vokuhila

jetzt hört doch mal mit diesen vergleichen über "mm tieferlegungen" auf wir wissen doch alle, dass diese angaben nur zahlen sind und in den meisten fällen nicht zutreffen, mal ist es mehr mal ist es weniger

höhenverstellteller beim gewinde weglassen und schon ist der eimer hinten unten oder : alte 40-er jamex federn, damit ist er auch unten oder : gruppe N federn kaufen, dann ist er hart und unten 3mm federunterlagen aus alten schlachtern suchen oder gleich ganz weglassen, wenns unbedingt sein muss und vor allem geduld : mit den eingebauten federn erstmal 4 wochen fahren, nicht gleich nach dem runterlassen von der bühne sagen "zu hoch" ich hatte bei den vfl nie wirkliche probleme hinten weit genug runter zu kommen, selbst mit 195/50R15 nicht, nach paar monaten betrieb mussten sogar noch dickere federunterlagen rein damit er nicht zu tief war

das cabrio mit 4,27 diff und 0,81 im 5. gang läuft bei 5000 u/min mit serienbereifung 161km/h nun eilen sowohl dzm wie normalerweise auch etwas vor, was sich aber in etwa ausgleicht zeigt der dzm 5000 bei 150 an, dann geht entweder der dzm vor und/oder der tacho etwas nach

pulvern lassen, dunkel chrom gibts da passt aber nur zu silikonspray behandelten schweinwerfern

ETK richtig lesen ........ gibt 2 ausführungen von zylinderköpfen die alte bis 9/89 hat die dicken teller für die äussere feder und ebenso gefertigte für die innere feder die neue ab 9/89 hat die dünnen scheiben aussen und das blechpressteil für die innere feder man muss die richtigen passend zum jeweiligen kopf verwenden, der kopf ist an der stelle auch anders bearbeitet

ach mensch leute, nun sagt dem doch mal wie es wirklich ist im e30 sind NICHT alle kontrollampen plusgesteuert und liegen einseitig immer an masse, das ist nur bei blinker, fernlicht, nebelscheinwerfer und nebelschlussleuchte so die anderen unten rechts in der leiste und die check-control warnlampe haben einseitig plus anliegen und werden am anderen anschluss über masse angesteuert die handbremslampe hat einen schalter am handbremshebel der masse durchschaltet die bremsflüssigkeitskontrolle hat einen schalter im deckel vom ausgleichsbehälter der masse durchschaltet die bremsbelagverschleissanzeige wird ebenfalls beim durchschleifen der warnkontakte und damit massekontakt angeschaltet, zudem gibt es hier noch eine kleine zusatzelektronik, die die lampe auch beim unterbrechen der warnkontaktschleife leuchten lässt die öldruckkontrollampe hängt am öldruckschalter, der masse durchschaltet die ladekontrolleuchte wird über den lichtmaschinenregleranschluss auf fast massepotenzial gelegt leuchtet also hier keine der lampen, dann fehlt sicher das plus auf den grünen kabel, einfach mal nachmessen und wenn das so ist, kann man weitersuchen wo es denn unterbrochen ist

es geht doch hier um ein cabrio, noch dazu eins was ab werk sehr kurz übersetzt ist das drehzahlniveau nervt dann einfach, selbst wenn es wie hier ein laufruhiger 2-liter m20 ist für fahrspass ist dieser motor eh zu schwach aber jetzt mal zu deiner aussage von wegen spass weg mit längerem diff ein kürzeres diff bringt eigentlich garnichts, es ändert die gesamtübersetzung, die sich aus der variablen im getriebe und der festen im diff zusammensetzt eine änderung der gesamtübersetzung kann man auch durch runterschalten in den nächstniedrigeren gang erreichen, ganz ohne austausch vom diff. sondern einfach durch umlegen des schalthebels die stufen von gang zu gang sind bei den e30 getrieben im bereich von ca. 40% zwischen den ersten gängen bis ca. 20% zwischen den letzten gängen, bei üblichen "kürzeren diff einbauen" werden meist nur 5% oder 10% verkürzt, also vergleichsweise wenig "effekt" gegenüber einem gang runterschalten wenn man hier mal den sprung vom 5. in den 4. nimmt, sind das ca. 20% mehr drehmoment am rad, aber auch 20% weniger drehzahl am rad, also auch 20% weniger geschwindigkeit im fall des 320i cabrios ist eine 4,27:1 hinterachsübersetzung verbaut, im 5. gang mit 0,81:1 ergibt sich dabei eine gesamtübersetzung von 3,46:1 verbaut man nun das diff vom alten vfl 320i mit 3,45:1 und schaltet in den 4. gang mit 1:1 hat man mit 3,45:1 die gleiche gesamtübersetzung das auto wird also im 4. gang ganz genauso beschleunigen, durchziehen und die gleiche endgeschindigkeit erreichen wie original mit dem kürzeren diff im 5. gang genaugenommen wird es sogar noch etwas besser gehen und weniger sprit verbrauchen, weil die getriebeverluste im 4. gang, welcher die eingangswelle mit der ausgangswelle verbindet, deutlich geringer sind, da die kraft nicht mehr den verlustbehafteten weg über die vorgelegwelle und wieder zurück nehmen muss wenn der TE nun gerne die drehzahl senken möchte, kann er in den 5. gang schalten und damit die angesprochenen 5000 u/min auf etwa 4000 u/min senken, in dem bereich hat der motor selbst bei dieser drehzahl noch genug leistung um die fahrwiderstände im normalen betrieb zu überwinden dabei nicht vergessen, die fahrzeuge wurden seinerzeit auch so ausgeliefert, mit SCHONGANG getriebe, welches später werksseitig unter beibehalteung der gangabstufungen mit kürzeren diffs zum FAHRGANG umfunktioniert wurde, anstatt die getriebeübersetzungen anzupassen und das längere diff beizubehalten und damit die getriebverluste zu verringern, das wurde dann erst beim e36 umgesetzt

was solls neues geben ? es ist immer noch das gleiche ca. 100 euro braucht man ein 3,45-er diff wie es im alten 320i mit schongang verbaut war ca. 1000 euro braucht man für den umbau auf ein 6-gang dieselgetriebe ca. 10.000 euro braucht man für die aufrüstung des 5-gang m20 getriebes zum 6-gang ca. 100.000 euro braucht man für ein neues bmw cabrio mit werksseitigem 6-gang ist für jeden geldbeutel was dabei

einfach mal damit fahren zur not ein billiges lambda mäusekino anklemmen, dann sieht man zumindest grob ob der nicht zu sehr abmagert der rest kann dir erstmal egal sein, klopfregelung hast du ja, fürs einfahren reicht das

also da es ja ein touring ist, sind hinten schon die richtigen sättel verbaut, da braucht man also nur mal neue scheiben (auch saubillige tun es für hinten) aber bei den belägen sollte man keinen gepressten kameldreck nehmen, markenware von ate, ferodo, jurid, nk, pagid, textar usw. funktioniert um die bremsleistung gravierend zu verbessern, reicht vorne eine 284mm bremse, das müssen keine sportbeläge sein, keine gelochten oder geschlitzten scheiben, mit ganz normaler standardausführung erreicht man mit dieser bremse hervorragende werte anderen hbz braucht man nicht unbedingt, auch stahlflexschläuche nicht, diese dinge erhöhen die bremsleistung NICHT, egal ob man nun eine grössere bremse oder serie hat, sie ändern nur das pedalgefühl etwas, ein grösserer hbz erfordert sogat eine GRÖSSERE pedalkraft für die gleiche bremswirkung zugunsten von weniger pedalweg, aber besser bremsen tut es damit nicht, ist mehr oder weniger "kosmetik" die man auch weglassen kann an der serienbremse kann man nichts so verbessern, dass die auch nur ansatzweise das schafft was mit der 284mm drin ist, das haben schon viele versucht, mit anderen (sport/renn) belägen wird die alltagstauglichkeit eingeschränkt, kalt bremst es dann nicht mehr und der auffahrunfall im morgendlichen berufsverkehr ist quasi schon vorprogrammiert, und bei richtiger belastung geben dann die scheiben den geist auf ich schreib das nicht weil ich mit der 284mm bremse viel geld verdienen kann, dazu ist die einfach zu billig, ich schreib es weil es nunmal so ist und diejenigen, die mit einer 284mm unterwegs sind, werden das genauso sagen

Für (V)VFL und NFL das gleiche?? Würde mich sehr interessieren, wie das gehen soll. ist doch egal, der zweck ist doch, dass es VERKAUFT wird und nicht dass es "geht"

das eine bild zeigt 2-türer verplankung das andere bild 4-türer verplankung vielleicht hat er ja beides zur auswahl

ja dann hol dir doch das 6-gang getriebe wenn es am s14 motor war, dann passt es am m10, m30, m88, s14, s38, m102 und m106 hast du keinen der aufgezählten motoren, dann passt es nicht für dich und du kannst es für sehr sehr viel geld verkaufen und dir davon dann ein für deinen motor passendes 6-gang kaufen

wenn das so einfach geht wie ich mir das anhand deiner beschreibung vorstelle, sollten die unterschiedlichen KI platinen doch kein problem darstellen. doch, wenn man es eben "schön" einbauen will, ansonsten kann man das ja hinten an die kabel klemmen KI zerlegen, die beiden lämpchen lokalisieren und die diode mit 2fachem einsatz des lötkolbens an die lampenfassungen anlöten. die diode ist aber recht kurzbeinig für diese aktion, die lampen sind nun grad mal jeweils am enderen ende vom kombi verbaut .... wie dabei die platine genau aussieht ist ja egal... eben nicht, man kann es (fast) immer ohne verlängerung der diodendrähte machen und DAS sollte ja das ziel sein wobei mir gerade einfällt, dass man dabei wissen sollte, aus welcher "richtung" der strom durch die reserveleuchte fließt, damit die auch wirklich leuchtet und nicht nur ihre spg.versorgung kurzgeschlossen wird. deshalb mache ich ja für diejenigen die das eben nicht wissen, die bilder mit JEDER der möglichen grundplatinen, die dann über die aufgedruckten nummern eindeutig identifiziert werden können an welche "seite" der ladekontrollleuchte angelötet wird, dürfte egal sein? au weia, ich weiss zwar dass die meisten beim thema elektrik komplett versagen .... aber grad von dir hätte ich da etwas "mehr" erwartet also gut... ich warte auf deine bilder bevor ich den lötkolben schwinge! ...... besser is das wohl

die pleuellager sind beim m30 auch nicht so sehr die problemzone die lager sind recht breit und die pl-zapfen haben 48mm durchmesser, die motoren haben ausserdem eine umlaufende ölnut in den hauptlagern wodurch der öldruck über die gesamte umdrehung an den pl anliegt die ölversorgung der pl über die schräge bohrung vom hl-zapfen zum pl-zapfen wird also nicht bei jeder umdrehung für ca. ne halbe umdrehung unterbrochen wie bei m40/42/43/50/52/54 (untere hauptlagerschale ohne ölnut) die meisten m30 die ich aufgemacht habe, hatten dafür aber ziemlich fertige hauptlager, da hätte ich auf jeden fall auch nachgeschaut

das mit der reservelampe beschreib ich mal in dem dafür passenden bereich "elektrik" muss aber erst die ca. 7 unterschiedlichen grundplatinen raussuchen, umrüsten und ablichten denn ich weiss ja :

ich mach mal eine neues thema dazu auf, weil ich das schon mehrfach als wunsch vernommen habe das ist doch eigentlich ganz einfach, so einfach dass man es (fast) nicht erklären muss ich machs trotzdem mal, für diejenigen ohne (schalt)plan, die checker unter euch wissen es ja eh die lampe kann wie jede andere "massegesteuerte" kontrollampe bei zündung ein geprüft werden, beispiel bremsflüssigkeitsstand, weiss der geier warum das ab werk nicht gemacht wurde dazu wird eine stino allerwelts diode typ 1N4000 verwendet, die letzte ziffer bezeichnet die spannungsfetigkeit, kann ausser 0 (gibts eh nicht mehr zu kaufen) auch 1 2 3 4 .... sein, für uns 12V heinis ist das völlig egal wer sich schämt, ein solches "bauelement" im elektronikhandel zu kaufen (ich zähle mich dazu, aber nur weil ich davon 1000-e im lager habe) der kann auch eine aus nem alten schlacht kombi auslöten, da sind einige drin verbaut zur funktion : die anode der diode kommt an den steueranschluss der tanklampe, die kathode an die ladekontolleuchte damit geht die lampe bei zündung ein immer an und nach dem motorstart sobald die lima ladespannung erzeugt, geht die mit der ladekontrolle zusammen aus und kann wie gewohnt durch den tankschalter aktiviert werden, die diode entkoppelt das ganze und verhindert dabei dass die ladekontrolle mit angeht wenn reserve leuchtet am einfachsten und hässlichsten baut man die diode hinten zwischen den beiden kabelsträngen der kombistecker ein, eine ekelhafte lösung, aber funktioniert natürlich schöner geht es im kombi selbst zu machen aber es gibt 2 kombihersteller (motometer und vdo) und insgesamt 7 mir bekannte unterschiedliche grundplatinenausführungen, da muss ich erstmal diese 7 varianten raussuchen und bilders machen um das aufzudröseln bei welcher platine nun wo am besten diese diode hinkommt also : geduld denn vorher muss ich dem herbert noch die m3 öltemp zur öldruck fertig umbauen

@gert: sieht ja schonmal wirklich hübsch aus! naja die platine sieht noch etwas "geschmiedet" aus, musste am ende doch noch mal ändern, aber fürn ersten versuch taugts schon an welcher stelle speist du die signale ins KI ein? ein kleines stück nach den originalen eingängen vom tachogeber bzw. motorsteuerteil, also nach den störfiltern falls das direkt vor dem instrument geschieht, dürfte es ja sogar egal sein, ob 4 oder 6zyl-KI, weil dann der codierstecker bereits seine arbeit vollbracht hat. das hab ich mir von vorne herein abgeschminkt, weil ich im gegensatz zu manch anderem, der sich mit seinen aussagen hier lächerlich gemacht hat, die ansteuerung des dzm kenne und weiss dass man das nicht so einfach nachbilden kann, zumindest mit der lösung die ich derzeit verwende ist das nicht machbar bzgl. der allgemeintauglichkeit mach ich mir nur deshalb ein bisschen sorgen, weil viele der alten instrumente dann doch mal ein bisschen klemmen, oder unterschiedlich ansprechen... ich mach mir da erstmal keine sorgen, ich kann an den stellen etwas korrigieren, wenn es mal blöd aussehen sollte ich hab gestern abend noch mal ne neue platine gebaut, um auch alle anderen tachobereiche, dzm bereiche und zylinderanzahlen abdecken zu können, das beste ist, die platine ist nicht grösser geworden, nur etwas aufwändiger mal schauen wie die so funktioniert, werd heute mal in betrieb nehmen, gestern wars mir dafür dann zu spät und das bier war auch alle

ich würde so nen widerstand nur im elektronikhandel kaufen, am besten nen 100 watt http://www.conrad.de/ce/de/product/422983/WIDERSTAND-DRAHT-100-W-5-0R56/SHOP_AREA_17442&promotionareaSearchDetail=005 oder den hier, damit läuft der lüfter in der ersten stufe noch etwas langsamer http://www.conrad.de/ce/de/product/422991/WIDERSTAND-DRAHT-100-W-5-0R68/SHOP_AREA_17442&promotionareaSearchDetail=005 oder wenns noch bisschen billger sein soll, auch 2 von den 50 watt hintereinander http://www.conrad.de/ce/de/product/421480/WIDERSTAND-DRAHT-50-W-5-0R33/SHOP_AREA_17442&promotionareaSearchDetail=005

[Laafer]Schaut gut aus. fürs erste gehts mal so Hast du nun vor damit reicht zu werden selbstverständlich irgendwann muss das doch mal klappen für den einsatzfall beim 6-zylinder mit 240-er tacho und 7000-er dzm scheint es ja im prinzip schon serienreif zu sein könnte direkt mal ne option sein, die nebenbei mit angeboten wird ich werds diese woche mal nem praxistest im auto unterziehen und schauen ob es noch zickt oder sonstwelche fehler auftreten der einbau ist auch recht hübsch zu machen, ohne viel kabelei, das was hier zu sehen ist, wars im prinzip fast schon, auf der leiterseite sind freilich noch paar änderungen gemacht, aber tachoinstrument und dzm bleibt gesteckt, keine losen kabel im kombi, das ging wirklich besser als ich dachte, ich musste nur einen draht leiterseitig etwas weiter ziehen http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/fl36-g.jpg oder gibst du nen Schaltplan und ne Bauteilliste raus ? alles ne frage des preises

so habs hochgeladen

[addi] ... Also ich hab ja die 312mm mit Brembosätteln und ich würd def. keine größeren Scheiben damit fahren. ich schon ich würde sogar die 312mm NICHT damit fahren, weil die mir zu "dünn" ist für diese zange, die ja eigentlich ne 28mm dicke scheibe fressen will Mit 312mm werden ja schon ein paar mm Bremsscheibenfläche nicht abgedeckt. die reibflächenbreite hat nur bedingt etwas mit dem scheibendurchmesser zu tun, da kommt es drauf an wie breit die beläge sind für die diese scheiben gemacht wurden, das wird nicht automatisch mehr wenn die scheiben grösser werden, die 312mm hat nunmal in den originalfahrzeugen ziemlich breite "bretter" als beläge zu verkraften Ideal wäre der Sattel wohl mit 310mm oder 305mm oder so. aber die e38 sättel sind doch original auf 316x28 scheiben verbaut Aber wenn ich mir den an ner 330er Scheibe vorstell - geht nicht gut! vorstellen ist was anderes als es gesehen zu haben, ich mach dir mal ein bild davon Dann lieber E46m3 das sind 325mm scheiben und ein einkolben schwimmsattel, das willst du doch nicht mit dem 4-kolben brembosattel vergleichen ? oder aufwärts ... (BMW Performance / Brembo 6 Kolben das sind dann aber auch andere preise .... eigentlich nicht mehr vergleichbar

315mm ist genau das was ich nicht adaptiert habe, weil es da keine gescheite bremsscheibe gibt, die ohne distanz montierbar ist bei der vom e36m3 ist der topf zu hoch und man muss eine distanz zwischen radnabe und scheibe haben, das sind aber nur 12,5mm und das wiederum ist zuwenig um e36 felgen auf e30 gerechte ET`s zu bringen, es muss also dann nochmal ne ca. 20mm distanz zwischen felge und bremsscheibe diese scheibe wiederum muss eine festmontage sein, sonst hat man ja ellenlange radbolzen, für die 20mm festmontage muss man aber statt der originalen bolzen dann 12,5mm längere bolzen zum befestigen benutzen und die gibts auch nicht gleich passend, da sind dann noch die köpfe zu dick und schauen aus der scheibe raus, die bolzen zum felge anschrauben müssen dann kürzer als standard sein, weil die sonst durch die 20mm distanz durchdrücken und diese krumm drücken, das muss man alles erst extra anpassen das ist mir eigentlich zuviel geaffe nur um unbedingt diese scheibe fahren zu können, ausserdem mag ich diese scheiben zwischen radnabe und bremsscheibe nicht so besonders und mache das nur wenn es unbedingt vom kunde gewünscht wird für mich macht eine weitere grösse zwischen 305x28 und 330x28 nicht wirklich viel sinn, so ne 315mm bremst nur unwesentlich besser als 305mm, sind doch nur rund 3% mehr scheibendurchmesser und ansonsten ist alles gleich, sättel, kolbendurchmesser und belagfläche bei 288x25, 305x28 und 330x28 entsteht erstmal keine spurverbreiterung womit man dann auch hübsche tiefbett e32, e34 oder e39 felgen mit geringen ET`s fahren kann