vokuhila

wenn das o.g. alles nicht geht, der Tacho selbst aber schon, dann würde ich zuerst mal nach Sicherung 10 , 12 und 21 gucken eine Seite Beleuchtung tot ist meist die Glühlampe selbst

beim Multimeter/Oszi stellt sich die Frage was Du wirklich brauchst der heisseste Preistip derzeit für lumpige 26,39€ inkl. Versand in der Aktion, geht aber nicht mehr lange, könnte sein dann steigt es wieder Tooltop ET2010A gibts auch bei ebay aber da kostet es etwa das Doppelte und ehrlich gesagt, dafür würde ich es dann nicht kaufen, im Preis um 50€ gibts besseres aber für 26,93€ ....... ? nix auch nur annähernd vergleichbares immerhin ein vollwertiges Multimeter mit den üblichen Grundfunktionen plus eben die Oszilloskop-Funktion die 4 Funktionstasten mit zugehöriger Displaydarstellung machen das Oszilloskop sogar einigermassen intuitiv bedienbar es hat keinen Lithiumakku sondern 3xAA Zellen zur Stromversorgung, aus meiner Sicht ein kleiner Nachteil die "nur" 4000 Counts umfassende Anzeige beim Multimeter, naja, die ist für den Kfz-Bereich völlig ausreichend den "nur" 10A Strombereich hätte man sich für das Kfz zwar lieber als 20A Bereich gewünscht aber ...... bei DEM Preis muss man da einfach drüber hinweg sehen

gibts auch mit Gehäuse und Klemmanschlüssen: Generator falls Dir die nackte Platine mit Lötanschlüssen zu windig erscheint

z.B. mit sowas hier: Generator bekommst Du DZM und auch Tacho zum Laufen und auch den stufenlos PWM gesteuerten E-Lüfter vom e46 bzw. e39 kann man damit testen Genauigkeit der Frequenz ist so lala, 1-2% Abweichung hab ich schon festgestellt, das Ding ist ja nicht Quarzstabilisiert, aber für den Testzweck reicht es

hab grade ein bei der Schräglagenfraktion verlinktes Video bemerkt vielleicht hilft es dem einen oder anderen beim Verständnis Konstruktion und Funktion von Thermostaten und bitte den gezeigten Kühlkreislauf nicht mit dem e30 vergleichen das läuft da ganz anders, aber für das Funktionsprinzip und das Verständnis wie ein Dreiwegethermostat arbeitet, ändert das nichts

die Wellenlänge der DAB Signale (um 200Mhz) erfordert einen ca. halb so langen Antennenstab als für die üblichen FM Signale (um 100Mhz) damit ist schonmal antennenseitig nichts passend wenn man eine übliche 1m (Telekop) Stabantenne für AM/FM benutzt, ist die im Grund genommen sogar für FM schon einen Tick zu lang durch die Anpassung auf das (für AM Empfang unverzichtbare) eigentlich für 100Mhz untaugliche Antennenkabel mit 150 Ohm Impedanz, wurde die Sache FM-seitig so halbwegs ins Lot gebracht (Fachbegriffe Verkürzungsfaktor blablabla .... für alle die thematisch im "Stoff" sind erklärt sich das) und nun soll über eben diese (schon nicht ganz passende) Antenne auch noch DAB mit der doppelten Frequenz empfangen werden vom DAB L-Band (um 1,5Mhz) reden wir erst garnicht .... aber das spielt derzeit in Deutschland (noch) eine eher untergeordnete Rolle allerdings habe ich im L-Band mit der Scheibenantenne (und nur mit der) auch schon Sender aus der Tschechei empfangen dann haben die Splitter auch noch mehr oder weniger Verluste, leider auch im Nutzbereich und das für beide Signale, also FM und DAB, bedeutet es wird alles schlechter auch ein aktiver Splitter hat diese, wenn auch geringen, Verluste bei der Trennung der Frequenzbänder denn die Trennung selbst erfolgt nicht aktiv sondern nach wie vor passiv mit einer Frequenzweiche "aktiv" ist nur die nachfolgende Verstärkung, dabei wird das Signal aber qualitativ nicht besser, es wird nur mehr Signal und eben leider auch mehr Störsignal das ist wie telefonieren wenn das Gegenüber in lauter Umgebung spricht, da hilft auch nicht die Hörerlautstärke zu erhöhen, verständlicher wird es damit nicht meine Erfahrungen mit Splittern jeglicher Art, aktiv passiv Marke oder Noname, waren durchweg ernüchternd, und ich hatte (und habe) verschiedene DAB Radios in Kombination mit den verschiedenen Splittern getestet, alles durchweg unbrauchbar und ja, ich habe testweise auch die Stablänge bei den Splittertests auf DAB taugliche Längen gebracht, DAB trotzdem schlecht und UKW logischerweise auch schlechter geworden ich verschwende keinen Gedanken mehr an diesen Schrott, meine erfolglosen Versuche sind durch, das ist abgschlossen, ich empfehle Splitter nicht, ich rate sogar davon ab eine gute und korrekt montierte DAB Scheibenantenne (die beste von mir getestete ist die Kenwood CX-DAB1), wirft diesen ganzen Splitterschrott in Verbindung mit e30 Antennen (Stab oder Dachantenne) DAB seitig aus dem Rennen mit einer Antenne zwei so unterschiedliche Frequenzbereiche abdecken zu wollen ist wie Fahren mit Allwetterreifen, es geht irgendwie, aber nichts geht richtig, im Sommer weit hinter einem richtigen Sommerreifen entfernt und im Winter ist es auch nur eine Notlösung für leichte Verhältnisse OK wer in Ballungsräumen unterwegs ist, der wird DAB auch mit einem passiven Splitter, einer schlechten oder unpassenden Antenne oder einem "nassen Schnürsenkel" zufriedenstellend geniessen können, aber bei mir aufm Land ging es eben nicht, wenn man 10% Aussetzer hat, dann nervt es und es ist eigentlich unzumutbar, bei 1% Aussetzer kann man es zur Not grade noch akzeptieren (meine Meinung) und bei 0,1% Aussetzer gibts auch für Nörgelheinis nix mehr zu meckern der Oberknaller bei DAB Antennen war die Blaupunkt A-DR T 01-M eine kombinierte AM/FM/DAB Antenne in Form einer "16V" Dachantenne, heute nur noch als Restposten (wenn überhaupt) erhältlich optisch ist das Ding allerdings nur hinten auf einem Touring Dach erträglich oder vielleicht auf einem e36/46 Compact, für vorderen Verbau auf dem Dach steht die zu steil aber auch diese Antenne hat das o.g. Splitterproblem, den auch die hat nur einen Stahler, der zwar über "Trenninduktivitäten" (Bereiche mit viel engen Windungen) für die Frequenzbereiche aufgeteilt wird kürzt man die sichtbare "Verlängerung" für den FM Empfang, dann wird der erwartungsgemäss schlechter aber im Gegenzug ergibt sich eine deutliche Verbesserung vom ohnehin schon hervorrageden DAB Empfang mit dieser Änderung, die auch optisch durch den kürzeren Stab ihre Vorteile hatte, wurde diese Antenne zum absoluten DAB Empfangsschef, damit waren auch die sonst nur an gewissen "HotSpot`s" empfangbaren Senderpakete aus den Nachbarbundesländern (speziell Sachsen-Anhalt) im normalen Fahrbetrieb über weite Bereiche im Raum Chemnitz noch passabel empfangbar

Helden in Strumpfhosen ........ keine Ahnung aber am Fahrwerk rumschrauben, meine Fresse, holt Euch doch jemanden dazu der wenigstens ein ganz klein wenig Sachverstand hat mich würde es auch nicht wundern, wenn das Domlager bei solchen Helden von oben aus verbaut gewesen wäre ...... sorry wenn ich das so drastisch formulieren muss aber mal zum Problem die unteren Teller können bei Seriendämpfern und bei Bilschweinen nur fehlen, wenn die Staubschutzrohre auch fehlen, denn die Teller tragen die Staubschutzhülsen, es sind also keine "extra" Teller anders sähe das bei Konis aus, wo der Staubschutz fest montiert ist und oben keine flache Fläche vorhanden ist, auf der sich der Gummi vom Domlager vollflächig abstützen kann, deshalb liegen bei Konis in dieser Bauform auch immer entsprechende große Scheiben bei, viele "vergessen" die oder können die nicht zuordnen, und dann sterben die Domlager reihenweise nochmal : die Kräfte dürfen keinesfalls in das einvulkanisierte Rohr im Domlager eingeleitet werden, sie müssen durch Scheiben oben und unten vollflächig auf das Gummiteil eingeleitet werden die originalen e30 Domlager haben leider ein etwas überstehendes Rohr, wodurch bis zum Anliegen der großen Teller eben erstmal dieses Rohr axial belastet wird und die Verbindung zum Gummi auch, das führt zu vorzeitigem Ableben der Lager, deshalb nimmt man besser welche vom e36 oder e46 wo das besser gelöst ist baut keinen Scheiss Leute

dann musst Du erstmal rausfinden ob das Drehzahlsignal "kommt" oder ob es, wenn es da ist, vom Kombiinstrument vielleicht nicht verarbeitet wird das Drehzahlsignal kannst Du mit einem Oszilloskop anschauen so ab 30€ aufwärts gibt es auch Multimeter mit eingebauter Oszilloskopfunktion, abi 50€ gibts dann schon etwas "schöner" und intuitiver bedienbare ab 80€ sogar welche mit 2 Oszi Kanälen, die Du dafür aber nicht brauchst den DZM im Kombiinstrument kannst Du mit einem eingespeisten Rechtecksignal testen, Pegel so etwa 10V gegen Masse woher nehmen ? es gibt fürunter 5€ einstellbare Rechteckgeneratoren mit Display, damit geht das alternativ auch mit einem der o.g. Multimeter, die oft auch einen Generatorausgang haben allerdings muss hier eine kleine Zusatzschaltung her, der die Multimeter liefern meist nur etwa 3V Pegel

was willst Du da längs verbinden ? denk doch mal drüber nach : das Auto steht auch nur vorne und hinten auf Rädern und hat keine extra Längsverbindung unterm Schweller die leere Karosse verzieht sich durch das geringere Gewicht eher weniger als wenn alles verbaut ist durch die langen Bolzen bzw. Schrauben werden die Kanthölzer ausreichend gegen Kippen gehalten

kaufe 3 oder besser 4 stabile lenkbare Rollen mit z.B. 200mm Durchmesser, meist haben die um 200kg Belastbarkeit und das ist mehr als ausreichend hinten ein Kantholz statt dem Achsträger auf die Haltebolzen aufstecken, festschrauben muss nicht sein, Schwerkraft regelt das an dieses Kantholz schraubst Du die Grundplatten der Lenkrollen soweit wie möglich aussen vorne ebenfalls statt dem Achsträger ein Kantholz verbauen, entweder eine Rolle in der Mitte oder eben zwei so im im Bereich der Längsträger oder im Radhaus da vorne etwas mehr Höhe überwunden werden muss, macht es Sinn, das Kantholz z.B. aufzudoppeln da vorne keine Bolzen rausstehen, braucht man lange Schrauben oder paar Stücke Gewindespindel

mal zur Heizung, wo kommt es denn nun wirklich raus, wissen wir immernoch nicht zum Tropfen an der Servopumpe, dreh die Hohlschraube mal raus und zeige Bilder von den beiden Kupferringen, der Hohlschraube, der Ringöse und und und und das ist was ich meine, es muss genau beschrieben oder besser noch, gezeigt werden, wir sehen hier nichts was nicht explizit in Bildern gezeigt wird

ich nochma, um Missverständnisse auszuräumen soll das Gestell nur zum auf dem Boden hin- und herrollen gehen und/oder zum "Rollen" um die eigene Achse, also Drehen wie auf dem Spiess ? irgendwie scheint mir das noch nicht klar definiert

stehen doch Zahlen drauf ..... nicht bemerkt ? ich sehe da eine 4 auf dem 2. Deckel stehen, die 2 auf dem 4. ist auf dem Bild etwas verwaschen auch wenn es wohl wenig Einfluss haben würde, aber die sind nicht umsonst numeriert

es geht nur ET25 ohne was machen zu müssen bei ET35 und 38 brauchst Du Spurplatten Edit: sie haben das Ziel als 2. erreicht

..... und schön NW Lagerdeckel 2 und 4 vertauscht geht ja schonmal gut los

an einem e30 Scheitern der solche banalen rein mechnanischen Probleme hat ? ich verstehe es nicht bei einer Karossiereparatur könnte ich mir vorstellen, dass bei immer wieder neuen auftauchenden Roststellen "kein Ende" in Sicht ist und die Lust vergeht aber doch nicht bei einfachen mechanischen Instandsetzungen, die man macht und fertig Servopumpe: für mich sieht der Kupferdichtring an dem Anschluss wo der Tropfen hängt, irgendwie falsch aus, wie unpassend (zu groß) denn eigentlich stehen die nicht so über den Sechskant hinaus, es sei denn es wäre ein besonders "breiter" Ring, aber die Frage kann nur der TE beantworten da hilft dann auch keine gelbe Farbmarkierung, wofür macht man so einen Farbklecksunfug eigentlich ? damit es "wichtig" aussieht ? Lenkgetriebe : wenn es mechanisch an allen sichtbaren Stelllen gut aussieht, kann man eine Abdichtung versuchen man kann (nicht) sagen, das ist nichts für Anfänger, es kommt drauf an ein halbwegs begabter Schrauber wird auch am "ersten" Lenkgetriebe was er macht nicht scheitern ein Anfänger, der noch nie ein Fahrzeugteil überholt hat, sollte sich zumindest Hilfe suchen oder wenn er es sich prinzipiell zutraut, gute gute Anleitungen anschauen (Wieeeideeeeeeooooooos) Heizung undicht, ist es wirklich das Ventil ? sieht man ja eigentlich oder ist es vielleicht der Heizungskühler ? leider keine richtigen Info`s vom TE falscher Dichtsatz, kann passieren, aber nicht dass man den dann auch noch "irgendwie" verbaut unpassende O-Ringe verbauen ? da kommen mir dann wirklich Sorgenfalten auf die Stirn wann wird das denn mal verstanden, dass wir hier NICHTS sehen können was nicht explizit in Bildern gezeigt wird

Achsen verbaut oder nackte Karosse ohne Achsen ?

rate mal wer noch

das habe ich, bewusst oder unbewusst, noch bei keinem der folgenden Modelle beobachten können e30,e46,e39 und nicht weil ich immer sofort rückgestellt hätte nein ich bin auch länger als 2 Monate mit leuchtender Uhr gefahren bzw. haben die Dinger länger als 2 Monate mit leuchtender Uhr gestanden deshalb würde ich fast sagen, die Uhr geht nicht von alleine wieder aus

wenn Planen dann gleich 1mm (wegen Verdichtung rauf) ansonsten kann man es auch sein lassen und das Ding per Hand und Schleifklotz sauber schleifen, dann kostet es auch nix beim Kopf UND vor allem auch beim Block die Ölkanäle (z.B. mit Schaumgummi) zustöpseln beim sauberkratzen bzw. -schleifen ...... ich seh da in den Werkstätten oft, dass mit Schleifpapier auf dem Block rumgeschliffen wird ohne Kanäle zumachen, damit auch schön der Sand vom Papier in die Ölrückläufe rieselt da weiss ich dann immer gleich wo ich die Leute NICHT zum Kopfdichtungstausch hinschicke Nockenwelle runter würde ich auch machen, Schlepphebel angucken, Druckstücke angucken, das beste Zeug zusammensuchen Schaftdichtungen würde ich ganz sicher machen, sind über 30 Jahre alt (Fragen ?) auch die Ventile sauber machen und einschleifen würde ich machen wenn die schlecht aussehen, Einlass meist nicht aber Auslass ganz sicher Führungen tauschen ? beim M40 ? hab ich mir immer gespart, das fährt auch mit bissel mehr "Luft"

es ist so, nach 12 Monaten geht unabhängig von den LED`s das Uhrensymbol an, bedeutet Jahreskontrolle machen diese Uhr wird auch separat (und zwar vorrangig) per langem Impuls zurückgesetzt ohne die LED`s für Serviceintervall Inspection bzw. Ölservice zu beeinflussen wenn das Uhrensymbol noch nicht oder nicht mehr leuchtet, kann Inspection mit langem Impuls bzw. Ölservice mit kurzem Impuls rückgesetzt werden

und er stellt fest, dass sich die Fiitinge an den Schläuchen "generationsbezogen" von Überwurfmutter auf Halteflansch geändert haben, oft auch noch als Doppelflansch an der Stelle geht das Gebastel dann los, also eine Seite Schlauch mit Überwurfmutterfitting andere Seite mit Halteflansch, zumindest an einer Seite von irgendeinem Werksschlauch oder Universalschlauch wird man auf ein anderes Fitting umbauen müssen, ich sage nicht dass es keinen Sinn macht oder es nicht möglich wäre aber einen Universalschlauch finden der einfach so irgendwo in einen e30 passt, stelle ich mir schwierig vor was noch denkbar wäre, ist die ganze Sache auf DASH umzurüsten, also Einschrauber in Steckanschlüsse bzw. Adapter auf Gewindestutzen an den Komponenten montieren und die Schläuche mit DASH Fittingen selber bauen, im Amiland wäre das kein Problem, da haben die Komponenten weitgehend DASH, aber hier in D ?

es käme mir nie in den Sinn, ein zur Verbrennung gedachtes leicht entzündliches Gasgemisch in eine Klimaanlöage zu füllen, im Leben nicht

vergleiche die Pinbelegung (hab ich noch nicht gemacht) wenn das alles passt, dann kannst Du damit nen Versuch machen einfach "anstecken"........ nur weil der Stecker passt ........ würde ich nicht machen aber wundere Dich nicht über den Motorlauf "wie ein Sack Nüsse", es wird zwar überall funken aber zu falschen Zeit der M20 hat mehr Zähne auf dem abgetasteten Anlasserzahnkranz als der M30 ........

der ETA hat in der 122PS Version mit Zweigebermotronic zwar einen elektrischen LL-Steller aber dafür ein separates LL-Steuerteil