cabriolet

Ja, im E21 gab´s keine Motronik. Am M20 nur Vergaser und K-Jet. Dass der Kabelbaum so also nicht ins Auto gehört, ist klar. Fragt sich aber, ob er zum Motor gehört. Wenn du das nicht weisst, weil du ja nicht selber umgebaut hast, bleibt nur anhand der Stromlaufpläne durchchecken. Damit meine ich nicht nur "durchklingeln", ob die Kabel Durchgang haben, sondern auch checken, ob alles RICHTIG belegt ist, also an den RICHTIGEN Anschlüssen ankommt. Gab ja je nach Motronik-Ausführung unterschiedliche Kabelbäume und auch verschiedene Steuergeräte. Laut Motorcode hast du einen hochverdichteten Motor, sollte also ohne Kat sein. Ich kenne mich da jetzt nicht gut genug aus, aber ich vermute mal mit Zweigeber-Motronik. Stromlaufplan findest du oben auf dieser Seite, den 325i ohne Kat glaube ich unter Bj.´86.

Sorry, bin müde und habe überlesen, dass du den LMM ja schon getauscht hast... nach deinem letzten Post wäre es aber auch nicht unwahrscheinlich, dass irgendwas komlett falsch verkabelt ist. Ist denn der originale zum Motor gehörende Kabelbaum verbaut oder irgendwie zusammengeschustert? Notfalls bleibt da nichts anderes, als jedes Kabel durchzuchecken ob es auch da ankommt, wo es ankommen soll, und nichts vertauscht wurde. Gruß Markus

Mir scheinen zwei mögliche Fehler am wahrscheinlichsten. 1.) Eine Unterbrechung oder Übergangswiderstände in den Kabeln/Steckern zwischen (blauem) Temperaturgeber und Steuergerät. Falls du dran kommst, miss die Widerstandswerte am besten direkt am Steuergerät. 2.) Defekter Luftmengenmesser. Wenn du den Stecker abziehst, sollte der Motor mit Ersatzwerten anspringen und einigermaßen laufen. Zumindest im Leerlauf, aber unter Last/ mit Gasgeben wird´s da eher schwierig. Gruß Markus

Moin, ich habe heute nachmittag (im 324 td) eine neue LiMa eingebaut, da die alte komplett tot war. Jetzt habe ich ein seltsames Phänomen, das ich so noch nie gesehen habe: Bei Einschalten der Zündung ist die Ladekontrolle an, so wie es ja auch sein muss. Wenn ich den Motor starte, geht sie (nahezu) aus, wird aber bei Erhöhen der Drehzahl immer heller, bis sie bei ca. 2500U/min voll leuchtet. Hat da vielleicht die neue LiMa (Valeo) oder deren Regler eine Macke? Oder habe ich irgendwo Mist gebaut? Meine erste Idee war, dass ich alle Befestigubgselemente zu gut gefettet habe und dadurch eine schlechte Masseverbindung habe. Aber dann dürfte doch eigentlich die Leuchte bei stehendem Motor nicht leuchten Spannung messen konnte ich nur im Leerlauf (da ich allein war und der td ja DriveByWire hat und ich somit im Motorraum kein Gas geben konnte), da habe ich völlig normale 14,4V. Die Batterie wird auch geladen, schon 10km Fahrt haben gereicht, dass er wieder aus eigener Kraft angesprungen ist. Hat jemand eine Idee? Wenn nicht, muss ich morgen mit einem Helfer mal alles durchmessen und versuchsweise mal ein Starthilfekabel zwischen LiMa-Gehäuse und Motor-Masse hängen, um meine Fett-Schmierereien zu überbrücken. Gruß Markus

Irgendwie ist das Bild abhanden gekommen, ich versuch´s nochmal...

Für den Fall, dass ihr aneinander vorbeiredet: gemeint sind die Schellen an den Schläuchen unten am Behälter. Die im Bild am besten erkennbare große Schelle hält den Behälter und hat mit der Dichtigkeit nix zu tun. Ich hab´s nochmal markiert: die grün umkringelte Schelle tauschen (sind zwei Stück, die zweite ist im Bild nicht sichtbar) Gruß Markus

Natürlich alles Geschmackssache, mir wird wohl nie klar werden, warum man Stile miteinander kombiniert, die 30 Jahre auseinanderliegen. Aber wenn schon das Wort "retro" fällt, würde ich eher sowas hier bauen: http://i.ebayimg.com/images/g/~5gAAOSwiLdWCGqc/s-l300.jpg Und wenn du doch so ein Ding wie auf deinem Bild bauen willst, wie icedearth sagt, auf jeden Fall U-Bügel nehmen. Gruß Markus

Sorry dafür, dass ich mich mal selbst zitiere, aber wenn sogar der Werkstattchef meint, es läge an der HA, warum schaut er dann nicht mal selber genauer hin? Sind laut Messprotokoll 8mm (!!!) Schiefstellung, da ist gewaltig was krumm. Gruß Markus

Bin kein Fahrwerksspezi, aber mir fällt da der Radversatz hinten und der dadurch deutlich unterschiedliche Radstand auf. Heisst, deine Hinterachse steht wohl schief. Das würde das nach einer Seite ziehen erklären, vielleicht auch das einseitige Durchhängen. Wenn nicht Unfall-mäßig was gewaltig verbogen ist, tippe ich mal auf kaputte Tonnenlager. Gruß Markus Ergänzung: Eventuell wurde auch beim Buchsen tauschen an der HA ein Schräglenker verdrückt, wärst nicht der Erste dem das passiert.

Ich hätte da noch das Altöl aus meinem 324TD. Das habe ich persönlich in der Praxis Turbo- und Diesel- getestet. Kann also soooo schlecht nicht sein, wer will´s haben? Gruß Markus

Und wenn du deine Preisvorstellung nach UNTEN ausweitest? Dann hättest du noch gut Luft nach oben, um (dir) wichtige Dinge noch zu machen bzw. machen zu lassen. Zum Beispiel der hier: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=232438997, hat zwar Leder und keinen Stoff, scheint mir für den Preis aber ordentlich. Und einen weiteren iX hat er auch noch bei mobile, noch nicht fertig aufgebaut aber mit Stoff, vielleicht ließe sich ja da was aushandeln und du hättest schonmal deine Wunschausstattung... Gruß Markus Habe grad gesehen, Airbag hat er leider keinen. Würde ich im E30 aber auch keinen wollen...

Wenn nicht deine neue Spritpumpe (oder deren Kabel, Stecker, Lötstellen) halbkaputt ist, wird die Liste leider immer länger: DME-Relais, vielleicht auch das Elektrik-Teil am Zünschloss kommen auch noch in Betracht. Gruß Markus

Ja, stimmt... so Profis wie vokuhila hebeln sich ja reihenweise die Blöcke kaputt... Im Ernst: Ich hab´ auch einen M40 zum Überholen (wahrscheinlich aber erst nächstes Jahr) hier liegen, und ich hätte mehr Angst davor, ihn von der Werkbank zu kugeln wenn er nicht sicher befestigt ist (habe keinen Motorständer, der TE anscheinend auch nicht, wenn ich sein Bild so sehe). Gruß Markus

Ich weiss zwar nicht, was für eine Diode da ursprünglich drin war, aber eine 1A-Diode sollte da doch locker reichen. Das 1A ist ja der Strom, der dauerhaft fließen darf. Der verkraftbare Impulsstrom liegt ja um ein Vielfaches höher (bei "der" Standard 1A-Diode 1N4001 etwa 50A über eine 50Hz-Sinushalbwelle). Und wenn du der Sache nicht traust, lass dir doch von deinem Conrad-Mann eine 3A-Diode (z.B. eine 1N5402, kostet beim Conrad 8 Cent) geben... . Gruß Markus edit: Manchmal antworte ich einfach zu schnell... Wenn sich bei der Spule "nichts tut" (ich gehe jetzt mal davon aus, dass du damit meinst, dass sie keinen Durchgang hat), ist wohl eher die Spule selber defekt und nicht die Freilaufdiode.

Ist die Leerlaufregelung. Geht die Drehzahl in den Keller, wird die Drosselklappe ein Stückweit aufgedrückt. Bei der L-Jet ist der Leerlauf ja noch nicht elektronisch über das Steuergerät geregelt. Das gleiche System gab´s schon zu Vergaser-Zeiten, meist bei Automatik-Fahrzeugen damit der Motor bei Einlegen einer Fahrstufe nicht ausgeht. Gruß Markus

Ich find´s per SuFu irgendwie nicht, aber genau zu dem Thema defekte neue Sachs-Visco gab´s doch neulich schon einen Thread. Vielleicht können sich die betreffenden Leute ja hier nochmal bemerkbar machen. Gruß Markus edit: Hab´ den Thread gefunden : http://e30-talk.com/topic/114873-frage-zu-viscol%C3%BCftern-mehrmals-neu-immernoch-mist/?hl=visco ist aber genau das gegenteilige Problem (läuft ständig mit)

Zumindest Rückleuchten und Dichtung der Zwangsentlüftung geht ja auch bei offenem Kofferrum von außen. Beim Cabrio muss dazu allerdings die Innenverkleidung weg, da geht´s beim Touring bedeutend leichter. Einfach mit einer Gießkanne direkt auf die Oberkante der Rückleuchten gießen, für die Zwangsentlüftung auf´s Seitenteil oberhalb der Stoßstange. Und natürlich innen gucken . Antenne kann eventuell genauso funktionieren. War´s das alles nicht, bleibt eigentlich nur noch die Deckeldichtung. Bei meinem Touring waren es die Dichtungen der Zwangsentlüftungen, beim Cabrio (NFL) von meinem Kumpel ebenso. Bei meinem Cabrio (auch NFL) vermutlich auch, aber das hat seit dem Umzug in eine Halle keinen Regen mehr gesehen. Da hatte ich vor Jahren erfolglos nach dem Wassereinbruch gesucht, kannte aber die Entlüftungsklappen noch nicht Gruß Markus

Was muss denn dazu runter? Außer dem zweiten Riemen, wenn du Servo hast... Gruß Markus

Musste ich selber noch nicht machen, scheint aber bei eingebautem Getriebe machbar: http://e30-talk.com/topic/112539-undichtigkeit-am-getriebe-nähe-t-stück/?p=1487267 Gruß Markus

CO (ohne 2 !) musst du VOR dem Kat messen, hinten am Auspuff nutz nix, weil der Kat ja das CO vernichten soll. Laut Etzold 0,7% (plusminus 0,5%, wobei mir der Bereich doch seeeehr weit vorkommt) Möglich wäre natürlich auch, wie bei der AU über die Lambdaregelung zu "messen", vorausgesetzt, die Sonde ist fit. Gruß Markus p.s.: Zum Anlernen der Motronic sind hier im Talk die Meinungen unterschiedlich. Ich lerne am liebsten bei warmem Motor an, da dann sofort eine funktionierende Lambdaregelung zur Verfügung steht. Und auf genau die kommt es, was das Gemisch angeht, ja an.

Klackernde (und dann irgendwann blockierende) Wasserpumpe hatte ich auch schon. Lässt sich ja recht einfach verifizieren (Keilriemen ´runter), manchmal sieht man sie auch schon eiern. Dass die Ölpumpe beim M20 aufgibt, hab ich noch nicht gehört. Da würde ich doch eher nach den Pleuellagern schauen, die sind bei den späten Baujahren eine echte Schwachstelle. Gruß Markus

Laut Teilekatalog 2bar, also der 200er Deckel. Der 140er gehört auf den M40. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318is-M42/browse/radiator/radiator/ Gruß Markus

Ok, die Ausschläge sind im mittleren Bereich geringer. Wenn man in dem von dir verlinkten Bild weitere Markierungen setzen würde, reicht der beruhigte Bereich von etwa 70°-105° C. Aber die Nadel bewegt sich bei Laständerungen. Und genau das wollte ich vorhin ja sagen, geringe Bewegungen von wenigen Nadelbreiten sind normal, bei weiten Ausschlägen stimmt etwas nicht (hier vermutlich der Thermostat). Ich weiß nicht, wie die Elektronik bei E32/E34/E36... funktioniert, bei meinem E34 stand die Nadel wirklich wie festgeklebt auf Mitte, wenn sie dort angekommen war. Und ließ sich weder durch bergauf hetzen noch durch kilometerlange Bergabfahrt von dort wegbewegen. Und so kenne ich das auch von verschiedenen E36 meiner Arbeitskollegen. Trotz allem wäre ich aber an dem Versuch mit Widerstandsdekade sehr interessiert, wäre also schön, wenn du die Zeit dazu findest, Georg. Gruß Markus

Ja, genau das ist doch der Unterschied zwischen E32/E34/E36usw. und dem KI im E30. Der hatte nämlich dieses Plateau-Lügen-Instrument noch nicht. Gruß Markus

Ok, da du ja jetzt eine zweiten Thread eröffnet hast, wissen wir jetzt zumindest, dass es ein 89er Baujahr ist und du somit die Kat-Variante haben solltest. Deshalb verwundert mich noch mehr, dass du als Erstes an der CO-Schraube drehst. Die normalerweise, wie ich schon schrieb VERPLOMBT ist. Anhand deines zweiten Beitrags hier gehe ich jetzt mal davon aus, dass das Problem NACH dem Tausch des (defekten?) Leerlaufreglers aufgetreten ist. Im ersten Beitrag mit all den getauschten Teilen hatte ich das noch andersherum verstanden. Also bitte nochmal von vorne: ZUERST die CO-Schraube dahin wo sie hingehört, neben der Bohrung sollte ein Maß angegeben sein, wie tief sie sitzen soll. Und dann in einer SINNVOLLEN Reihenfolge arbeiten. Zuerst nach Montagefehlern (wegen eventueller Falschluft) suchen und falls vorhanden beheben, dann die Motronik neu anlernen, die kennt ja den neuen Leerlaufregler noch nicht. Bringt das nix, den Luftmengenmesser überprüfen. Nur wenn der im Prinzip in Ordnung ist, an der CO-Schraube (die ja Teil des LMM ist!) korrigieren. Also so, wie ich es oben schon zweimal schrieb. Was du sicherheitshalber vorher auch noch checken kannst: Passt die Drosselklappeneinstellung und ist die Drosselklappe leichtgängig? Hakt dein Gaszug? Zu einzelnen Schritten kannst du natürlich gerne Fragen stellen... Gruß Markus