vokuhila

wenn die Dir nur einen Meter Schlauch (Meterware) verkaufen, dann müssen keinen Schiss haben, es ist Dein Ding was Du damit machst wenn sie Dir einen Schlauch pressen sollen, sieht das anders aus, wenn Du sagst "Servolenkung" trittst Du zumindest bei Hansaflex gleich weg aber Du sollst ja nix pressen lassen sondern nur Meterware kaufen

für 43mm Ventile dürfte es jetzt, nach der Sitzbearbeitung, zu spät sein, das hätte vorher beauftragt werden müssen

die Führung ist rund 45mm lang und vor allem : NEU wenn man die 5mm kürzt, und mehr ist es nicht, dann macht das garnichts aus im Vergleich zu einem gebrauchten Originalkopf werden die Ventile mit der 5mm kürzeren NEUEN Führung akkurat geführt auf lange Zeit wird sich durch Verschleiss das gleiche Kippspiel einstellen wie bei Originallänge auch, vielleicht 10% früher, also bei 180tkm statt 200tkm also was solls ? am Auslass könnte man vielleicht noch schwurbeln, die Wärmeableitung würde schlechter, aber man sich an 5mm auch hochziehen wenn man allerdings eine ausgenudelte "lange" Führung mit einer NEUEN 5mm kürzeren vergleicht, dann ist klar wer hier mehr ableitet wie gesagt alles nur Geschwurbel

ein Stück Meterware kaufen und mit Schlauchschellen arbeiten, wie oben schon beschrieben, war bei frühen e30 auch so, Vorteil : kannste nachziehen wenns leckt bis irgendein Rindviech auf die Idee kam, man müsste überall verpresste Schläuche nehmen um den Arbeitsgang (Schlauchschelle montieren) einzusparen da es dort auch noch absolut drucklos ist, braucht der Schlauch noch nichtmal eine Gewebeeinlage zu haben und 30-40€ für EINEN solchen Schlauch ausgeben, würde mir im Leben nicht einfallen nicht falsch verstehen, wenn etwas gut oder besser ist, geb ich gerne mehr Geld aus aber gepresste Schläuche sind nix von dem sondern nur (zu) teuer

ich hab die immer senkrecht in die hinten Seitenscheiben (auch beim e46) geklebt, ich wollte die einfach senkrecht haben und nicht fast flach liegend wie in der doch "etwas" geneigten Frontscheibe aber beim e30 Cabrio muss man natürlich Kompromisse eingehen, optisch oder empfangstechnisch, da mir Motorantennen ein Graus sind, würde ich beim Cabrio vielleicht auf die von mir schon als recht gut getestete Blaupunkt A-DR T 01-M zurückgreifen, hab noch paar davon "gebunkert" für meine Notfälle, ist nicht ganz so lang wie "Stachel" und steht dort auch etwas schräger als der "Stachel", wahrscheinlich könnte ich das optisch aushalten ..... bis der Dreck dann doch in die Scheibe wandert ...... um es dort auch wieder optisch auszuhalten ...... bis der Dreck wieder nach hinten wandert ........ je nach Versorgungslage im Heimgebiet kann die Stabantenne mit Splitter natürlich brauchbar funktionieren, muss eben guter Empfang sein oder man hält mehr Aussetzer aus, falls nicht gute Empfang ist bei mir war das mit Splitter nicht brauchbar, daher meine Erfahrungen, die natürlich nicht auf alle Gebiete zu verallgemeinern sind

ich finde die Breite der Einlässe ist für einen reinen und guten Serienersatz unnötig zu viel, das erfordert viel Anpassung an der Ansaugbrücke sonst ist da ne Stufe die nichts bringt als Unruhe nimm mal ne 20-er Ansaugdichtung und schneide die auf 25-er Saugquerschnitt aus und leg die auf den AMC dann sieht man was ich meine aber da Du ja keinen Serien M20 bauen wirst, ist es vielleicht für Dich sogar besser so, dann ist eben Sauge bearbeiten (oder bei Geldregen Einzeldrossel) angesagt ich muss Dich nur noch zum richtigen Hubraum ( 3-Liter) überreden, 2,8-er bauen ist doch was für die kleine Gruppe im Sandkasten

und genau DAS ist der sinnlose Teiletausch, von dem ich immer rede, der einfach nur Geld kostet und meistens nix bringt wann begreift Ihr das endlich, ein Teil wird getauscht NACHDEM es als nicht funktional identifiziert wurde, grade beim Benzindruckregler ist das ne einfache Sache

und guck Dir die Zahnriemenabdeckungen an, da musst Du bei 1mm ggf. an paar Stellen "beigehen" sonst klemmts, aber merkste dann schon

bekanntermassen bin ich zwar üblicherweise auch kein Freund von sowas in dem Fall kann man das aber durchaus so machen die Reifen haben ziemlich genau den gleichen Abrollumfang, das ist voll ABS tauglich beide Reifengrößen "dürfen" auf eine 7,5" Felge technisch gesehen kein Problem, auch nicht "grenzwertig" sondern eher normal optisch in diesem Fall eigentlich auch grademal noch nicht "grenzwertig" weil die Felge relativ schmal ist, aber eben nicht zu schmal, stehen die Reifenflanken nicht schräg sondern beide eher gerade und genau dieses "eher gerade stehen" macht es optisch unauffällig es geht hier um einen sichtbaren Unterschied von 1cm Reifen pro Flankenseite wenn die Flanke beim 205-er vielleicht 5mm nach innen und beim 225-er 5mm nach aussen schräg steht, ist das auszuhalten oder anders gesagt, man stelle sich die übliche Alpina Kombi 7x16 mit 205/50 und 8x16 mit 225/45 vor also gleiche Reifen, nur eben vorne durch 7,5" gibt es pro Seite (und man sieht nur eine Seite) am Felgenhorn rund 6mm mehr Felge und hinten eben 6mm weniger Felge man wird es sehen aber es entstellt die Optik auch nicht total, da gibt es optisch wesentlich schlimmere Kombinationen

wenn Du 25mm (!) unter die von TA propagierte Tüv-Einstellung runter willst, der Prüfer aber das Mindestgewinde sehen will, hast Du nur wenige Möglichkeiten runter drehen fällt bei den Betonkopf-Prüfern ja offenbar aus, obwohl es die einfachste Möglichkeit wäre ich verstehe auch nicht warum die Beladung mit (natürlich....) geprüften Tüv-(Sand?)säcken und die sollten in richtigen Prüfstellen zur Verfügung stehen, so affig teuer wäre Fahrzeug auf Radlastwaage (auch die sollte in Prüfstellen zu Verfügung stehen) dann Sandsäcke einsteigen bitte bis die Wunsch-Achslast erreicht ist und ab auf die Bühne zum verschränken Sache von maximal (!) ner halben Stunde, Stundensatz Prüfer sagen wir mal hoch angesetzt 500€ also biste mit 250€ durch wenn die Beladung natürlich nicht mit Sandsäcken sondern mit "Fleischsäcken" der Prüfstelle gemacht würde, dann kommen die Lohnkosten der Fleischsäcke dazu und dann kann das schon so teuer werden wie angegeben, andere, vielleicht einfachere, Möglichkeit ist einen "Topf" statt flacher Teller in die Querlenker einzuschweissen, dann tauchen die Versteller auch ein Stück ab oder die Federn zum Pressen weggeben oder warten bis sie sich von selber etwas setzen alles illegal, klar, wie die 280mm Fahrhöhe auch, aber so ist es nunmal und jetzt mal, ohne den Oberlehrer spielen zu wollen, ich mache seit über 30 Jahren e30`s und weiss so ein klein wenig Bescheid darüber hab undendlich viele Fahrwerke eingebaut, angepasst usw. auch mit illegalen Tricks, aber immer so dass es sich noch "richtig" fahren liess und ich kann Dir aus der Erfahrung heraus sagen, dass eine Fahrhöhe (Achsmitte zum Koti) unter 300mm die Fahreigenschaften auf Grund von zu wenig Restfederweg spürbar verschlechtert, am Besten fährt das mit um die 310mm herum wenn Du weiter runter willst und Verschränkung etc. noch klappen soll, dann bleibt bis zu den Federwegsbegrenzern (und auf denen liegst Du dann unweigerlich auf) zu wenig Federwg und der Bock wird zur Hüpfburg, die nur auf den Begrenzern herumspringt ich hatte schon solche Federgsbegrenzer-hüpf-Böcke bekommen, hab das dann in Ordnung gebracht so dass es Federweg hatte und der Besitzer erkannte sein Auto beim Fahren nicht wieder

ach Du willst hinten 280mm haben, dann bleibt wohl nur obere Federteller an der Karosse nach oben setzen, ist aber ganz schönes Geaffe wenn es halbwegs original wirken soll

naja mit der Tüv-Einstellung 305mm Koti zur Radmitte würde sich wohl kaum jemand mit 17" Felgen beschweren die Frage ist eben, warum wird das so nicht im Gutachten beschrieben, sondern auf die bekloppte Abstandsregelung an den Federtellern bezogen, die je nach Fahrzeuggewicht ganz andere Tieferlegungen ergibt der Sinn eines Gewindefahrwerkes ist doch, dass man unabhängig vom Fahrzeuggewicht die gezeigte "Tüv" taugliche Tieferlegung erreicht

wenn das o.g. alles nicht geht, der Tacho selbst aber schon, dann würde ich zuerst mal nach Sicherung 10 , 12 und 21 gucken eine Seite Beleuchtung tot ist meist die Glühlampe selbst

beim Multimeter/Oszi stellt sich die Frage was Du wirklich brauchst der heisseste Preistip derzeit für lumpige 26,39€ inkl. Versand in der Aktion, geht aber nicht mehr lange, könnte sein dann steigt es wieder Tooltop ET2010A gibts auch bei ebay aber da kostet es etwa das Doppelte und ehrlich gesagt, dafür würde ich es dann nicht kaufen, im Preis um 50€ gibts besseres aber für 26,93€ ....... ? nix auch nur annähernd vergleichbares immerhin ein vollwertiges Multimeter mit den üblichen Grundfunktionen plus eben die Oszilloskop-Funktion die 4 Funktionstasten mit zugehöriger Displaydarstellung machen das Oszilloskop sogar einigermassen intuitiv bedienbar es hat keinen Lithiumakku sondern 3xAA Zellen zur Stromversorgung, aus meiner Sicht ein kleiner Nachteil die "nur" 4000 Counts umfassende Anzeige beim Multimeter, naja, die ist für den Kfz-Bereich völlig ausreichend den "nur" 10A Strombereich hätte man sich für das Kfz zwar lieber als 20A Bereich gewünscht aber ...... bei DEM Preis muss man da einfach drüber hinweg sehen

gibts auch mit Gehäuse und Klemmanschlüssen: Generator falls Dir die nackte Platine mit Lötanschlüssen zu windig erscheint

z.B. mit sowas hier: Generator bekommst Du DZM und auch Tacho zum Laufen und auch den stufenlos PWM gesteuerten E-Lüfter vom e46 bzw. e39 kann man damit testen Genauigkeit der Frequenz ist so lala, 1-2% Abweichung hab ich schon festgestellt, das Ding ist ja nicht Quarzstabilisiert, aber für den Testzweck reicht es

hab grade ein bei der Schräglagenfraktion verlinktes Video bemerkt vielleicht hilft es dem einen oder anderen beim Verständnis Konstruktion und Funktion von Thermostaten und bitte den gezeigten Kühlkreislauf nicht mit dem e30 vergleichen das läuft da ganz anders, aber für das Funktionsprinzip und das Verständnis wie ein Dreiwegethermostat arbeitet, ändert das nichts

die Wellenlänge der DAB Signale (um 200Mhz) erfordert einen ca. halb so langen Antennenstab als für die üblichen FM Signale (um 100Mhz) damit ist schonmal antennenseitig nichts passend wenn man eine übliche 1m (Telekop) Stabantenne für AM/FM benutzt, ist die im Grund genommen sogar für FM schon einen Tick zu lang durch die Anpassung auf das (für AM Empfang unverzichtbare) eigentlich für 100Mhz untaugliche Antennenkabel mit 150 Ohm Impedanz, wurde die Sache FM-seitig so halbwegs ins Lot gebracht (Fachbegriffe Verkürzungsfaktor blablabla .... für alle die thematisch im "Stoff" sind erklärt sich das) und nun soll über eben diese (schon nicht ganz passende) Antenne auch noch DAB mit der doppelten Frequenz empfangen werden vom DAB L-Band (um 1,5Mhz) reden wir erst garnicht .... aber das spielt derzeit in Deutschland (noch) eine eher untergeordnete Rolle allerdings habe ich im L-Band mit der Scheibenantenne (und nur mit der) auch schon Sender aus der Tschechei empfangen dann haben die Splitter auch noch mehr oder weniger Verluste, leider auch im Nutzbereich und das für beide Signale, also FM und DAB, bedeutet es wird alles schlechter auch ein aktiver Splitter hat diese, wenn auch geringen, Verluste bei der Trennung der Frequenzbänder denn die Trennung selbst erfolgt nicht aktiv sondern nach wie vor passiv mit einer Frequenzweiche "aktiv" ist nur die nachfolgende Verstärkung, dabei wird das Signal aber qualitativ nicht besser, es wird nur mehr Signal und eben leider auch mehr Störsignal das ist wie telefonieren wenn das Gegenüber in lauter Umgebung spricht, da hilft auch nicht die Hörerlautstärke zu erhöhen, verständlicher wird es damit nicht meine Erfahrungen mit Splittern jeglicher Art, aktiv passiv Marke oder Noname, waren durchweg ernüchternd, und ich hatte (und habe) verschiedene DAB Radios in Kombination mit den verschiedenen Splittern getestet, alles durchweg unbrauchbar und ja, ich habe testweise auch die Stablänge bei den Splittertests auf DAB taugliche Längen gebracht, DAB trotzdem schlecht und UKW logischerweise auch schlechter geworden ich verschwende keinen Gedanken mehr an diesen Schrott, meine erfolglosen Versuche sind durch, das ist abgschlossen, ich empfehle Splitter nicht, ich rate sogar davon ab eine gute und korrekt montierte DAB Scheibenantenne (die beste von mir getestete ist die Kenwood CX-DAB1), wirft diesen ganzen Splitterschrott in Verbindung mit e30 Antennen (Stab oder Dachantenne) DAB seitig aus dem Rennen mit einer Antenne zwei so unterschiedliche Frequenzbereiche abdecken zu wollen ist wie Fahren mit Allwetterreifen, es geht irgendwie, aber nichts geht richtig, im Sommer weit hinter einem richtigen Sommerreifen entfernt und im Winter ist es auch nur eine Notlösung für leichte Verhältnisse OK wer in Ballungsräumen unterwegs ist, der wird DAB auch mit einem passiven Splitter, einer schlechten oder unpassenden Antenne oder einem "nassen Schnürsenkel" zufriedenstellend geniessen können, aber bei mir aufm Land ging es eben nicht, wenn man 10% Aussetzer hat, dann nervt es und es ist eigentlich unzumutbar, bei 1% Aussetzer kann man es zur Not grade noch akzeptieren (meine Meinung) und bei 0,1% Aussetzer gibts auch für Nörgelheinis nix mehr zu meckern der Oberknaller bei DAB Antennen war die Blaupunkt A-DR T 01-M eine kombinierte AM/FM/DAB Antenne in Form einer "16V" Dachantenne, heute nur noch als Restposten (wenn überhaupt) erhältlich optisch ist das Ding allerdings nur hinten auf einem Touring Dach erträglich oder vielleicht auf einem e36/46 Compact, für vorderen Verbau auf dem Dach steht die zu steil aber auch diese Antenne hat das o.g. Splitterproblem, den auch die hat nur einen Stahler, der zwar über "Trenninduktivitäten" (Bereiche mit viel engen Windungen) für die Frequenzbereiche aufgeteilt wird kürzt man die sichtbare "Verlängerung" für den FM Empfang, dann wird der erwartungsgemäss schlechter aber im Gegenzug ergibt sich eine deutliche Verbesserung vom ohnehin schon hervorrageden DAB Empfang mit dieser Änderung, die auch optisch durch den kürzeren Stab ihre Vorteile hatte, wurde diese Antenne zum absoluten DAB Empfangsschef, damit waren auch die sonst nur an gewissen "HotSpot`s" empfangbaren Senderpakete aus den Nachbarbundesländern (speziell Sachsen-Anhalt) im normalen Fahrbetrieb über weite Bereiche im Raum Chemnitz noch passabel empfangbar

Helden in Strumpfhosen ........ keine Ahnung aber am Fahrwerk rumschrauben, meine Fresse, holt Euch doch jemanden dazu der wenigstens ein ganz klein wenig Sachverstand hat mich würde es auch nicht wundern, wenn das Domlager bei solchen Helden von oben aus verbaut gewesen wäre ...... sorry wenn ich das so drastisch formulieren muss aber mal zum Problem die unteren Teller können bei Seriendämpfern und bei Bilschweinen nur fehlen, wenn die Staubschutzrohre auch fehlen, denn die Teller tragen die Staubschutzhülsen, es sind also keine "extra" Teller anders sähe das bei Konis aus, wo der Staubschutz fest montiert ist und oben keine flache Fläche vorhanden ist, auf der sich der Gummi vom Domlager vollflächig abstützen kann, deshalb liegen bei Konis in dieser Bauform auch immer entsprechende große Scheiben bei, viele "vergessen" die oder können die nicht zuordnen, und dann sterben die Domlager reihenweise nochmal : die Kräfte dürfen keinesfalls in das einvulkanisierte Rohr im Domlager eingeleitet werden, sie müssen durch Scheiben oben und unten vollflächig auf das Gummiteil eingeleitet werden die originalen e30 Domlager haben leider ein etwas überstehendes Rohr, wodurch bis zum Anliegen der großen Teller eben erstmal dieses Rohr axial belastet wird und die Verbindung zum Gummi auch, das führt zu vorzeitigem Ableben der Lager, deshalb nimmt man besser welche vom e36 oder e46 wo das besser gelöst ist baut keinen Scheiss Leute

dann musst Du erstmal rausfinden ob das Drehzahlsignal "kommt" oder ob es, wenn es da ist, vom Kombiinstrument vielleicht nicht verarbeitet wird das Drehzahlsignal kannst Du mit einem Oszilloskop anschauen so ab 30€ aufwärts gibt es auch Multimeter mit eingebauter Oszilloskopfunktion, abi 50€ gibts dann schon etwas "schöner" und intuitiver bedienbare ab 80€ sogar welche mit 2 Oszi Kanälen, die Du dafür aber nicht brauchst den DZM im Kombiinstrument kannst Du mit einem eingespeisten Rechtecksignal testen, Pegel so etwa 10V gegen Masse woher nehmen ? es gibt fürunter 5€ einstellbare Rechteckgeneratoren mit Display, damit geht das alternativ auch mit einem der o.g. Multimeter, die oft auch einen Generatorausgang haben allerdings muss hier eine kleine Zusatzschaltung her, der die Multimeter liefern meist nur etwa 3V Pegel

was willst Du da längs verbinden ? denk doch mal drüber nach : das Auto steht auch nur vorne und hinten auf Rädern und hat keine extra Längsverbindung unterm Schweller die leere Karosse verzieht sich durch das geringere Gewicht eher weniger als wenn alles verbaut ist durch die langen Bolzen bzw. Schrauben werden die Kanthölzer ausreichend gegen Kippen gehalten

kaufe 3 oder besser 4 stabile lenkbare Rollen mit z.B. 200mm Durchmesser, meist haben die um 200kg Belastbarkeit und das ist mehr als ausreichend hinten ein Kantholz statt dem Achsträger auf die Haltebolzen aufstecken, festschrauben muss nicht sein, Schwerkraft regelt das an dieses Kantholz schraubst Du die Grundplatten der Lenkrollen soweit wie möglich aussen vorne ebenfalls statt dem Achsträger ein Kantholz verbauen, entweder eine Rolle in der Mitte oder eben zwei so im im Bereich der Längsträger oder im Radhaus da vorne etwas mehr Höhe überwunden werden muss, macht es Sinn, das Kantholz z.B. aufzudoppeln da vorne keine Bolzen rausstehen, braucht man lange Schrauben oder paar Stücke Gewindespindel

mal zur Heizung, wo kommt es denn nun wirklich raus, wissen wir immernoch nicht zum Tropfen an der Servopumpe, dreh die Hohlschraube mal raus und zeige Bilder von den beiden Kupferringen, der Hohlschraube, der Ringöse und und und und das ist was ich meine, es muss genau beschrieben oder besser noch, gezeigt werden, wir sehen hier nichts was nicht explizit in Bildern gezeigt wird

ich nochma, um Missverständnisse auszuräumen soll das Gestell nur zum auf dem Boden hin- und herrollen gehen und/oder zum "Rollen" um die eigene Achse, also Drehen wie auf dem Spiess ? irgendwie scheint mir das noch nicht klar definiert

stehen doch Zahlen drauf ..... nicht bemerkt ? ich sehe da eine 4 auf dem 2. Deckel stehen, die 2 auf dem 4. ist auf dem Bild etwas verwaschen auch wenn es wohl wenig Einfluss haben würde, aber die sind nicht umsonst numeriert