vokuhila

oder hier

da würde ich als erstes auf Kontaktprobleme in der Stromversorgung auf dem Weg zum ZV Steuerteil tippen beginnt bei Sicherung (eher unwahrscheinlich) und geht über vergammelte Pin`s im A-Säulentürstecker (sehr wahrscheinlich) und endet am Stecker vom ZV-Steuerteil (auch durchaus möglich) Fehlereingrenzung geht hier sinnvollerweise durch Messungen Teiletauschen als beliebte Fehlersuchmethode könnte sich dagegen etwas aufwändiger gestalten aber man könnte natürlich die Sicherung tauschen den Sicherungskasten tauschen den Fahrzeughauptkabelbaum tauschen den ZV-Zusatzkabelbaum tauschen den Türkabelbaum tauschen das ZV Steuerteil tauschen usw.

z.B. Kabel mit PTFE Isolierung

für den Intankschlauch bitte nur eben solchen nehmen, Standard ist NBR/NBR also innen sowie aussen NBR ..... wenn man dem NBR Gelumpe noch vertraut ...... ich tue es nicht mehr und setze lieber auf FKM zumindest im druckbelasteten Vorlauf sollte man sollte man den NBR Dreck gänzlich vermeiden, beim Rücklauf mag das Zeug noch halbwegs taugen für Intankanwendung, also als sog. "Tauschschlauch" gibts als FKM mit FKM Hülle z.B. von GATES den 27093 und der ist offenbar nur in 30cm Stücken zu bekommen (was ja eigentlich auch ausreicht) für außerhalb vom Tank gibts als FKM Schlauch mit ECO Hülle z.B. von Cohline den 2240 als Meterware

kleiner Fehler in der Erklärung der gezeigten Pinbelegeung : Pin 14 Geschwindigkeitssignal kommt nicht von der ECU (Motorsteuergerät) sondern vom Kombiinstrument und geht ZUM Motorsteuergerät allerdings ist das Tachosignal beim 86-er Gaser wohl eher noch nicht auf Pin 14 vom fahrzeugseitigen Motorstecker vorhanden (müsste man im Einzelfall prüfen) der M52 wird es aber haben wollen, sonst dreht der nur bis knapp über 5000 U/min (nennt sich Standdrehzahlbegrenzung)

dann ist Mutter locker oder wie in rund der Hälfte der Fälle garnicht mehr vorhanden

Du brauchst eine 4-polige Zirkonium Sprungsonde mit Standardgewinde M18x1,5 Kabelfarben 2x weiss (Heizung) 1x schwarz (Sondensignal) und 1x grau (Masse) kannst auch eine Universalsonde nehmen und den Stecker selbst dranmachen Breitbandsonden (6-polig) sowie Titanium Sprungsonden (4-polig aber andere Kabelfarben) funktionieren nicht am M20B... irgendwas

musst Du Dir am ausgebauten Instrument ansehen wo da was klemmt entweder Du verlängerst mit ein paar Leitungen die Anschlüsse vom Tacho zur Grundplatine, bockst das Auto hinten auf und "fährst" dann oder Du testet es extern ohne Auto, dazu brauchst Du eine Stromversorgung (notfalls die Autobatterie) und einen Rechteckgenerator z.B. sowas : https://www.ebay.de/itm/404347009846 oder sowas : https://www.ebay.de/itm/276398209467 oder sowas : https://www.ebay.de/itm/275859075241

das hoffe ich doch

wenn Zünd-Plus an den Spulen anliegt, dann schaltet das Steuergerät die (Masse) Zündimpulse nicht an die Spulen hier hilft systematische Fehlersuche, dazu unbedingt Schaltplan (z.B. einen US Plan oben auf der Seite hier verlinkt) zu Hilfe nehmen der M42 Motor ist unter e30_92 zu finden,, das ist das US-Cabrio 318i welches den M42 verbaut hat oder hier klicken da der e30 M42 Motor keine WFS hat, ist dieses Problem damit glücklicherweise schonmal aussen vor da Zünd-Plus an den Spulen anliegt, wird das DME Hauptrelais offenbar angesteuert und die komplette Motorelektrik ist erstmal mit Spannung versorgt damit dürfte auch einer der gerne gemachten Fehler (Masse vom Motorkabelbaum auf Batteriepluspol schrauben) nicht vorhanden sein gehen wir mal von einem funktionierenden Motorsteuergerät aus, dann liegt das Problem an einem Eingangssignal vom Steuergerät in dem Fall kommt als Erstes der KW-Sensor und dessen Verkabelung in Betracht also mal am Sensor Widerstand der Spule messen und ebenso die Spule auf Massekurzschluss prüfen, geht alles per Multimeter wenn gut, dann (bei angestecktem Sensor natürlich) auch mal am Steuergerätestecker den Sensorwiderstand messen um die Verkabelung ausschliessen zu können der NW Sensor spielt erstmal keine Rolle, ohne den würde dennoch die Zündung funktionieren, nur eben im sog. "wasted spark" Modus, wo immer 2 Kerzen gleichzeitig zünden ein gerne gemachter Fehler ist auch das vertauschen von NW und KW Sensor, dann geht natürlich garnichts prüfe das mal und dann sehen wir weiter

es gibt quasi kaum Alternativen um ein "Renn"getriebe mit langem 1. Gang und kurzen Übersetzungssprüngen zu bekommen ausser man lässt neue Radsätze anfertigen wer einen Kumpel in einem Getriebwerk hat, für den ist das sicher umsetzbar Radsatzbasteleien aus anderen Getrieben sind mir nicht bekannt theoretisch könnte man ein (billiges) M47 Diesel 6-Gang nehmen und den 1. Gang quasi totlegen oder eben einfach nicht benutzen, ausser im Stau, da wäre es ein prima Schleichgang das Diff müsste man so auslegen dass es im 6. die gewünschte Vmax erreicht, es ist übrigens ein Schongang, der 5. ist 1:1 dann hätte man ein "Dogleg" also den 1. Gang links hinten wie beim M3 und man hätte einen schön langen 1. Gang und fünf geringere Übersetzungssprünge bis zum 6. die entstehende 10° Schiefstellung bei M4x und M5x Benzinern kann man entweder akzeptieren oder durch Umschweissen der Kupplungsglocke beseitigen im letzteren Fall könnte man die Glocke auch gleich verkürzen und damit den Versatz vom Pilotlager zu umgehen und gleichzeitig ein dünneres Kupplungspaket verbauen zu können in dem Fall hier scheidet das aber wegen dem Gewicht vom Diesel 6-Gang aber eher aus p.s. dass die dbilas Saugrohre zu kurz sind und das Drehmoment zu weit nach oben schieben hast Du ja nun selbst bemerkt, da würde ich ganz sicher mal rangehen und es auf deinen Einsatzzweck optimieren

deshalb schrieb ich "eher" und nicht "ausschliesslich"

nee Tourings und Cabrios haben auch 51mm und einige Limo`s mit M-Dreck Fahrwerk auch früher gabs M-Dreck auch mit Bilschwein und 45mm Beinchen, später ohne Bilschwein war M-Dreck dann mit 51mm auch mit ABS hat das nur bedingt zu tun, früher gabs ABS auch mit 45mm Beinchen, später dann eher mit 51mm es so ganz genau 100% treffsicher zuzuordnen würde ich mir aber nicht zutrauen, am Ende bleibt bei einigen Modellen wirklich nur messen

denke mal Du hast das nur schnell überflogen und das oben angesprochene Problem dabei übersehen es geht doch nicht darum, dass die Kolbenstangen zu lang sind und die Federn nicht spielfrei halten können, es geht um was anderes, lies nochmal oben nach

knallt Dir jemand seitlich auf den Vorderwagen, dann geht dabei auch etwas an Kraft in den gegenüberliegenden Dom bei einem Frontalaufprall "verteilt" sich da so gut wie garnichts, weil die Strebe nur Querkräfte aufnehmen und weitergeben kann wenn der Baum sich bis zur Domstrebe "durchgearbeitet" hat, ist der Motor schon quasi im Innenraum und dann verhindert die Domstrebe auch nichts wesentliches mehr der Motor ist übrigens noch drin :

nicht dass es viel Einfluss auf den Umbauaufwand hätte, aber was solls denn nun werden, der durch die Turbofritzen hoffnungslos überteuert gehandelte Eisenklumpen M50B25 oder ein vernünftiger Alumotor M52B25 ?

wenn es, wie meist üblich, das erste kleine Zahnrad auf der Antriebwelle zerlegt hat, dann kann man gleich ein neues holen, denn ein gebrauchtes altes zerstörungsfrei runter und wieder drauf zu bringen, ist oft nicht von Erfolg gekrönt anders sieht es bei den folgenden doppelten Zahnrädern im Untersetzungsgetriebe aus, die sind leicht tauschbar ohne großen Schwierigkeiten, wenn die Zähnezahlen passen, muss man auszählen

Du legst das Drehzahlsignal auf das schwarze Kabel am 3-poligen Stecker, egal welches Kombi Du mal verbauen willst, wird es funktionieren dazu musst Du am einfachsten das schwarze Drehzahlkabel aus dem Kabelbaum am Motorsteuergerät rausfischen oder zumindest dort anzapfen Du kannst es dennoch parallel auch noch vorsichtshalber auf Pin 9 am runden Motorstecker legen falls der Motor mal in ein Faceliftmodell soll, würde es dann auch gleich mit dem DZM funktionieren

wenn Du das Kombi zu Beginn erstmal nicht ausbauen willst, dann geh zum Thermostatflansch und suche den Temperatursensor für das Kombiinstrument da sind zwei Sensoren es ist nicht der blaue 2-polige sondern der braune der braune ist trotz 2-poligem Stecker nur einpolig belegt jetzt legst Du das eine belegte Pin im abgezogenen Stecker mal mit einem Stück Draht auf Motormasse bei Zündung ein müsste der Zeiger jetzt in den roten Bereich gehen tut er das, dürfte der Sensor defekt sein tut er das nicht, hast Du entweder eine Unterbrechung im Kabelverlauf zum Kombiinstrument oder ein Problem am Kombiinstrument typisch ist beim M20 auf dem Kabelweg ein vergammelter runder Bajonettstecker unter der Drosselklappe beim Kombiinstrument ist der typische Fehler eine lockere bzw. ganz abgefallene Mutter, die das Temperaturinstrument befestigt und gleichzeitig kontaktiert den Sensor selbst kannst Du auch gegen Masse messen bei Betriebstemperatur sind es so um die 50 Ohm Widerstand kalt geht es je nach Temperatur bis in den einstelligen kOhm Bereich rauf

wenn Dein abgeschnittener Motorstecker von einem Facelift war und Pin13 nicht belegt ist, dann wird es wohl ein Diesel gewesen sein der hat keine elektrische Kraftstoffpumpe und deswegen geht auch kein Kabel für die Pumpe über den Motorstecker Pin 13 (und auch nicht über ein anderes Pin) für den Diesel als Facelift spricht auch, dass Pin 8 und 9 (Drehzahl und Verbrauch) nicht belegt sind ich würde die Pumpe über Pin 13 und Sicherung 11 führen, damit es an der Stelle "original" ist da Du es ja ohnehin neu verlegen musst und sowohl Pin 13 wie auch Sicherung 11 beidseitig frei ist, sehe ich keinen Grund, das anders zu machen das ominöse belegte Pin19 ist irgendwas dieselpezifisches, vielleicht die Kontrollampe fürs Vorglühen, keine Ahnung, ich mach nur Benziner da Du einem VFL hast, ist Dir klar wie das Drehzahlsignal zum Kombiinstrument gelangt ? vorausgesetzt natürlich dass Du das brauchst, also einen DZM hast und nicht die Uhr

nicht nur das, in manchen 55-Liter Tanks der 316-er Gaser ist kein Schwalltopf verbaut, weil der Gaser den dank Schwimmerkammervorrat ja nicht braucht beim Spritzer hingegen sollte ein Schwalltopf verbaut sein, sonst gibts bei leerem Tank lustige Motoraussetzer beim Beschleunigen und bei Kurvenfahrt das ist nicht weiter schlimm, muss man eben bei halb vollem Tank wieder an die Zapfsäule fahren wenn man die Effekte nicht haben will, blöd ist es aber schon

blau 30mm rot 40mm

Festigkeit gilt bei Felgen schon lange nicht mehr Du musst einen Biegeumlauftest machen lassen und einen Impact Test, wenn die Felgen nicht nach ISO zertifiziert hergestellt werden, musst Du das mit jeder einzelnen Felge machen lassen, wenn die nach den Tests noch heile sind, kannst Du genau die geprüften Felgen mit je einer amtlichen individuellen TP Nummer eintragen lassen, willst Du eine ersetzen muss auch diese wieder einzeln geprüft werdn und bekommt wieder eine idividuelle TP Nummer willkommen in Bürokratistan ...... und es wird noch viel schlimmer

alles klar, dann war meine Vermutung falsch bei mir im Garten oxidiert irgendwo ein 65tkm M10 Getriebe mit "neuer" Befestigung rum rum wo ich messen kann, ich guck dann mal

Du musst die Kabel in der A-Säule, in Deinem Fall sind es 3 rot/schwarze im 2. Bild unten links, von denen 2 auf ein Pin gehen, weder abschneiden noch auspinnen Du kannst die auch einfach nur alle verbinden, wobei das einzelne mit einem der doppelt gepinntenauch reicht, dann hast Du die Verbindung die Du brauchst Türseitig auf dem 1. Bild macht das logischerweise keinen Sinn, es muss schon in der A-Säule gemacht werden, also Bild 2 wenn Du den e30 Kabelbaum nicht nach Werksstandard in seine Bestandteile zerlegen willst, dann stört eine untrennbare Verbindung dort nicht