vokuhila

der "Garagist" ..... und sein Zeugnis ...... "er war stets bemüht" ...... ach was ? muss man DAS jetzt verstehen ? zuerst "alles muss original sein" keinesfalls dürfen überaus sinnvolle und unkritische Komponenten (z.B. M43 Kolben) verbaut werden und dann wird das Dümmste gemacht was man überhaupt machen kann die schärfere NW ist gemein(t) WAS soll das ? .... wenn es doch ORIGINAL am Besten ist ? ...... ich frage für einen Freund ...... "Anpassungen" im Leerlauf sind bei einem G-Kat Motor auf die Anhebung der LL-Drehzahl begrenzt, der zulässige Bereich kann natürlich ausgenutzt werden, geht man darüber hinaus ist die AU verloren Du könntest hier "mit Hausmitteln" die LL Drehzahl etwas anheben, indem dem Steuergerät vorgegaukelt wird, dass die Klimaanlage eingeschaltet ist, das bringt ggf. schon etwas Linderung sollte der Motor im LL am AU Tester den geforderten Wert (Lambda 1) erreichen, dann ist Gemischseitig dort nichts "anzupassen" ein bewusstes Anfetten vom LL-Gemisch ist wegen der im LL aktiven Lambdaregelung (die eben genau das wieder wegregeln würde) also mehr oder weniger sinnfrei und am Ende auch wirkungslos haben wir und es verwundert garnicht, dass der LL nicht mehr so ruhig ist wie Serie wenn eine schärfere NW verbaut ist der Überschneidungshub (bedeutet E/A Ventile sind im OT etwas offen) ist bei einer schärferen NW nunmal größer und es kommt zum (im LL unerwünschten) Rückströmen von Abgas in den Ansaugtrakt, bei mehr als LL-Drehzahl ist diese Überschneidung allerdings erwünscht und führt zu besserem Füllungsgrad und eben zu Mehrleistung leider hast Du beim M40 nur eine NW mit vorgegebener Überschneidung und kannst die Überschneidung nicht "anders" einstellen, wie es z.B. bei Motoren mit 2 NW möglich wäre beim M42 z.B. könntest Du das auf weniger Überschneidung einstellen, wenn es nur darum geht den LL ruhiger zu bekommen werksseitig wird das bei den Motoren mit Nockenwellenverstellung (VANOS) sogar dynamisch gemacht, eben weil die Überschneidung im LL unerwünscht ist normalerweise würde man den Motor zur erhöhten Drehzahl im LL (s.o.) zusätzlich einfach etwas fetter laufen lassen so mit Lambda 0,9 oder knapp drunter wird das schon spürbar ruhiger, nur geht das eben nicht bei einem G-Kat Motor, der regelt auf Lambda 1 (was er soll) wenn die gesetzliche AU bestenden werden muss. bleibt es also bei Lambda 1

so isses

au beim Scheisschbabir schbara simmer Wäldmeischdr schausch

am Benzinpumpenrelais Kontakt 30 mit 87 brücken, dann läuft die Pumpe schon bei Zündung aus

bei dem Preis kann kann man das grade noch so machen

das Klugscheissen

unter Bremsleistung verstehe ich was die Bremse maximal schafft nicht das Verhältnis von Pedalkraft zur Bremswirkung

beim Tausch vom BKV ändert sich die reine Bremsleistung nicht was sich ändert, ist die dazu aufzubringende Pedalkraft weil der Hilfstreter nicht mehr so stark mithilft

und für die wirklichen Angsthasen gibt es ja noch die 0,3mm dickere Kopfdichtung

ok Spannung liegt an einem Anschluss an, das bedeutet aber garnix, das ist nur die Versorgungsspannung ohne kurze Einspritzimpulse (Masse) am 2. Anschluss geht das Ventil nicht auf, hast Du die auch gemessen bzw. sichtbar gemacht, mit LED-Prüflampe z.B. ? kann sein Edit ich war zu langsam ....

naja so bisschen, eigentlich ist es nur eine nackisch gemachte olle K100 ist natürlich kein M42 verbaut (war Spass) erstmal ist der normale 1000-er 8V drin aber ich hab einen 1200-er 8V im Bau, also etwas was es so nicht gab ist aber eher "Baukasten" also quasi Kindergarten im Vergleich zum MZ Twin

bei Gummiteilen ist "original" mittlerweile auch nicht (mehr) besser als Zubehör für mich ist das schwer nachvollziehbar, weil : https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/NTY/gppbm093 Versandkosten aussen vor gelassen hättest Du Dir also für die 56€ BMW Preis mal eben locker 6 Ansaugschläuche aus dem Zubehör kaufen können und es dürfte klar sein, dass der originale keinesfalls solange halten wird wie 6 Zubehörschläuche aber das ist nur

das mit der Brennkammer galt nur für Luftheizungen, bei Wasserheizungen war das noch nie ein Thema

wieso zu gering ? von den originalen 15" ix Felgen mit ET41 auf welche mit ET25 zu gehen sind doch nur magere 16mm pro Seite, ein durchaus gängiger Wert für Spurverbreiterung bei den Maxilite Alpina Nachbauten mit ET28 sind es sogar nur 13mm pro Seite

irgendwelche Buchsen in den Kopf einschrumpefn würde ich lassen, die Drecks M20 Köppe sind eh schon alle kurz vorm reissen durch die Lagergasse, da muss man nicht noch extra Spannung reinbringen die Lagergasse ein wenig größer bohren ist weniger Risiko, quasi Alltagsgeschäft der Motoreninstandsetzer, fürn Äppel und n Ei machen die das zwar auch nicht aber sie machen es vorher muss man natürlich Welle auf Übermaß bringen, entweder was mit Speedy-Sleeves versuchen oder eben kleiner drehen und eine etwas dickwandigere Buchse aufschrumpfen

geile Scheisse mit den grossen Twins bei mir ist das weniger spektakulär, ist mal ein M42 umgekippt und dann sind 2 Räder drangewachsen, fährt aber noch nicht (wieder)

den meinte ich nicht

ist jemandem eigentlich ein Detail auf den Bildern aufgefallen ?

naja das würde ich so aber nicht unterschreiben, denn es ist Geschmackssache und kommt auch auf die Felgengrösse an die breiteren Lenso mit gestuften Betten (9x16 oder 8,5x17) sehen viel im Gesamtbild schwer nach 3-teiligen BBS aus die schmaleren Ausführungen sehen allerdings in meinen Augen furchtbar aus die 16" Maxilite hingegen bringen den schrulligen einteiligen 7x15 Serienlook auf wirklich hübsches 16" Niveau und das ohne optische Pannen sogar in beiden Felgenbreiten beides zu vergleichen ist schwierig Lenso ist geiler, Maxilite ist seriöser, das trifft es denke ich besser als pauschal "die Lensos stinken gegen Maxilite ab" geht dabei nur um das optische Erscheinungsbild, Verarbeitung und weitere Kleinigkeiten mal ganz aussen vor gelassen

bei einem "normalen" Fahrwerk mit unverbogenen 51mm Federbeinen muss eine 9" Felge etwa eine ET10 haben um den geforderten Abstand Felgenhorn zum Federbeinrohr zu bekommen, wieviel genau, das liegt auch ein wenig an der Form vom inneren Felgenhorn mit 45mm Federbeinen und günstig geformtem inneren Felgenhorn geht die 9" Felge auch schonmal mit ET15 17" Felgen haben gegenüber 16" Felgen auf Grund der Schrägstellung vom Federbein zum Achsstumpf logischerweise Vorteile, aber das nur nebenbei bei einem Gewindefahrwerk muss die 9" Felge eher auf etwa ET0 gebracht werden, wenn das Felgenhorn im Bereich der Federteller bzw. der Federn liegt es sei denn, man baut man das Gewindefahrwerk mit kürzererm Federnpaket so um, dass die Federteller bzw. Federn aus dem Felgenhornbereich wandern paar Beiträge weiter oben habe ich schon was dazu geschrieben Du solltest Dir also erstmal eine 9x16 holen und mit Distanzen auf ET0 bringen, dann siehst Du wo dein Rad in etwa stehen würde mach es, ist wirklich wichtig um "klare Bilder" zu sehen statt Internetbilder bei denen Du nicht weisst ob ein Gewinde verbaut ist oder nicht natürlich kannst Du mit mehr Sturz die Radabdeckung vereinfachen, wenn es nach "stanceworks" aussehen soll andere Möglichkeit die kritische 9" unterzubringen ist ein Gewindefahrwerk ohne Helperfeder mit separater Höheneinstellung (Lowtec, K-Sport, D2 etc.) die Länge vom aufgeschweissen Gewinderohr muss natürlich so bemessen sein, dass die Konterverschraubung nicht grade auf Höhe vom Felgenhorn liegt sondern darunter, um mit dem Felgenhorn schon im Bereich vom Gewinde zu landen wo das Federbein ja am dünnsten ist dann könntest Du wieder bei ET10 landen wie bei einem "nicht Gewindefahrwerk" ja das schöne Bild, aber Du weisst ja noch nichtmal ob und welches Gewindefahrwerk verbaut ist und : nach ET0 sieht das so auf den Blick aus der Ferne erstmal nicht aus ich würde 8,5x17 Lensos nehmen, die sehen vom Bett her wie die 9x16 aus und machen weit weniger Ärger in Verbindung mit einem Gewindefahrwerk mit 215/35 oder 225/35 rundum werden die Räder im Durchmesser kaum größer als bei 9x16 mit 215/40 der Bereich Reifenflanke - Felgenhorn sieht auch stimmiger aus ..... es sei denn man steht auf "tyrestretch" Optik um die äußeren Felgenhörner beidseitig zeigen zu können aber optisch ist das alles Geschmackssache, nur rein technisch ist es so wie eben geschrieben und daran ändert sich nichts

das glaube ich so nicht, entweder Du guckst falsch oder Du denkst falsch oder Du beschreibst es falsch am Stecker ist eimal Plus (grün/violett) und einmal Masse (braun)

das mit den Spaltmassen musst Du doch vorm Lackieren schon hinbiegen und zwar überall bei Carbonsachen geht nur schleifen bzw. im Notfall was anspachteln, mit Wärme ist da nix aber bei den originalen Schürzen und Schwellern gehts so leidlich mit Wärme und Geduld aber nach dem Lackieren wirds damit eher schwierig warum sind denn die Plastedeckel für die jeweils unteren Schrauben zum Türen einstellen überlackiert ? das wird doch ein Schandfleck wenn die jetzt zum Einstellen rausgemacht werden, oder willst Du Dir das Einstellen mit ständig Tür auf Tür zu unnötig schwer machen ?

tja Marlon, da hast Du Dir was eingehandelt, nicht nur wegen der fehlenden Türstecker auch mit den Türscharnieren tust Du Dir keinen Gefallen die Türkabelbäume auf den alten Stand umbauen geht schon zu machen, die Karosse hat die Halter für die innenliegenden Türstecker, Kabellänge ist so naja, eigentlich zu kurz alte Türkabelbäume nehmen wäre einfacher, schwer zu finden aber vielleicht hab ich da noch welche in alten Türen die ich im Garten vergraben hatte beim Türeneinbau mit den alten Scharnieren wirst Du allerdings fluchen was das Zeug hält, weil die Türen bei jedem Einbau (leider auch nach der Lackierung) jedes mal neu eingestellt werden müssen und das ist der Hass schlechthin leider ist es nach der Lackierung jetzt eigentlich zu spät um die Sache ins Lot zu bekommen, sprich Scharniere aus türloser Fertigung einzuschweissen und die Öffnung der A-Säule auf den Steckereinsatz zu ändern ich habe beim e30 Tracktool (M3 Umbau) auch so eine alte Karosse, die Scharniere umschweissen waren das Erste was "auf dem Zettel stand", hab extra eine Winkeleisen Hilfsschablone angeschweisst um die "neuen" Scharniere wieder an die richtige Stelle zu bekommen die Steckeröffnung interessiert mich nicht so, da das Ding keinerlei Elektrik in den Türen haben wird

bin beeindruckt 2 Seiten rausgeblubbertes Halbwissen von "bei mir ist es aber so Einautobesitzern" und "ich weiss es Falschlistenerstellern" und am Ende bleibt ein "ich blicke nicht mehr durch" das Thema ist nicht so einfach in vVFL und VFL aufzudröseln wie manche "Experten" zu wissen meinen denn schon beim vVFL gab es so viele Änderungen, dass man den schon um mehrere "v" erweitern müsste um alles in der Bezeichnung abzudecken die Änderungen kamen nicht nur gebündelt wie oft üblich zum nächsten Modelljahr sondern auch schon mal tröpchenweise dazwischen, was die Sache nicht einfacher macht ich hatte wahrscheinlich schon fast alle in den Fingern, vom allerersten mit 58L-Tank und Innenraumentlüftung hinter den "Säbelblenden" über den mit zwar immernoch 58L Tank aber schon Entlüftung durch den Kofferraum, dann die mit 55-Liter Tank und immernoch A-Säulen Durchführungen mit innen liegenden Steckverbindungen, später auch die mit türloser Fertigung mit A-Säulensteckern , alles noch vVFL, bei den VFL`s auch die mit Kombiinstrument und Codierstecker hinten, trotz 240-er Tacho, denn die Umstellung auf Codierstecker vorne kam beim VFL erst Anfang 86 usw. usw. und das sind nur paar Dinge die mir auf Anhieb einfallen