vokuhila

der M10 hat eine olle L-Jet und der M20B20 als Werks-Kat-Variante hat eine völlig problemlose Motonic der M20 hat 200ccm mehr und auch (auf dem Papier) deutlich mehr Drehmoment und auch mehr Leistung wenn Du die oben genannten Änderungen an beiden Motoren anwendest, bleibt das Verhältnis auch so der m10 kommt selbst mit Nocke und Fächer nur schwer an den Serienzustand vom M20 ran beide Motoren haben mechanische Problemstellen, beim M10 sind es (selten) Blockrisse um die Kopfschrauben, was es beim M20 garnicht gibt beim M20 gibt es öfter Kopfrisse, die es beim m10 so gut wie garnicht gibt von daher leistungstechnisch und motortechnisch ganz klar M20 nehmen (auch wenn ich kein M20(B20) Fan bin) und hier wirds schwieriger der M10 ist leichter, fürs Kurvenräubern eindeutig besser, aber eben auch ein vergleichsweise lauter und rauher Hund der M20 wiegt mehr, das ist deutlich zu merken wenns ums Eck gehen soll, dafür hat er aber eine nahezu unnerreichte Laufruhe gepaart mit dem 6-Zylinder Sound da kommt es dann drauf an was Prio haben soll dann spare ich mir die Hiweise auf Optionen, dennoch stellt sich die Frage, wie weit willst Du beim "Tuning" gehen ? ich meine was die Motorzerlegung angeht ? soll / darf / muss der Kopf runter oder nix anfassen und nur Nocke reinfummeln ? wenn beides Kat Motoren ab Werk sind, dann haben die unterirdische Verdichtungsverhältnisse, die für längst nicht mehr erhältliches 91 Oktanbenzin ausgelegt waren der M10 ist hier mit gruseligen 8:1 noch viel schlimmer als der schon schlechte M20 mit ebenfalls schon lumpigen 8,8:1 sowas als Basis für einen Motor mit scharfer Nockenwelle zu nehmen ohne das Verdichtungsverhältnis zu korrigieren ist der falsche Weg, das würde ich garnicht erst so planen eigentlich musst Du in beiden Fällen die Kolben tauschen gegen solche der katlosen Varianten, mit etwas Suche findet man sowas aber schon denkbar wäre stattdessen zwar auch starkes Kopf planen, beim M20 so um die 1mm beim M10 eher um die 2mm jeweils +/- irgendwas, je nachdem was Du am Ende anstrebst, aber 9,5:1 sollte mindestens auf dem Zettel stehen, ich würde eher in Richtung 10:1 tendieren allerdings geht es spätestens dann in Verbindung mit der scharfen Nocke dann nicht mehr ohne Ventiltaschen nachsetzen wobei es mit den o.g. Katloskolben bei nicht zu scharf gewählter Nocke durchaus ohne Nacharbeit an Ventiltaschen geht beim M20 hättest Du noch die recht preiswerte Möglichkeit die M20B25 Ansaugbrücke samt größerer DK zu verwenden die Brücke passt vom Übergang zum Kopf hin nahezu perfekt

Google findet https://www.osram.de/am/night-breaker-led/night-breaker-led-ledcheck.jsp?mkt=/nightbreaker-led/

kaum vorstellbar, warum s.u. bei H4 und H7 geht wegen dem größeren "Loch" wo die Lampe durchgeht auch ein Minilüfter mit durch und kann "innen" werkeln durch den kleinen H1 "Schlitz" geht aber kein Miniventilator durch, aus die Maus mit Aktivkühlung und ein ausreichender Passivkühler geht erst recht nicht durch den Schlitz

Kopf 1mm planen (ja einen ganzen Millimeter) bringt das mit dem Verdichtungsverhältnis ins Lot

das musst Du genauer prüfen, also nicht nur Kupplung treten oder nicht und sagen brummt oder nicht, so kommst Du der Sache nicht auf die Schliche wenn Du die Kupplung nur ganz leicht trittst, so dass zwar das Ausrücklager belastet ist aber eben noch längst nicht ausgekuppelt ist, dann würde ein "klapperiges" Ausrücklager nicht mehr brummen oder klappern, wenn es da also schon leise wird, liegt die Geräuschquelle im Bereich Ausrücklager / Ausrückhebel wenn Du dann die Kupplung langsam weiter trittst wird der Moment kommen wo die Kupplung auskuppelt und das Getriebe zum Stillstand kommt, wenn es dann leise ist, verursacht das Getriebe die Geräusche wenn es dreht, eigentlich ein üblicher unschöner Effekt aber nicht unbedingt ein Defekt, meist sind die Getriebegeräusche besonders bei heissem Getriebe(öl)

wer baut sich diese Funzeln ein ? 1200 Lumen ist weniger als eine H1 Glühlampe

es ist sehr wahrscheinlich das Zündkabel oder der Kerzenstecker schau mal wenn die Aussetzer da sind im Dunkeln bei laufendem Motor und offener Motorhaube nach Funken im Bereich Zündkabel und Kerzenstecker wenn die Isolierung nicht mehr gut ist, dann sucht sich der Zündfunke den leichteren Weg

die gleichen 130mm Pleuel wie im Kat M20B20 sind auch im Gaser M20B20 drin, von daher kein Problem der Rest vom Gaser M20B20 naja, fürn e30 geht da nicht so viel Gaser und Ansaugbrücke gehören zwar nicht in den Schrott aber in die Hände von e12 und e21 Freaks die sich mit sowas abgeben der Kopf selbst sollte den gleichen Weg nehmen, weil der die kleinsten Ansaugkanäle hat, noch kleiner als der Kat M20B20 aus dem Kopf könnte man evtl. die Kipphebel und Kipphebelwellen für den e30 verwenden alte Kipphebel haben sehr harte Gleitsteine die zwar mit unkitischen Härterissen aufwarten aber eben nicht mit Verschleiss wie die neueren Weichteile die Kolben könnten für M20B20 Kat Motoren taugen um auf einfache Weise die Verdichtung zu erhöhen, bekommt man (aus eigener Erfahrung) mit etwas Geduld verkauft vielleicht ist die Ölpumpe noch schön und könnte den Weg in den e30 nehmen der Block selbst, naja, ich habe schon davon gehört, dass B20 Blöcke auf 84mm gebohrt wurden und dass es auch hält da würde ich aber erst nach Messung der Zylinderwandstärke entscheiden ob sich der Versuch lohnt das recht leichte 6,3kg Schwungrad wird auch gerne für den e30 genommen beim Getriebe gibts 3 Möglichkeiten 4-Gang, 5-Gang Schongang, diese würde ich wegen dem Tachowellenantrieb den e12 und e21 Leuten andrehen die das so eher mal brauchen dann gibts noch das 5-Gang Sport mit 1. Gang links hinten wie M3 und das und das macht trotz Tachowellenantrieb auch im e30 Sinn

Sensoren tauschen hilft nichts das grundsätzliche Problem bei sowas steht immer (hilflos und planlos) vor dem Auto also tausche das Problem mal gegen was professionelles (m/w/d) der / die / das weiss wo hingefasst werden muss damit der Motor "kommt"

hast Du mal geprüft ob der "mit den dicken Rohren" auch wirklich ein Absorberdämpfer ist wie der mit den dünnen Rohren ? also mal Schlauch reinschieben und gucken wie weit das vor geht ohne an eine Kammerwand zu stossen ?

und ich finde es "etwas" merkwürdig, dass Du einen Druckschwingungsdämpfer in der BENZIN (!) Zuleitung zum BENZIN (!) betriebenen Kaltstartventil als Druckventil zum Zusatzluftschieber bezeichnest das muss man sich erstmal so ausdenken

sowas muss man einfach haben der 316s ist ein echter Sleeper im wahrsten Sinne des Wortes vor allem, speziell für die Originalos extrem wichtig, sogar "ab Werk" das "s" steht für Sleeper

...... der Notsitz wo er besser auch bleiben sollte ist aber nur

sie passen theoretisch nur mit Adapterplatte oder umgeschweisster Kupplungsglocke die Gewindedurchmesser sind anders und das Lochbild stimmt auch nicht so ganz der M10 hat einen Teil der Kupplungsglocke am Block angegossen, dadurch ist die Getriebeglocke kürzer und die Eingangswelle steht weiter raus beim M40 ist der Block hinten plan, die Getriebe haben eine längere Kupplungsglocke und keine überstehende Eingangswelle

das ist ja nun viel zu teurer Unsinn das ist die drucklose Saugleitung und die kann mit nem Stück Meterware für max. 10€ und zwei Schlauchschellen (jederzeit wiederholbar !) instandgesetzt werden bei dem Preis kann die also mindestens 7x instandgesetzt werden oder anders gerechnet, 1x (hält ja lange) und mindestens 6 Kisten Bier (hält nicht ganz so lange .....) im Drucklosbereich ist der gepresste Dreck unnötig und eben nur gepresster Dreck (ich mag es nicht) das geht nach Vorbild vVFL mit Meterware und Schlauchschellen, so wie sich das damals gehört hat

eigentlich ist es genau andersrum der M-Dreck 1 passt nur mit den vVFL Luftführungen und NSW denn der "VFL" (also das Ding ab 9/85) hat z.B. garkeine Bremsluftkanäle ...... auch nicht in den Radhausschalen und schon den 323i gab es "auch so" ab Werk wenn man wollte (dazu einfach mal im ETK gucken wenn man es nicht glauben WILL)

es scheint der Beschreibung nach ein mechanisches Problem am DZM zu sein typisch ist sowas nicht, es kommt normalerweise auch nicht von Verschleiss oder Alterung, also z.B. verharztes Fett in der Zeigerlagerung ist zu 99,9% auszuschliessen ich tippe eher auf unsachgemäße Basteleien wie Zeiger(de)montage, wo dann die Rückstellfeder entspannt wird, die kann man aber meist wieder spannen, wenn sie nicht vollständig zur Sau gemacht wurde und nur noch Sauerkraut ist, man müsste sich das anschauen ob es rettbar ist oder ob es getauscht werden muss falls Austausch nötig wird ist zu beachten, dass alle DZM der neueren Kombigeneration, mit der wir es hier zu tun haben, das gleiche Instrument unter der Skala haben, die Skala kann anders sein und zu den jeweilige Skalen gibt es dann den dazu passenden Codierstecker für das jeweilige Modell, der Codierstecker "weiss" wohin der Zeiger bei der jeweiligen Drehzahl bei dem jeweiligen Modell und der jeweiligen Skala hingestellt werden muss es ist also auch möglich z.B. einen ETA oder Diesel DZM mit weniger "Endwert" auf der Skala zu benutzen, dann muss (nur) die Skala getauscht werden, wozu allerdings der Zeiger runter muss und dann sind wir wieder bei o.g. möglichen Fehlerquellen wenn das jemand macht, der es eben nicht kann

der Deckel hilft bei einem e30 der offensichtlich mal als U-Boot genutzt wurde auch nicht mehr viel

am Stecker vom Motorsteuergerät ist Pin 52 Leerlaufkontakt und Pin 53 Vollastkontakt

um ein elektrisches Problem auszuschliessen, machst Du folgenden test wenn der DZM ohne Motorlauf nicht auf Null geht, dann mach zuerst die Zündung aus wenn er dann auf Null geht, ist es ein elektrisches Problem in der DZM Ansteuerung (die ist auf der SI-Platine) geht der DZM nach Zündung aus nicht auf Null, dann ziehst Du die Sicherung 21 raus wenn er dann auf Null geht, ist es ein elektrisches Problem in der DZM Ansteuerung (die ist auf der Si-Platine) mach das mal und dann sehen wir weiter

ich würde da garnichts schleifen, einfach anschmeissen das Ding und gut isses

sacht mal Leute, gehts eigentlich NOch es bedeutet ON und nichts anderes, auch wenn das N bei einigen SI-Platinen von VDO (nicht Motometer) fälschlicherweise gespiegelt ist und wer sich mal die Mühe macht, die Platine umzudrehen, der wird sehen dass die Drahtbrücke den fehlenden ON Jumper ersetzt die Platine ist also dauerhaft ON und nicht etwa "Normally Open" (so ein Blödsinn) und was soll eigentlich die Sauerei mit der Mayonaise auf den Zellen ?

hast Du am Schalter geprüft oder was davon am Stecker vom Motorsteuergerät wirklich ankommt ?

im Internet ..... die Sicherung21 stellt nur die Dauerplusversorgung für das Kombiinstrument und das Radio bereit, die meisten Radios laufen auch ohne Dauerplus, viele "vergessen" noch nichtmal die Senderspeicher erstmal sind die Lithium Zellen keine Akkus wie auf den alten Si-Platinen sondern Primärzellen, die können also nicht geladen werden wie ein Akku, sie werden nur entladen diese Entladung passiert aber nur wenn keine Autobatterie angeklemmt ist oder eben das Kombiinstrument ausgebaut irgendwo herumliegt, dann wird pro Tag ziemlich genau 1mAh aus diesen Zellen verbraucht, die Zellen haben jeweils 850mAh und sind über Dioden entkoppelt parallel geschaltet, ergeben also 1700mAh Kapazität was für 1700 "abgeklemmte" Tage Pufferung ausreicht (theoretisch jedenfalls) die Zellen haben 3V Nennspannung, mit 3V sind sie also noch völlig OK und es gibt keinen Grund zum Tausch, wenn sie neu sind haben sie meist so um die 3,2V, die Probleme mit dem Kombi beginnen so langsam wenn die Zellen unter 2,8V gehen wenn ein "Drehzahlgeber" kaputt wäre, dann würde der Motor nicht laufen, denn der DZM bekommt sein Signal nicht von einem separaten Geber sondern von dem Geber, der auch das Motorsteuergerät versorgt ab 35€ aufwärts bekommst Du ein vollwertiges Multimeter mit eingebautem einkanaligem Oszilloskop, für um die 50€ hat das dann auch ein intuitives Bendienkonzept und so ab 70€ gibts das auch zweikanalig und die haben einen Lithium-Akku drin und können über USB-C geladen werden, also keine nervigen 9V Block Batterien mehr die haben meist auch einen eingebautem Signalgenerator, der allerdings ohne ein paar weitere kleine Zusatzbauteile noch nicht ganz zum Testen von Tacho und DZM geeignet ist also ab damit auf den Wunschzettel für den Weihnachtsmann

das tut schon bisschen weh, nicht zu den "echten" zu gehören