vokuhila

Pin 15 raus ist keine gute Idee, dann werden einige Verbraucher, die an den Entlastungsrelais hängen, nicht mehr funktionieren wenn der 316i ABS hat, wäre noch Pin 20 zu untersuchen

würde ich auch sagen

es muss nicht genau "dieser" Ring sein, den nehmen wir nur immer, weil bei den Schlachtleuten sowas in der Grabbelkiste liegt irgendeine andere Hülse oder paar Unterlegscheiben tun es auch und eigentlich musst Du noch die weniger gekröpften Lenkstockhebel vom nicht Airbag verbauen dabei passt ein 2-poliger Stecker nicht, Buchse/Stecker sind genau umgekehrt, das muss man anpassen

wenn sie ABSOLUT identisch sind, dann bau doch mal probeweise die alten ein, die dürften ja dann auch nicht mehr passen

das Steuergerät muss den Leerlauf erst "lernen" , das kann schon einige Zeit dauern und mit dem Entlüften machst Du bestimmt zuviel Aufriss, das ist keine Wissenschaft mit vielen Tricks wenn Du, wie ich oben schon geschrieben habe, die Entlüfterkerbe am Thermostatgehäuse nicht zugekleistert hast, kannst Du das Kühlsystem nahezu vollständig befüllen, also Ausgleichgefäss bis ganz oben hin voll, dann kommt es aus der Entlüfterschraube irgendwann halbwegs blasenfrei raus. Schraube rein, Deckel drauf und dann Motor warmlaufen lassen, dabei immer den Kühlmittelstand im Ausgleichgefäss beobachten, sinkt der (untypischweise) unter die Mittelmarkierung, musst Du etwas nachfüllen. Das Entlüften erfolgt permanent selbstständig während des Motorlaufs, Du muss nur den Kühlmittelstand im Auge behalten, die sog. "Entlüfterschraube" ist nur zum Befüllen, die Restluft beim Motorlauf muss da nicht raus kommen, die befödert das Kühlsystem automatisch in das Ausgleichgefäss. Bei kaltem Motor bzw. keinem Druck auf dem Kühlsystem, musst Du bei offenem Deckel einen kleinen Wasserstrahl sehen, über den wird permanent etwas Kühlmittel von der höchsten Stelle im Kühlsystem in den Ausgleichbehälter befördert und die ggf. vorhandene Restluft eben auch.

wenn der Tacho die Geschwindigkeit anzeigt und nur das Zählwerk nicht geht, dann ist der Geber am Diff. und die Verkabelung zum Tacho nicht die Ursache das ist dann wirklich das Instrument

Du musst das Tachoinstrument ausgebaut ansteuern und dann eben auf Fehlersuche gehen zuerst mal elektrisch ob die Ansteuerung der Magnetspulen noch richtig geht, da gibt es einige Fehlermöglichkeiten, Lötstellen, Drähte der Spulen gerissen, Bauteile auf der Steuerplatine defekt (Widerstände, Kondensatoren, Dioden) aber der Steuer-IC ist es meistens nicht wenn das i.O. ist, dann kannst Du mechanisch suchen ob irgendwas klemmt oder so

Kleinigkeiten, einfache Reparaturen, die ich an einem Abend schaffe, schiebe ich schnell durch, das geht schon große Umbauten mit Öltemperatur, anderen Skalen und weiteren Gimmicks gehen nur schnell, wenns schon fertig im Regal liegt und nur noch individuell angepasst werden muss

das ist kein Schrittmotor im herkömmlichen Sinn, also kein Teil was man als Ganzes abschrauben kann, das ist in das Zählwerk integriert Teile davon gibt es nicht einzeln zu kaufen, die muss man sich aus gebrauchten Tachos holen wenn Du nicht weiterkommst und Dich die Preise der Tachoreparaturfirmen eher abschrecken, dann helfe ich gerne, ich kann das reparieren

kann ich machen

klar geht der Motor bis zu mittleren Drehzahlen besser mit den zahmeren Steuerzeiten das liegt in der Natur der Sache musst mal in einem hohen Gang den Bereich von 5000 bis 6000 abfahren, Ingo`s Umbausatz hatte dort fast immer kurz vor 6000 einen Bereich wo der Motor nicht drüber wollte, es gab Hydrofasching, dann hat es den Grundkreis der Nocke zerkloppt, solche Dinge umgeht man besser

was ich nicht verstehe, warum fahrt Ihr alle so kurze Diff`s ? der e30 hat ein SCHONGANG Getriebe, dessen Übersetzungen im Getriebe sich seit Produktionsbeginn nicht geändert haben das bedeutet, es ist von den Gangabstufungen immernoch ein SCHONGANG Getriebe mit großer Spreizung zwischen 1. und 5. Gang so ein als SCHONGANG ausgelegtes Getriebe funktioniert richtig, wenn die Diff-Übersetzung so gewählt ist, dass im 4. Gang die V-max erreicht wird

das ist fast alles Chinadeck ....... die bekannten Marken nehmen die Beschmutzung ihrer renommierten Namen durch zugekauften Dreck einfach in Kauf, die Bilanz muss stimmen, alte Autos, Zubehörmarkt, alles uninteressant, der Erstausrüstermarkt und die E-Mobilität wird umkämpft, für den Rest der sterbenden Verbrenner reicht Zukaufdreck, je schlechter umso schneller sind die weg schaut Euch nur mal die SKF Radlager an, die kommen jetzt aus Italien, sehen völlig anders aus (natürlich schlechter) als die bisher verkauften SKF Radlager, wenn es denn überhaupt mal wirkliche SKF waren, denn oft war früher schon der rote FAG Karton (vom Konkurrenten !) einfach in den blauen SKF gesteckt und natürlich teurer als SKF verkauft, was prinzipiell rein qualitativ kaum einen Unterschied gemacht hat, hatte eben nur so ein "Geschmäckle" ...... ich würde was drum geben, wenn wirklich nochmal was in Deutschland gefertigt wird, von Leuten die hinter Ihrem Produkt stehen, in einer Qualität die dem Original entspricht aber sowas gibt kaum noch, es ist fast alles nur noch Schrott und wenn sowas dann deutlich teurer wäre als der mit beliebigen Markennamen gelabelte Großhandelsdreck, der aus China oder noch schlimmer Indien oder bestenfalls irgendwo aus Osteueropa kommt, dann wäre die Welt ein klein wenig gerade gerückt und man hätte wenigstens eine Wahl aber die Wahl haben wir nicht, es gibt nur Dreck, billiger und teurer, aber eben Dreck wer glaubt dass teurer Dreck besserer Dreck ist, hat nicht viel verstanden wir wollten das vielleicht nicht, haben aber alles dafür getan oder zumindest nichts dagegen unternommen, dass es so kommt Deutschland schafft sich selber ab und mit der letzten Wahl hat die Bevölkerung wieder mal gezeigt, dass sie genau das will

muss man nicht, die geht nochmal und nochmal und nochmal und ..... auch nochmal es ist nicht die Manschette zu dick, es ist die Blechabdeckung vom Gelenk, die zu groß ist ohne Manschette gehts grad noch, mit Manschette nicht mehr

Manschette runter, dann gehen die Schrauben rein, Manschette drauf, und nix zerstört

bin ich froh kein Originalo zu sein und mich um blaue Tücher, Mappen und Taschenlampen kümmern zu "wollen"

wer misst misst Mist

wenn Du zwischen 59 (5V Referenzspannung für den LMM) und 41 (LMM Eingang) misst, dann kommt natürlich sowas dabei raus Du musst den LMM Eingang an Pin 41 schon gegen Masse, besser noch gegen die "LMM Referenzmasse" an Pin 14 messen, dann läuft es richtig herum

das würde ich gerne etwas ergänzen, nicht vollständig geöffnet ist sicher richtig gemeint aber etwas unvollständig beschrieben das Thermostat öffnet natürlich zuerst den großen Kühlerkreislauf aber egal ob der große Kreislauf weit oder ganz weit oder ganz ganz weit offen ist, das Kühlwasser nimmt zum großen Teil den leichteren Weg über den immernoch parallel dazu offenen kleinen Kreislauf der wichtige Punkt ist also (nachdem der große Kreislauf offen ist) das Verschliessen vom kleinen Kreislauf bei weiterer Temperaturerhöhung, nur dadurch wird alles Kühlwasser durch den Kühler gezwungen

der möchtegern Autoklauer wird mit der Info in der heutigen Zeit nichts mehr anfangen können, ganz einfach weil es kaum noch Fahrzeuge gibt die mit sowas rumrumfahren oder besser gesagt rumstehen und der Besitzer weiss nun, dass so eine WFS kaum mehr Schutz bietet als ein abgezogener Zündschlüssel sehe ich etwas anders, gerade das mehr oder weniger komplexe Gebilde im funktionierenden Zustand kann mehr Ärger machen das geht mit Code nicht lesen los, weil der Schlüssel hin ist dann kann das WFS Modul einen Fehler haben mit dem der Code nicht akzeptiert wird die Plusversorgung und/oder Masse kann ausfallen, intern oder extern der vergleichsweise strommässig hoch belastete Arbeitskontakt für den Anlasser kann auch ausfallen diese Dinge hat man schonmal ausgeklammert wenn man es wie o.g. deaktiviert es bleiben lediglich die zwei Ruhekontakte für die weiteren Kreise als Fehlerursache

such Dir einfach die schwarz-gelbe Leitung für den Anlasser und stecke die wieder wie original zusammen, dickes Kabel, leicht zu finden an der Lenksäule sind die Stecker vom Zündschloss und dort wurde das üblicherweise "schön steckbar" zwischengefummelt, das ist die einzige Unterbrechung mit Arbeitskontakt und die musst Du wieder verbinden die anderen Unterbrechungen brauchst Du nicht unbdingt suchen und die WFS umständlich rückrüsten, das sind Ruhekontakte die nur bei "nicht entschärfter WFS" UND Zündung ein geöffnet werden diese Unterbrechungen deaktivierst Du folgendermassen : suchen wo die WFS an Zündplus Klemme 15 geklemmt ist, dieses Kabel trennen und fertig alternativ kannst Du auch die Masseverbindung der WFS suchen und diese anstatt der Plusversorgung trennen, ist manchmal leichter zu finden, so ein Kabel was an einen Massepunkt geht ...... ABER manchmal sind zwei Massekabel dran, die müssen natürlich beide getrennt werden dann geht der Ofen immer an

vor allem sieht der richtig gepflegt aus die werkseitige aerodynamische Verbesserung durch optimiertes Heckblech mit Diffusor Funktion und weitere strömungsoptimierungen im (zugegeben etwas grob gehaltenen) Golfballdesign im Seitenbereich sind noch erhalten das alles haben die meisten Käufer damals schon beim Händler vor der Übergabe "wegmachen" lassen weil es beim Neuwagen nach "Unfall" aussah, aber hier ist noch alles erhalten und er hat das Sport Chrono Paket, leider ohne Sekundenzeiger wirklich das Einizge was mir negativ auffällt, ist die nachträglich angebrachte Zusatzentlüftung vom Innenraum in der hinteren Stoßstange

da liegt ein Defekt vor, normal geht das von allen Schlössern aus

da gehört noch eine Zwangsjacke für den Fahrer mit eingenäht in die er schlüpfen muss Hardtop fürs Cabrio ist schon ein "schlimmes" Zubehör aber das hier ist echt was für die in der geschlossenen Anstalt

OK gehen wir mal zuerst zum DME Relais, das Benzinpumpenrelais ist wie man aus dem Schaltplan erkennt, sekundär d.h. setzt das DME aus dann muss zwangsläufig auch das Benzinpumpenrelais aussetzen also : die 87-er Kontakte sind NUR der Ausgang vom Lastkreis, damit hast Du die Wirkung vom DME Relais Aussetzer zwar erstmal eliminiert aber noch keinen Hinweis auf die Ursache vom Aussetzer die Plusbrücke zum Eingang DME Relais an 86 und 30 dient dazu, den plusseitigen Kabelbaum auszuklammern, wenn Du die 87-er Kontakte, also den Ausgang vom Lastkreis gleich auf Plus legst, findest Du nicht raus ob die Plusseite die Ursache für das Aussetzen vom Relais ist, denn wenn dort ein Wackelkontakt im Kabelbaum ist, dann bekommt weder die Wicklung noch der Lastkontakt Plus, wobei natürlich das fehlende Plus an der Wicklung ursächlich für das Aussetzen vom Relais ist ich hofffe es ist nun einigermassen verständlich warum ich das Plus zum Eingang vom DME Relais gebrückt haben will und nicht gleich die 87-er auf Plus haben will, wir wollen rausfinden warum das DME aussetzt und das muss nunmal die Wicklungsseite sein, wenn man es schon "klackern" hört die interne masseseitige Ansteuerung vom Steuergerät simulierst Du mit einer parallel zum Steuergerät liegenden Massebrücke das Steuergerät muss dazu nicht abgeklemmt werden, Du killst das Steuergerät damit nicht Du kannst es zwar zuerst direkt am Relais versuchen aber besser ist es direkt am Steuergerät um hier auch wieder den Kabelbaum auszuklammern setzt das Relais beim Brücken direkt am Steuergerät immernoch aus, liegt der Fehler logischwerweise im Kabelbaum bleibt das Relais an, dann setzt die Massesteuerung im Steuergerät aus