cabriolet

Hallo Leute, habe mir mal wieder einen Touring für den Alltag geholt, ausgerechnet am Fahrersitz rastet die Kopfstütze nicht mehr ein und fällt immer nach unten. Welche Teile müssen da neu gemacht werden? Und wie? Aus dem Teilekatalog werde ich nicht richtig schlau, was wo sitzt. Die Hülse Nr 5 sehe ich im Sitz, aber 8, 9 und 10 kann ich nicht zuordnen. Vielleicht fehlt da bei mir was? Wahrscheinlich war da schonmal jemand dran, die Sitzrückwand ist geknickt, weil die Schrauben unten nicht aufgehen. (Das ist übrigens der Grund, warum ich nicht einfach mit dem Beifahrersitz vergleiche, da gehen die auch nicht raus und die Rückwand ist noch heile). http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Touring/Europe/316i-M40/L/browse/seats/front_seat_unlocking/ Gruß Markus

zu 1.: Ja, macht etwa 1 cm aus. zu 2.: Ja, da sich nicht nur der Nachlauf (gewollt), sondern auch die Spur (ungewollt) ändert. zu 3.: Die exzentrischen Lager bringen mehr Nachlauf durch eine schrägere Stellung der Federbeine und dadurch auch in Kurven andere Sturzwerte. Der Geradeauslauf sollte sich damit bei hohen Geschwindigkeiten verbessern, auch die Seitenführung in Kurven, die Lenkkräfte sind meistens aber auch höher. Außerdem ist das alles sehr abhängig von anderen Fahrwerkskomponenten (Tieferlegung, Stabis, Felgen-Einpresstiefe, Reifenformat, Domlager etc....), so dass ich nicht sagen möche, was nun "besser" ist. Ist unter anderem auch Geschmackssache. Gruß Markus

Ja, das ist normal. Der Regler bleibt in der Position stehen, in der er gerade ist, nur regeln kann er ohne Stecker eben nicht mehr. Gruß Markus

Hallo, hast du den Stecker vom Kurbelwellensensor an der richtigen Position wieder aufgesteckt? Wird ja gerne mal mit seinem Nachbarn verwechselt. Dann hast du keinen Funken und durch das fehlende Drehzahlsignal bekommt auch die Spritpumpe keinen Strom. Gruß Markus

Für mich klingt das nach einem typischen Kurbelwellensensor-Problem. Wobei es nicht der Sensor selber sein muss: Ich hatte das Gleiche bei meinem 320i Cabrio, da war´s ein Marderbiss in der Gummitülle an der Bajonett-Steckverbindung Motorkabelbaum/Fahrzeugkabelbaum. Der Marder hat dabei mehrere Kabel erwischt, das vom Kurbelwellensensor-Signal und wenn ich mich richtig erinnere die 12V für die Einspritzventile. Da sind dann gelegentlich die Funken geflogen. Hab ewig lange gesucht und Teile getauscht (Kurbelwellensensor, Steuergerät, Zündspule, Massebänder... um nur einige Sachen zu nennen), um dann jahrelang mit dem Fehler zu leben, der mal wochenlang weg war, aber immer mal wieder kam... Erst eine Motorwäsche und folgende Unfahrbarkeit haben mich auf die richtige Spur gebracht, die Gummitülle stand komplett voll Wasser Gruß Markus

Hab von M50-Umbauten nicht wirklich ´nen Plan, aber wenn du keine Taktung hast UND ja auch die Spritpumpe wie du sagst nicht schaltet, vermute ich mal, dass du irgendwas falsch gepinnt oder vergessen hast (DME-Relais??? Wegfahrsperre???). Ist aber wie gesagt reine Vermutung. Gruß Markus

Mir sagt google beispielsweise Bosch WR8DC oder Beru 14-8DU-Z1 oder NGK BP5ES oder... oder... oder... Gruß Markus

Ich vermute mal, dass der Stecker vom Temperaturgeber (der blaue für die DME) nicht richtig draufsteckt ist oder das Kabel ´nen Bruch hat. Sitzt beim M20 ja irgendwie so blöd, dass das Kabel fast immer geknickt wird. Andere Möglichkeit: Das Kühlsystem ist nicht komplett entlüftet und du hast Luft im Bereich des Sensors. Dann merkt der natürlich auch nicht, wenn der Motor warm wird. Gruß Markus

Ok, meine Frage war ein bisschen versteckt Ist das Problem entstanden, weil du Teile getauscht hast? Oder hast du Teile getauscht, weil das Problem entstanden ist? Hintergrund meiner Frage ist der, dass du im ersten Fall vielleicht defekte Teile eingbaut hast. Damit zur weiteren Fehlersuche: Aus der Zündspule kommt ein Funke. Wie hast du das überprüft? Hauptzündkabel in der Spule gelassen, freies Ende gegen Masse? Wenn du das so gemacht hast, ist schonmal das Kabel in Ordnung. Und du hoffentlich auch, ist nämlich nicht ungefährlich... Wenn du jetzt eine Zündkerze herausdrehst und sie auf Masse legst, springt an der Kerze kein Funke über? Dann kann ich mich nur wiederholen: Schau dir die Verteilerkappe und den Verteilerfinger (durchmessen!) an, schau nach, dass alle Kabel richtigim Verteiler stecken. Im zweiten Fall könnte es sein, dass du unnötig Teile getauscht hast. Fehlersuche: Hast du einen Funken von der Spule nur gegen Karosseriemasse und nicht gegen Motormasse? Dann schau nach dem Masseband. Hast du den Funken auch gegen Motormasse, aber immer noch nicht, wenn du die Kerzen auf Masse legst? Das Masseband ist dann i.O., der Fehler wohl im Bereich Verteiler/Verteilerfinger/Stecker. Also entweder defekte Teile gegen defekte Teile getauscht, oder ein Montagefehler. Falls das alles nicht hilft, dann gib mal eine genauere Fehlerbeschreibung, was schaust/misst du wo und wie und mit welchen Ergebnissen? Und was sind "mögliche Sensoren" ??? Auf dem Weg zwischen Zündspule und Kerzen wüsste ich nichts... Gruß Markus

Hab auch mal die GlasGoogle benutzt und bin darauf gestossen, dass die Bosch-Nr. 0237304025 der BMW-Teilenummer 12111286037 entspricht. Das habe ich dann in die Verwendungsliste im BMW-Teilekatalog gehauen, und siehe da: Einsatz 3´Serie E30 323i bis Mrz´83, hat den Verteiler mit der Nummer 12111284353 ersetzt. Gab es also. Zur dieser Original-Nr. 12111284353 findet sich dann wiederum die 0237302040. Also 16° vor OT bei 5000 U/min, laut Etzold und Korp Man kommt also auch auf Umwegen an die Werte, wenn man den vom Zuschauer geposteten Daten (die übrigens so manche Werkstatt nutzt ) weniger trauen möchte als einer Internet-Suchmaschine und den Sachen, die Ebay-Anbieter so in ihre Auktionen schreiben... Gruß Markus

"Alles" (in diesem Fall wären das in erster Linie Hauptzündkabel und Verteilerkappe und -Finger) gewechselt, nachdem der Fehler aufgetreten ist? Dann solltest du ja die Zündung ausschließen können, schau deshalb mal nach dem Motor-Masseband. Oder irgendwas gewechselt, und dann ist der Fehler aufgetreten? Dann schau dir die getauschten Teile mal genau an. Vor allem natürlich alles, was zwischen Spule und Kerzen liegt (also auch hier Haupt-Augenmerk auf Hauptzündkabel und Verteilerkappe/-Finger). Z.B. könntest du den Kohle-Stift in der Verteilerkappe vergurkt oder verloren haben. Oder das Hauptzündkabel steckt nicht richtig in der Spule oder dem Verteiler. Gruß Markus

Hallo, das Öffnen nach ca 1 Sekunde hast du beispielsweise auch, wenn eine Tür offen oder nur in der ersten Raste ist und die ZV somit nicht korrekt schließen kann (Das hat zwei Gründe: Erstens sollst du merken, dass irgendwo noch was offen steht; zweitens würde der Stellmotor ansonsten weiter versuchen, zu schließen und somit deine Batterie leersaugen). Anscheinend kann aus irgendeinem Grund deine Beifahrertür über die ZV also nicht vollständig verschlossen werden. Ich vermute mal, dass irgendwas auf der Beifahrerseite verbogen oder so schwergängig ist, was die ZV daran hindert, vollständig zu verschließen (und zu öffnen, wenn von Hand abgeschlossen ist). Gruß Markus

Ist das nicht ein ganz gewöhnliches Standardteil? Also ganz normale Kupferdichtringe mit 16mm Innendurchmesser (bzw 14mm für die Bild-Nr. 3), wie du sie in jedem KFZ-Teile-Laden bekommst. Hab ich jedenfalls bei meinem Touring so gemacht. Beim Cabrio hab ich übrigens beim LG-Tausch die alten Ringe wiederverwendet, weil ich vergessen hatte neue zu kaufen, waren zum Teil Kupferringe, zum Teil aber auch Alu. Und sind alle nochmal dicht geworden. Gruß Markus

Ja, schon witzig, was bei den Abfragen manchmal so rauskommt. Statt EH-Automatik hatte ich einen Bio-Diesel unter der Haube Gruß Markus

Auch alles Andere auf Nebenluft kontrolliert? Hört sich für mich nach deutlichem Magerlauf an. Bleiben dann noch zwei Hauptverdächtige: Entweder LMM defekt (klemmt?) oder mangelnder Benzindruck (defekter Regler?). Gruß Markus

Neee neee neee, sind doch alles Fremdfabrikate Bringt ihn nicht auf die falsche Fährte, hier geht´s um e30 Dann hast du dir das Bild mit den Auflagepunkten aber nicht wirklich angesehen, oder... also das mit dem e30...? Aber sicherheitshalber nochmal: Soll der Hinterachsträger ab? Wenn ja, NICHT (!) daran hochheben. Und frag jetzt bitte nicht, warum... Gruß Markus

Kommt drauf an, was für dich "ALLES" bedeutet Was du ausbauen willst, nimmst du besser NICHT als Punkte zum Aufbocken (z.B. Hinterachsträger). Also nimmst du am besten die 4 Punkte, wo du auch den originalen Heber ansetzen kannst. Vorne sind vielleicht, je nach Form der Auflagen an deinen Böcken, die Längsträger besser. Gruß Markus

Und genau das kann das Problem sein: Wenn die Membran reißt, drückt´s dir den Sprit durch den Unterdruckschlauch direkt in die Ansaugbrücke. Lässt sich aber leicht überprüfen: Unterdruckschlauch ab, wenn da irgendwie Sprit ist, ist der Druckregler hin... Was nach längerer Standzeit auch gerne mal vorkommt, vor allem wenn kein Sprit mehr in der Druckleiste war: Rost in der Druckleiste und im Druckregler. Und der wird dann mit dem frischen Sprit losgespült und setzt sich dann irgendwo fest, z.B. im Ventil im Druckregler. Oder in den Einspritzventilen, die dadurch nicht mehr richtig schließen können. Leider weiß ich, wie aufwändig so eine Fehlersuche sein kann, mein Cabrio musste neulich auch seinen Abstellort wechseln und lief immer nur ein paar Minuten (immerhin ). Am Ende war´s eine defekte Zündspule, die bei Wärme keine Lust mehr hatte. Trotz allem noch ein Frohes Neues Jahr. Und viel Erfolg bei der Fehlersuche. Gruß Markus

Hast du schon auf forum.e34.de gefragt? Ich könnte dir nur mit nem Automatik-V8 dienen... Gruß Markus

Entweder ich steh grad völlig auf dem Schlauch oder du bringst irgendwas durcheinander8-/ Du sprichst von "rausziehen", also meinst du den runden Zugschalter? Der hat drei Stellungen. Ganz reingeschoben "AUS", halb gezogen "Standlicht" und ganz rausgezogen "Fahrlicht". Zwischen Fern- und Abblend-Licht hin und her schaltest du dann mit dem "Blinkerhebel": Normalstellung ist Abblendlicht, Richtung Armaturen gedrückt ist Fernlicht. Zu dir hin gezogen ist die "Lichthupe", Schalter geht von da aus in die Normalstellung zurück. Gruß Markus

Gibt dafür die vielfältigsten Möglichkeiten, hat aber zumeist mit einem fehlerhaften Drehzahlsignal zu tun. Also der Reihe nach alles untersuchen, was vom Drehzahl-(bzw. "OT"-)Geber in Richtung Motronic führt. Also Geber selbst (locker?), dessen Kabel, Stecker in der Nähe der Service-Steckdose, Kabel von dort usw... Bei mir war´s die Verbindung vom Motorkabelbaum zum Fahrzeugkabelbaum, da hatte wohl ein Marder dran rum geknabbert und ich hab mir bei einer Motorwäsche da dann Wasser reingeblasen und somit sporadische Kurzschlüsse ausgelöst. Wenn du in dem Bereich nicht fündig wirst, bleiben alle anderen Faktoren, die die Funktion der Motronic beeinflussen können, wie z.B. Kurzschlüsse in anderen von der Motronic gesteuerten Bauteilen (wie oben schon beschrieben z.B. der LLR), defektes oder lockeres Motormasseband, oder (oben auch schon erwähnt) das DME-Relais. Ja, so ein Fehler kann einen in den Wahnsinn treiben, ich hab wochenlang gesucht... Also viel Erfolg, Markus

Ach Quatsch, den kannste bestimmt so lassen. Bei meinem E34 sehen die Rohre zwischen Kat und Endtopf so aus und im TÜV-Bericht steht: "Anmerkung: Beginnende Korrosion Auspuffanlage" Gruß Markus

Läuft er nach JEDEM Start zunächst ruhig? Dann hast du eher Probleme mit Falschluft auf einem Zylinder (oder mehreren, aber nicht allen) oder ein nicht richtig funktionierendes Einspritzventil (bzw. mehrere, aber nicht alle). Begründung: Nach dem Starten ist zunächst die Lambda-Regelung nicht aktiv (auch bei Warmstart!), der Motor läuft mit vorgegebener Einspritzmenge normal rund, solange die Undichtigkeit bzw. der Defekt am Ventil nicht so groß ist, dass der betreffende Zylinder aussetzt. Wird nun die Lamda-Regelung aktiv, erkennt die Lambda-Sonde ein zu mageres Gemisch und regelt nach, nun laufen aber alle vorher korrekt mit Benzin versorgten Zylinder viel zu fett... vereinfacht gesagt gerät deine Lambda-Regelung vollkommen durcheinander. Du kannst ja mal versuchsweise die Lambda-Sonde abklemmen. Hatte das Problem selber schon bei meinem ersten Touring, da hatte es ein fähiger Mechaniker geschafft, die Dichtung zwischen Ansaugkrümmer und Kopf zu falten. Gruß Markus

Ich tippe mal auf eine "lahme" Lambdasonde. Klemm die versuchsweise mal ab, wenn dann das Problem weg ist, ist die Sonde kaputt. Ansonsten evntl. der M40-Klassiker: Eingelaufene Schlepphebel und/oder Nockenwelle. Gruß Markus

Habe noch eine Idee: Ich weiss gerade nicht, wie der "Halter" für den Verteilerfinger auf der Rückseite aussieht, hatte das irgendwann vor 5 Jahren mal auseinander aber in meiner Erinnerung gibt´s da keine Verdrehsicherung8-/. Könnte es vielleicht sein, dass sich die Schraube gelockert hat, die den Halter auf der Nockenwelle hält und sich der Halter mit dem Finger verdreht hat, so dass sich der Finger im Augenblich des Funkens gerade zwischen zwei Stiften in der Verteilerkappe befindet? Kannst ja mal probieren, ob sich der Finger auf der Nockenwelle verdrehen lässt. Markus