vokuhila

also zusammengefasst, die automatische Entlüftung geht nicht wie sie soll hast Du irgendwas unvorteilhaft gebaut ? welcher Kühler ist drin und wie ist es mit dem Ausgleichgefäss ?

wenn da ne Bohrung drin ist, sollte das Befüllen einfach so klappen, dass kaum noch Restlift drin ist dann sollte das Thermostat schon irgendwann mal aufmachen und der Kühler durchströmt werden hast Du das Thermostat mal geprüft im Wasserbad ? die Frage ob das Thermostat richtig herum verbaut ist, stelle ich bei Dir mal vorsichtshalber nicht, bei anderen hätte ich es gemacht pumpt die Wasserpumpe denn ? also bekommst Du einen kleinen Wasserstrahl in das Ausgleichgefäss ? egal ob separates gefäss oder am Kühler dran, das muss dort reinpullern

im Plastikthermostatflansch ist eine Bypassbohrung um das Befüllen zu ermöglichen vielleicht hat der Zubehör (?) Aluflansch das nicht und dann funktioniert das System schon beim Befüllen nicht richtig

welchen Thermostatflansch hast Du ?

das Einlassventil hat grob gerechnet rund 8cm² Tellerfläche, bei 1bar Ladedruck gehen also rund 8kg Schliesskraft verloren, die Serienfedern haben glaube so um die 25kg Schliesskraft bei Einbaulänge, also bei Null Ventilhub ab spätestens 3bar würde es dann bei geschlossenem Ventil und anliegendem Ladedruck theoretisch so langsam schwierig aber wenn Du mit 3bar fahren wollen würdest, wären die Ventilfedern das geringste Problem paar zusätzliche untere Federteller (Scheiben) erhöhen die Schliesskraft aber eben auch die Federkraft bei maximalem Ventilhub, da musst Du dann auch gucken dass die Windungen nicht auf Block gehen, wenns low budget werden soll und eben keine 3bar Ladedruck, dann ist das der billigste Weg

in ein Diff. mit Hypoidverzahnung (und der e30 hat genau das) gehört unbedingt ein GL5 Öl, das verlinkte GL4 Meguin ist deshalb schonmal der falsche Tip, das merkst Du auch wenn Du mal bei Meguin nach einem Hinterachsgetrieböl für den BMW e30 suchst nirgends wird ein GL4 Öl für BMW Diffs gelistet oder gar empfohlen, es ist immer GL5 über die Viscosität kann man sich streiten, ob das nun ein SAE 80 ist oder ein SAE 90 oder ein SAE 85W-90, das macht keinen großen Unterschied, solange es die GL5 Spec erfüllt ! wobei ein Weitbereichs GL5 als 75W-140 preislich kaum einen Unterschied zu den vorgenannten Einbereichs- oder Schmalbereichsölen macht und man hat mit 75W-140 bei heissem Diff. ein deutlich belastbareres (dickeres) Öl im Vergleich zu den vorgenannten Ölen klar, für ein Lamellen-Sperrdiff sollte das GL5 Öl natürlich den Zusatz LS tragen, sonst funktioniert die Lamellensperre nicht aber ein GL4 Öl im BMW Diff ? niemals nicht !

hab ich nicht, aber es ist einfacher das Problem erstmal über die fehlersuche am Anlasser zu beseitigen denn es ist unwahrscheinlich dass sich der Anlasserdefekt selbst UND ein Kabelproblem (wo auch immer) gleichzeitig "ereignen" die Fehlersuche am und um den Anlasser herum gestaltet sich im Stand einfacher als beim geschleppten Fahrzeug nach dem Fehler zu suchen ich denke es ist der Wurm in der Hauptstromversorgung drin, der (kürzlich getauschte) Anlasser muss erstmal zum Drehen gebracht werden können

na dann müsste es der Anlasser bzw. Magnetschalter sein oder eben ein Problem am dicken Kabel von der Batterie zum Anlasser (Magnetschalter)

der Anschlagpuffer trägt an seiner Unterkante den Staubschutz quasi als "Halter" Faltenbalgausführungen in gleicher Bauweise gibt es im Zubehör, da ist der Staubschutz wie ein Faltenbalg ausgeführt bei BMW selbst gibts den Faltenbalgstaubschutz nur für Bilschweinkämpfer

haben die Tippgeber und EWS "Schlaumeier" in ihren Gedankengängen vielleicht das hier überlesen ? guckst du : wenn Du auf das Kabel mit der M6 Mutter gegangen bist, dann ist der Magnetschalter bzw. Anlasser kaputt oder es gibt ein Kontaktproblem plussseitig auf dem dicken Kabel zum Magnetschalter oder masseseitig vom Anlasser bzw. Motor zur Batterie, das Massekabel am Motorhalter ist dabei ein "heisser" Kandidat

ATF Öl im Getriebe = leichteres Schalten, weniger Geräuschdämpfung und ggf. höherer Verschleiss Getriebeöl GL4 Spec. je höher der SAE Wert um so schwerer geht es zu schalten und umso besser wird die Geräuschdämfung und umso geringer wird der Verschleiss GL5 Öl ist nicht ratsam, da es üblicherweise Reibwertverbesserer enthält, die die Synchronisation verschlechtern je nach Klimazone und persönlichem Empfinden muss am Ende jeder selbst wählen was ihm zusagt

Fehler gefunden aber Kühlsystem nicht verstanden und falsche Schlüsse gezogen Schlauch Nr. 7 befördert Kühlmittel zum Behälter und nicht zum Kühler Schlauch Nr. 7 ermöglicht erst die UNBEDINGT notwendige permanente und automatische Entlüftung vom Kühlsystem über Schlauch Nr. 7 entsteht durch die Druckdifferenz Vorlauf zu Rücklauf ein ganz kleiner Kreislauf über den ständig Kühlmittel zirkuliert bei JEDEM neuen Warmlauf entstehen Dampfblasen, weil das System da noch drucklos ist und diese Dampfblasen, die beim Warmlauf erst den Druck im Kühlsystem erzeugen, werden über Schlauch 7 mitsamt Kühlmittel zum Ausgleichbehälter befördert dort trennt die Schwerkraft Dampf von Kühlmittel und über den dicken Schlauch unten am Ausgleichbehälter saugt der Motor wieder blasenfreies Kühlmitel an hat sich dann genug Druck gebildet, wird die Dampfblasenbildung auf Grund von eben diesem selbst aufgebauten Druck verhindert ist Schlauch 7 verstopft, funktioniert diese automatische Entlüftung nicht und Dampfblasen im Kühlkreislauf bleiben an Stellen wo man sie nicht haben will das Kühlsystem wird gestört und kann nicht mehr richtig funktionieren manuelles Entlüften, egal wie oft und mit welchem (unnötigen) Aufwand man es betreibt, z.B. Auto sinnloserweise vorne anheben oder anderer Schwachfug wie meterlange Befüllschläuche, hilft bei einem permanet selbstentlüftenden Kühlsystem überhaupt nicht "diese elende dreckige Restluft die muss doch mit Gewalt und allen Mitteln mal vollständig aus dem Kühlsystem rausgerammelt werden" nein muss sie nicht das übernimmt das Kühlsystem selbst, sofern es in Ordnung ist, eben über Schlauch Nr. 7 und das macht es bei JEDEM Warmlauf erneut (s.o.) selbst beim neu Befüllen reicht es, die Entlüfterschraube(n) aufzumachen und aufzufüllen bis es da überall rauskommt danach funktioniert es automatisch, es muss nur immer genug Kühlmittel im Ausgleichbehälter sein

welcher Kabelbaum ist denn nun abgebrannt ? der Motorkabelbaum zwischen Lima und Anlasser ? oder der Fahrzeugkabelbaum, an den der Motorkabelbaum angesteckt wird ? ein ETA Motorkabelbaum eignet sich überhaupt nicht für die L-Jetronic vom vVFL 320i ein eta Fahrzeugkabelbaum könnte je nach Baujahr noch am ehesten geeignet sein

ich fasse das mal zusammen : kein Vanos = 7mm Ventilschäfte, doppelte Federn und dazu passende Teller, schwere Ventile, schwere Hydros, mehr Federkraft .... Hochdrehzahlmotor Vanos = 6mm Ventilschäfte, einfache Federn und dazu passende Teller, leichtere Hydros, da reichen wohl einfache Federn ..... manche Muskelbepackten "würgen" die doppelten trotzdem rein, richtig passen tut das aber nicht (Federführung) es gibt aber Aluteller, die für dünne Schäfte gemacht sind und wahlweise auch den Einsatz der doppelten Federn mit der "richtigen" Führung ermöglichen Federkraft messen würde ich bei solchen Basteleien aber immer auf dem Zettel haben

also mal ganz von vorne, ohne Mutter nachziehen und Gymnastikübungen unter dem Amabrett Cabrio Bj. 87 kann technisches VFL bedeuten und damit 55-Liter Tank mit nur einem Tankgeber und dazu passend 55-Liter Tankuhr, und damit ist nicht nur die Skala gemeint sondern vor allem auch das darunter liegende Instrument selbst, welches elektrisch gesehen auf einen Tankgeber ausgelegt ist wenn die EZ vor dem Modelljahrwechsel liegt, also deutlich vor 9/87 dann wird es ein echtes VFL Modell sein Cabrio Bj. 87 kann trotz VFL Optik aber auch schon technisches FL bedeuten und damit 62-Liter Tank mit zwei Tankgebern und dazu passend 60-Liter Tankuhr, und damit ist nicht nur die Skala gemeint sondern vor allem auch das darunter liegende Instrument selbst, welches elektrisch gesehen auf zwei Tankgeber ausgelegt ist wenn die EZ nach dem Modelljahrwechsel 9/87 liegt, dann kann es durchaus auch noch ein spät zugelassenes VFL Modell sein, vielleicht aber auch schon ein technisches FL Modell, EZ ist ja nicht gleichbedeutend mit Produktionsdatum also wann war EZ ? welche Tankuhr ist verbaut 55 oder 60 Liter Endwert ? welcher Tank ist verbaut ? 55-Liter hat ein Querrohr hinten unter der Kardanwelle, 62-Liter hat das nicht falls Du nicht soweit unters Auto kommst, gibt es noch weitere Erkennungsmerkmale beim 62-Liter Tank geht links zum Schweller hin der Rücklaufschlauch an einen Schlauchstutzen in die untere Hälfte vom Tank hinein zudem befindet sich unter der Rücksitzbank ein runder und ein ovaler Deckel beim 62-Liter Tank ist unter dem runden Deckel ein Tankgeber zu finden, beim 55-Liter Tank nicht mit den Antworten kann dann eine sinnvolle Fehlersuche gestartet werden Hintergrund der Fragerei ist, dass bei einer 55-Liter Tankuhr in einem Fahrzeug mit 62-Liter Tank genau dieser geschilderte Effekt auftritt, man weiss ja nicht was die Vorbesitzer so herumgetauscht haben

dann mach erstmal eine Spülung (oder lass machen) und versuche es mit neuem ATF, manchmal hilft das schon, wenn nicht hast Du nur wenig Geld verloren nach einem anderen Getriebe umsehen kannst Du dann immernoch leider kann ich da nicht mehr aushelfen weil ich die Automaten konsequent entsorgt habe, ich brauche sowas nicht, ich verbaue sowas nicht, meine Kumpels wollten die Dinger nichtmal geschenkt haben und auf Ärger mit Käufern hatte ich auch keine Lust, also wanderten die in den Schrottcontainer

warum grosse Augen ? um das Problem zu lokalisieren, also ob der ZR knarzt oder nicht, taugt das doch ja, man könnte auch Keilriemenspray nehmen, wenn so ne Dose rumsteht

was mir gleich auffällt, es scheint als ob der ZR zyklisch axial leicht wandert und es sieht auch nach blanken Stellen an den Flanken aus, die nicht über die ganze Länge vom ZR gehen vielleicht läuft er ja zyklisch an den Axialführungen an, also am KW Rad nach vorne und an der Spannrolle sowie der kleine Führungsrolle nach hinten, möglicherweise passiert das weil der ZR nicht mehr ganz, wie soll ich sagen, "grade" ist, also eine leichte 8 drin hat auch an den Gehäusedeckeln würde ich mal nachsehen ob da Schleifspuren sind, auch wenn das unwahrscheinlich zu sein scheint aber man weiss ja nie ob vielleicht der Blechdeckel ne Beule bekommen hat nun könntest Du z.B. den ZR mit Silikonspray einseuchen und alles wieder zusammenbauen und dann nochmal horchen ob es weg ist aber wenn das jetzt schonmal soweit auseinander ist, würde ich wahrscheinlich einfach mal einen neuen ZR draufmachen, vielleicht sogar mit neuen Rollen, wenn da was nicht mehr geschmeidig sondern "rasselig" läuft, oder zur Sicherheit einfach alle Rollen neu, kost ja fast nix es könnte natürlich auch oben am Staubschutz zum Verteiler was sein, das gelbe Plastik sieht nicht gleichmässig "dreckig" aus, vielleicht schleift dort die Staubschüssel, wobei sich das Geräusch auch vom zeitlichem Verlauf (unregelmässige längere Intervalle) eher nach knarzendem ZR anhört und nicht nach Plastikschleifen, was ja pro NW Umdrehung einmal kommen müsste

naja deswegen gibt es die zwei Geber nicht der zweite Geber am Getriebe ersetzt nicht den Geber auf dem Zündkabel und andersherum auch nicht die neue sog. Eingebermotronic tastet für die Drehzahl einen Zahnkranz vorne an der Riemenscheibe ab, dieser hat eine Lücke von 2 Zähnen, diese Lücke dient als Bezugsmarke, man könnte sagen OT aber das wäre falsch, denn die Lücke ist nicht am OT der Geber auf dem Zündkabel dient zur Zylindererkennung und nicht als Bezugsmarke, der wird nicht zwingend benötigt, nur wenn man teilsequenziell einspritzen will die alte Zweigebermotronic hat einen Drehzahlsensor, der den Anlasserzahnkranz abtastet und einen Bezugsmarkengeber, der einen kleinen Stift neben dem Anlasserzahnkranz abtastet (eine Zahnlücke auf dem Anlasserkranz wäre keine gute Idee) deshalb braucht diese Motronic beide Geber man könnte zum Bezugsmarkengeber sagen OT Geber aber das ist falsch, denn auch hier ist die Bezugsmarke auch wieder nicht am OT

was mkir so auf Anhieb bei dem Fehlerbild einfällt : die dicken U-Scheiben zwischen Federteller und Domlager vergessen ? Tieferlegungsfederteller verbaut, die am Domlager anliegen ?

wenn der 325i Motor eine Zweigebermotronik hat, also 2 Geber am Getriebe wie beim eta, wovon auf Grund vom "alten" kleinen Diagnosestecker auf dem Bild auszugehen ist, dann gibt es keinen Anschluss für den Zylindererkennungssensor auf dem 6. Zündkabel bei der alten Motronic gab es noch keine teilsequenzielle Einspritzung wofür dieser Sensor gebraucht würde, also ist auch kein Anschluss dafür vorhanden

erstmal musst Du die Schleife der Kontakte bis zum Kombi durchmessen Schaltplan zu Hilfe nehmen wenn die Schleife bis zum Kombi Durchgang hat und auch kein Masseschluss feststellbar ist, dann liegt das Problem im Kombi recht oft ist der genannte Widerstand mit gerissenen Lötstellen die Ursache aber auch gerissene Lötstellen an den Steckverbindern der Grundplatine können dafür verantwortlich sein und dann gibt es noch die Bauteile (Widerstände, Transistor, Diode) auf der Grundplatine (oben rechts neben der Tankuhr) die für die Verschleissanzeige gebraucht werden um sowohl bei Unterbrechung wie auch Masseschluss die Lampe zum Leuchen zu bringen, auch da kann es gerissene Lötstellen bzw. defekte Bauteile geben

hier hilft (wie immer) systematische Fehlersuche ohne Teiletausch : Blinkrelais raus und Kontakte überbrücken, dann nervt das Geblinke nicht und die Blinker leuchten dauerhaft beim Betätigen vom Blinkerschalter Schaltplan (oben auf der Seite unter "Mehr" verlinkt) suchen und per Prüflampe oder Multimeter die Blinkerstromkreise Punkt für Punkt durchmessen in dem Fall, wenn eine Blinkerlampe garnicht leuchtet, beginnt man sinnvollerweise an der Lampe und arbeitet sich über Steckverbindungen etc. weiter in Richtung Blinkerschalter durch

das wäre hier ne Sache von paar Minuten gewesen um den schlechten Benzindruck zu ermitteln aber : es wird getauscht getauscht getauscht getauscht getauscht getauscht getauscht getauscht getauscht getauscht getauscht getauscht getauscht getauscht getauscht getauscht getauscht getauscht