vokuhila

also, alles was Du mit irgendwelchen exzentrischen Lagern, Buchsen oder Schrauben erzielen kannst, ist zu wenig für eine wirksame Sturzkorrektur das geht und reicht (meistens) alles super zum Spur einstellen, aber für den Sturz reicht es eigentlich nicht, weil dort üblicherweise mindestens 10mm Versatz nötig werden und das geben die Exzenterlager nicht mal ansatzweise her wenn Dein Prüfer sich an einer (sichtbar) voll einstellbaren Achse hochzieht, bleibt nur der verdeckte Weg, das ist ohnehin meine bevorzugte Methode, zumindest für strassenzugelassene Fahrzeuge Sturz reduzieren sollte (eigentlich) bevozugt am inneren Aufnahmepunkt gemacht werden, wenn man es aussen macht (was auch geht) ist der Bereich eingeschränkt, weil dann der Lenker bzw. die Schweissnähte der Lenker stören und/oder der Ausfederweg eingeschränkt wird man kann es auch verteilen, also etwas aussen und etwas innen, kann auch reichen, sogar ohne Materialzusatz (ausser dem zum Loch auffüllen) Sturz reduzieren nur am inneren Aufnahmepunkt geht natürlich prima, weil dort quasi nach oben hin keine Grenzen gesetzt sind es bedingt natürlich dass die Aufnahme am Achsträger nach oben verlängert werden muss, sprich von oben reinflexen bis ein U entsteht und dann oben eine "halbe" große Unterlegscheibe in passender Dicke ansetzen, unten das Loch auffüllen bis es wieder "rund" ist und alles schön glätten und es ist (außer für Kenner) nix zu sehen .... wenn man sich bissel Mühe gibt Spur stellen und Feinkorrektur beim Sturz geht per exzentrischen Gumilagern, bevorzugt aussen und notfalls auch zusätzlich innen, wenn man beim Sturz korrigieren was zu sehr versemmelt hat ist zwar alles nervig aber eben nicht zu sehen und dank original BMW Verfahrensweise mit exzentrischen Gumilagern auch erstmal (natürlich nur rein optisch) legal für die Zeigefingerheber und Pampersträger: technisch sind die sichtbaren und unsichtbaren Änderungen am Achsträger natürlich nicht legal wer natürlich ohne Windeln unterwegs ist und sagt : Scheiss drauf statt ein, der wird das einfach so machen

6 Jahre

alle 168-er 188-er und 210-er mit 4-Loch Anbindung zum Achsträger wie beim E30 passen auch aus anderen Baureihen an den E30 Achsträger klar, der Deckel muss ggf. gegen einen E30 Deckel getauscht werden oder (speziell beim 210-er) mit Adaptern gearbeitet werden aber das Lochbild am Achsträger ist immer gleich

egal ob 323i oder Abwrack 318i wenn die Lochabstände am Diff. anders wären (was sie nicht sind) dann würde es auch unterschiedliche Achsträger geben (müssen) und dann wüsste ich alter das

Lochabstände sind doch gleich, wozu Langlöcher ?

ich hatte in den E30 die ganzjährig benutzt wurden, immer ATF im Schaltgetriebe, und das -zig Jahre lang und viele 100tkm nur einmal hatte ich mit ATF einen Getriebeschaden bei einem M42 Getriebe, das lag aber m.M.n. nicht daran, dass ATF drin war sondern dass nur noch viel zu wenig (also quasi gar kein) ATF mehr drin war ......man sollte Ölflecken unterm Auto vielleicht nicht dauerhaft auf die leichte Schulter nehmen.....

kenne ich 1:1 von BOSCH seitdem steht BOSCH bei mir auf der Batterie Igno Liste

wenn ich das so lese, dann würde ich mir anmaßen zu sagen, Du hast das ganze Prinzip Gewindefahrwerk, Helperfeder, Hauptfeder, Verstellbereich Vorspannung usw. nicht mal ansatzweise verstanden

CTEK wäre das letzte Ladegerät was ich mir kaufen würde, gemessen am Preis gehen die schonmal viel zu oft kaputt aber mal zur Batterie eine Bleibatterie sulfatiert auch bei hohem Ladezustand mehr oder weniger stark wenn sie nicht genutzt wird anders gesagt, sie braucht ab und zu mal "Arbeit" also kurzzeitig kräftigen Stromfluss in beide Richtungen, idealerweise natürlich immer bei hohem Ladezustand ein täglich benutztes Kurzstreckenfahrzeug ist, im Gegensatz zur üblichen Meinung, also eigentlich der Idealzustand für langes Batterieleben die Autobatterie mag keine langen "Zyklen" die sie in einen niedrigen Ladezustand bringen, denn Zyklenfestigkeit steht bei Autobatterien nicht im Vordergrund, dafür sind die nicht gemacht es erschließt sich mir nicht, warum man in eine Standuhr oder gar in zwei Standuhren überhaupt Batterien zum Rumstehen einbaut und diese dann vor allem auch noch abklemmt, wodurch dann die Pufferzellen auf der Si-Platine entladen werden, was zusätzliche Arbeit nach spätestens 1700 abgeklemmten Stehtagen bedeutet und wenn man das unbedingt so machen will, also zwei gesunde Batterien abgeklemmt in Dunkelhaft sinnloserweise in zwei Standuhren versauern lassen, dann nimmt man dafür die billigsten kaufbaren in der kleinsten Größe, also 44Ah oder so, dann sind die finanziellen Verluste geringer wenn man sie nach wenigen Jahren tauschen muss ansonsten stimme ich den Vorrednern zu, dass die Batteriequalität seit Jahren immer schlechter wird und sich Markenprodukte nicht mehr wirklich absetzen, Moll vielleicht mal aussen vor gelassen aber eine sauteure Moll zu kaufen, nur um sie in Dunkelhaft zu stecken ist dann auch wieder irgendwie Geld in den fensterlosen Bunker werfen

der Freiwinkel ist für jedes ZMS anders angegeben glaub bei Luk gabs da mal ne Tabelle, war teilweise recht viel zulässig, also mehrere Zähne

ich sehe immernoch schwarz

müsste man mal bei Licht betrachten

nein

kenn ich, damit hab ich mich auch schon beschäftigen müssen, nervig sowas

hab da einen Tip, ist aber schon ziemlich abgedroschen, etwa 30 Jahre alt wenn Du jung bist (ich bin über 60) dann kennst Du das vielleicht garnicht mehr, als ich jung war und als es aufkam wollte es jeder haben nennt sich Indernäd, das nutzt heute in Zeiten von Feesbug, Iggs, Inschtorgräm, Dutube, den Idioten von Jet Schibidi usw. aber kaum noch jemand also das olle Ding solltest Du Dir mal installieren, da gibt's viel zu finden was bei den oben genannten Selbstdarstellern, Abo- Verfolger- und mag ich Sammlern keine Rolle spielt aber ohne Hilfe tappst Du da in diesem Indernäd voll im Dunkeln und brauchst Hilfe um was zu finden am meisten wissen im Indernäd die Leute von GOOGLE , die haben quasi schon die ganze Welt ausspioniert und eigentlich jeder namhafte Hersteller hat im Indernäd eine sog. Heimseite wo er sich und seinen Schrott präsentiert und meist gibt es auch einen SuppOrt an den man gehen kann und wo man Hilfe bekommt ich hab, weil ich das olle Indernäd noch nutze, mal schnell bei GOOGLE gefragt wegen so nem ECE Zertifikat für einen Supersprint Ausbuf und die haben mir nach nichtmal einer Sekunde diesen sog. "Link" vermittelt wo man nur draufklicken muss https://www.supersprint.com/de-de/certification-request.aspx die sind ganz schön schlau bei GOOGLE

Umbau auf normale M20 Pumpe Du brauchst: Ölpumpe Nebenwelle Antriebsritzel lange Antriebsstange Öldruckregelventil am Block muss die kleine Bohrung aufgebohrt und mit dem großen Gewinde für das Öldruckregelventil versehen werden

und was hast Du gesehen ? ich meine, an welcher Stelle wird es zuerst wieder ölig ?

ja

normalerweise lässt das Überdruckventil im Kühlerdeckel es nicht zu, dass der Druck so weit ansteigt, dass Teile vom Kühlsystem platzen, dafür ist ein Überdruckventil im Deckel verbaut also wäre, wenn wirklich zuviel Druck auf dem Kühlsystem entsteht, das Überdruckventil im Kühlerdeckel auch nicht in Ordnung gewesen oder, wenn der Kühlerdeckel OK gewesen wäre und folglich der Druck nicht zu hoch werden könnte um Teile platzen zu lassen, einfach nur der Ausgleichbehälter alt und "morsch" ist und hat den Solldruck nicht ausgehalten aber egal wie es nun war, dem CO Test würde ich nicht blind vertrauen, wäre nicht das erste Mal dass trotz negativem CO Test am Ende doch die Kopfdichtung oder ein Kopfriss den ungewollt hohen Druck im Kühlsystem erzeugt hat

wie viel Druck baut sich denn im Kühlsystem auf ? gemessen ? ( z.B. Manometer statt Entlüfterschraube) oder ist es sogar soviel, dass das Überdruckventil im Kühlerdeckel aufgeht ? M43 haben auch gerne mal Risse im Kopf, hast Du das geprüft ?

ja, die könnten eine der Ursachen sein nein, das Licht wird nicht aus den Batterien versorgt

also ich verwende nur China Embleme, für Hauben, Kofferraum und Nabenkappen, einfach weil mir die bei BMW (viel .....) zu teuer sind allerdings bekommen die Chinadeckel vor dem Verbau immer 2K Klarlack mit ab, wenn grade mal was mit Klarlack gemacht wird da bietet sich das einfach an, extra nur dafür welchen anzumischen und die Pistole einzusauen hab ich mir immer verkniffen ohne extra Klarlack ist die Haltbarkeit der Chinadinger nicht so dolle, mit Klarlackschutz gehts dann schon

P.S. ich würde den e30 heutzutage aber eher auf 17" stellen bei Mischbereifung und unterschiedlich breiten Felgen vorn/hinten wäre bei Serienabrollumfang (große Räder) 215/40 R17 und 245/35 R17 angesagt anzumerken ist, dass beim 245/35 die Reifenauswahl derzeit auf 2 Typen beschränkt ist, Petlas und Starmaxx alle "namhaften" Reifenhersteller haben sich in den letzten Jahren Stück für Stück von dieser Reifengröße verabschiedet zum Schluss hat auch noch der letzte verbliebene (Hankook) den Rückzieher gemacht daran wird sich wohl auch nichts mehr ändern, vielen Dank auch (..... ihr Wixxer) alternativ mit etwas weniger Querschnitt und etwas schmaler ginge dann die Kombi 205/40 R17 und 225/35 R17 hier ist zwar beim 225/35 die Auswahl auch geringer als beim 205/40 aber dennoch deutlich besser als beim o.g. 245/35 Mangelprodukt

wieso nicht ? das ist das was im Gutachten steht etwas flacher 205/45 R16 vorne und 225/40 R16 hinten wäre die flachere Variante leider ist es um die Verfügbarkeit vom 225/40 R16 im Moment schlecht bestellt etwas schmaler (und logischerweise auch etwas flacher) ginge auch noch, 195/50 R16 vorne und 215/45 R16 hinten nochmal flacher wären dann 195/45 R16 vorne und 215/40 R16 hinten

ich repariere u.a. auch die Si-Platinen