (z.B. bei angeschliffenem Fühler) und Unterbrechung erkennen (komplett durchgeschliffener Fühler , dann gibt´s Dauerleuchten, oder auch Kabelbruch bzw. Wackelkontakt). Gruß Markus

Sehe ich auch so. Also mal alle Massebänder und deren Kontaktflächen checken, aber auch die Anschlüsse an der Batterie. Gruß Markus

Die KBA-Nummer ist aber die gleiche, die du oben selbst gepostet hattest. Wenn die Rohre wirklich unterschiedlich sein sollten, lässt sich das ja beheben. Das Original-Rohr ohne Kat sollte ja vorhanden sein). Gruß Markus

Bei e36 und dann wohl auch beim Z3 sind die Zeiger elektronisch auf Mitte "festgenagelt", die solltest du nicht als Referenz hernehmen. Mein M40 hatte letztes Jahr im Sommer die gleichen Probleme. Ich hatte erst die Visco im Verdacht, aber es war der fast neue (vom Vorbesitzer verbaute) Billig-Thermostat und/oder Schlamperei beim Einbau (war mit Dichtmasse eingeklebt, der zugehörige O-Ring lag lose dahinter im Wasserkanal). Jetzt ist ein Behr-Thermostat drin, der Wagen wird schnell warm (grade im Winter deutlich an der Heizung zu spüren) und in einmal warmem Zustand bewegt sich die Nadel in einem Bereich von etwa 2mm unter Mitte bis genau Mitte. Gruß Markus

Augen aufhalten: Die GAT-Kats tauchen ab und zu bei ebay auf, hab da letzte Woche auch einen an Land gezogen incl. Gutachten, nur der Steueränderungsantrag fehlt natürlich, das er ja schonmal eingebaut war. Für 180 Euro incl. Versand, damit du mal ´nen Anhaltspunkt hast, was sowas kostet. Damit kommt er dann auf Euro 2, was beim Diesel 16,05 Euro pro 100 angefangene Kubikzentimeter sind. Für Umweltzonen gibt´s dann immerhin die rote Plakette (bloß in welche Umweltzone darf man damit noch rein?). Für mich ist klar: In 3 Jahren gibt´s das H-Kennzeichen. Gruß Markus

Irgendwas verstehe ich hier nicht.... ok, jetzt hupt er nicht mehr, und dank Funkfernbedienung kommst du ins Auto. Und dann? Wie startest du den Motor ohne passenden Schlüssel? Gruß Markus

Am schlechten Anspringen bei warmem Motor kann auch ein (oder mehrere) undichtes Einspritzventil Schuld sein. Der austretende Sprit verdampft in der heißen Ansaugbrücke, der Motor bekommt deshalb ein viel zu fettes Gemisch und springt nicht an. Erst wenn er das durch Orgeln durchgesaugt hat, läuft er. Wenn der Motor wieder abgekühlt ist, springt er dagegen sofort an, weil der Sprit wieder kondensiert ist (evntl. ist da sogar die zusätzliche Menge hilfreich ). Gruß Markus

Da hast du eine typische Stelle am M40 gefunden, das kennt wohl fast jeder M40-Fahrer. Nimm für die Reparatur vernünftige Schläuche aus NBR. Unter der Ansaugbrücke sind 2 Stück, auch wenn vielleicht jetzt nur einer davon undicht ist. Ich weiß nicht, wie viele Gelenke Bernd zusätzlich in seinen Händen hat, ich komme da jedenfalls nicht dran, ohne den oberen Teil der Ansaugbrücke zu demontieren. Grobe Reihenfolge: Gaszug raus, den oberen Teil der Ansaugbrücke vom unteren abschrauben (auch die zwei Schrauben, die von oben durchgehen!), Leerlaufregler losschrauben. Beim Anheben des Ansaug-Oberteils merkst du dann, was du alles an Schläuchen alles abmachen musst (Kurbelgehäuse-Entlüftung, diverse Unterdruckschläuche, Leerlaufregler). Wenn das Oberteil weg ist, kommst du an die Benzin-Schläuche dran. Um sie raus zu bekommen, kann es sein, dass es einfacher geht, wenn du auch die Einspritzleiste abschraubst und mit den ESV aus dem Ansaug-Unterteil herausziehst. Das war jetzt aus dem Gedächtnis heraus, kann sein dass ich was vergessen habe, aber eigentlich siehst du das dann schon alles selber. Geht auch völlig ohne Spezialwerkzeug. Bei mir sind sie bis jetzt immer heil geblieben, aber du solltest dir sicherheitshalber die zwei Dichtungen zwischen den Ansaugbrücken-Teilen besorgen. Und vernünftige Schlauchschellen. Wenn du dann schonmal dabei bist, sieh dir alle anderen Spritschläuche auch genau an und auch alle Unterdruckschläuche und die Kurbelgehäuseentlüftung. Beim Wiederzusammenbau kannst du die Schlauchschellen versuchen so auszurichten, dass du in Zukunft zum Nachziehen drankommst. Gruß Markus

Geht nur bei abgenommenm Zahnriemen. Du kannst aber auch das Kabel vom neuen Sensor "obenrum" (also über den Zündverteier) verlegen, bis der nächste Riemenwechsel ansteht. Hatte ich auch provisorisch auch schonmal so gemacht. D musst es dann aber sicher befestigen, damit es nirgendwo durchscheuert oder sogar in den Lüfter gerät. Gruß Markus

Hallo Frank, ich vermute mal, dass der Magnetschalter in eingerücktem Zustand festhängt (Nur um Missverständnissen vorzubeugen: "eingerückt" meint hier, dass der Anlaser ins Schwungrad greift. Du hattest die Bezeichnung "eingefahren" oben genau anderes herum verwendet). Der macht ja zwei Dinge gleichzeitig: Den Anlasser einrücken und den Strom drauf geben. Der Zündschlüssel gibt ja Strom nur auf den Magnetschalter. Oft ist an sowas altes verharztes oder zu viel Fett im Magnetschalter Schuld. Gruß Markus

Danke dir, dann werde ich mich demnächst mal über den M40 hermachen. Gruß Markus

Nö, ist nicht vorgeschrieben. Ist ja auch nur ein Spritzwasserschutz, und nicht mal wirklich dicht, weil ja nicht alle Kapel sauber rausgeführt sind. Also entweder weglassen (wann kommt da schonmal Spritzwasser hin?) oder: Ein Stück weit aufschneiden (dass der Zündkabelstecker durchpasst), den Stecker vom neuen Hauptzündkabel durchstecken und dann z.B. mit dem Vulkanisierzeugs aus einem Fahrrad-Pannensatz oder Schuhsohlenkleber wieder zusammenkleben. Gruß Markus

Deshalb frage ich hier auch gleich mal nach, auch wenn´s ein bisschen ein anderes Thema ist. Bei mir geht´s nämlich um ´nen M40. Praktischerweise liegt der schon ausgebaut vor mir. Laut Vorbesitzer vermutlich Pleuellagerschaden, hab ihn aber noch nicht offen. Wenn ich da ´rangehe, mache ich sowieso die Hauptlager gleich mit. Dass das beim 6-Zylinder mit den 360°-Schmiernuten machbar ist, wusste ich schon, aber: Gibt´s da auch was passendes mit umlaufender Schmiernut für den M40? Die Teile vom "Vorgänger" M10 passen ja leider nicht. Oder geht hier auch der Trick, noch gute Hälften mit Nut mit Teilen aus dem neuen Lagersatz zu kombinieren? Bzw. spricht irgendwas (z.B. Aufbau des Ölkreislaufs) dagegen? Gruß Markus

Da läuft wohl mindestens ein Pott nicht mit. Und Rätselraten hilft da nicht, du musst schon systematisch suchen bzw. den Fehler auf, wie ich es nenne, "Funktionsgruppen" eingrenzen. 1.) Misstrauisch macht mich die verölte Kerze. Tausch die ertsmal. Wenn er dann erst einmal auf allen Zylindern läuft, hast du wohl irgendwo ein mechanisches Problem (Kolbenringe, Kopfriss...). 2.) Wenn er mit frischer Kerze immer noch nicht will, schau dir Zündung wirklich genau (!) an. Hast du an allen Kerzen Funken? 3.) Und wenn die Zündung wirklich i.O. ist, bleibt noch die Einspritzung. Könnte z.B. ein kaputtes oder verdrecktes Einspritzventil sein. Hatte ich auch schonmal, blubberte dann schön wie ein Achtzylinder . Noch mehr Möglichkeiten gibt´s eigentlich nicht, abgesehen von irgendwelchen gammeligen Steckern oder fiesen Kabelbrüchen... Gruß Markus

Hallo, nee, der vokuhila hat schon Recht, zur Drehzahlerhöhung braucht´s Luft. Ein Choke funktioniert auch anders, als du es beschrieben hast. Ja, der fettet an, meistens auch durch Verengung des Querschnitts (deshalb heisst er ja auch Choke). Aber VOR dem Vergaser, weshalb eben durch den stärkeren Unterdruck mehr Sprit angesaugt wird. Dadurch geht dann aber die Drehzahl nicht hoch. Das geschieht meistens, indem der Chokezug gleichzeitig zum Zuziehen der Starterklappe die Drosselklappe weiter öffnet (über Umlenkhebel oder Ähnliches), also "Gas gibt". Aber zur eigentlichen Frage bzgl. Masseband: Ich weiss nicht auswendig, was da alles an den Dom drangeht, da kann ich auch heute nicht mehr nachsehen, weil jetzt die Arbeit ruft. Aber vielleicht weiss es ja sonst jemand. Aber hauptsächlich sollte da mal die Batterie dranhängen (wo hat der iX die eigentlich sitzen ?) Gruß Markus

Hat der Wagen vorher lange gestanden (Winterpause?) ? Wenn nein, und er bisher problemlos lief, hast du dir wohl tatsächlich mit dem Kurzschluss irgendwas zerschossen... Wenn er aber vorher lange gestanden hat ist vermutlich wirklich der Filter Schuld. Wenn da Diesel rausläuft, kann im Betrieb auch Luft rein (der Diesel saugt ja den Sprit an, da ist keine Druckpumpe im Tank). Das kannst du aber an dem durchsichtigen Schlauch am Filter sehen. Wenn du Glück hast, ist nur die Filter-Entwässerung nicht richtig geschlossen. Ansonsten: Dichtung oder (falls er schon älter ist) den kompletten Filter tauschen. Gruß Markus

Schau dir mal alle Massebänder (Lima/Motor, Motor/Karosse, Karosse/Batterie, Batteriepol) an. Das scheint für mich am wahrscheinlichsten, wenn mehrere Elektkrik- bzw. Elektronik-Fehler gleichzeitig auftreten. Vor allem das ABS reagiert da (neben der Einspritzung) sehr empfindlich. Gruß Markus

So, habe mal nachgeschaut. Die von dir angegebene Reihenfolge von unten nach oben 1,3,ZS,4,2 stimmt. Aber die Kabel von 3 und ZS und auch von 4 und ZS lassen sich leicht vertauschen, wenn die nicht absout sauber im Kabelkanal liegen. Da solltest du nochmal genau nachschauen bzw. sogar durchmessen. Ich hänge zur Sicherheit mal ein Bild an, wie´s auszusehen hat, die Nummern auf den Kabeln lassen sich zumindest erahnen. Falls du da keinen Fehler findest, kannst du auch mal die Stecker auf sauberen Sitz im Verteiler kontrollieren, die gehen recht stramm drauf. Und, falls auch die Verteilerkappe runter war, nochmal nachsehen ob sie richtig sitzt (und auch einen Blick auf den Kohlestift werfen, der verkantet gerne oder geht sogar verloren). Gruß Markus edit: Ok, da war ich wohl zu langsam...

Hallo, das seltsame Kabel sagt (vereinfacht gesagt) der Einspritzung, wann wo eingespritzt werden soll. Das Ganze geht auch ohne das Kabel, und für die Funktion der Zündanlage hat es sowieso keine Bedeutung. Dass du ausgerechnet nur auf EINER Kerze einen Funken hast, ist für mich allerdings ein Hinweis darauf, dass du das Hauptzündkabel am falschen Platz im Verteiler eingesteckt haben könntest. Bevor du den ganzen Kram reklamierst, solltest du dir alles nochmal genau ansehen. Bin leider grade nicht zu Hause, sonst würde ich mal bei mir nachsehen, wie es gesteckt sein muss, vielleicht komme ich später noch dazu. Gruß Markus

Hallo, ja, das ist alles recht knapp bei den 6-Endern. Da brauchst du irgendwie eine Kombination aus seitwärts schieben, verdrehen, anwinkeln und irgendwann ist´s draussen. Blöd nur, wenn du dir das dann nicht genau gemerkt hast, das neue Teil muss ja auch irgendwie wieder rein... Habe zum Einbau immer deutlich länger gebraucht als zum Ausbau. Wenn es allerdings wirklich GARNICHT heraus geht, könnten die Motorlager Schuld sein. Also lieber den Motor lösen und nicht den Achsträger, und den Motor etwas anheben. Und vielleicht bei der Gelegenheit die Lager gleich neu machen. Gruß Markus

Am einfachsten durch Wackeln am Zündschlüssel, wenn er denn mal läuft. Meist ist da nämlich nur der Kontakt an der Stelle abgewetzt/abgebrannt, in der er am häufigsten genutzt wird. Gruß Markus

Hallo Sascha, könnte ein defektes Elektrik-Teil am Zündschloss sein. Gruß Markus