vokuhila

die Antriebswelle (oder eine Ersatzschraube) war aber drin und festgezogen um die Innenringe vom Radlager festgespannt zu haben ? die Anlagefläche der Bremsscheibe hatte Seitenschlag ? und das hast Du gemessen mit ner Uhr oder nur geguckt ? ich weiss ja nicht wieviel es war, aber ein Haarlineal zeigt ja nur Unebenheiten und ist extrem empfindlich, mit dem Lichtspalt sieht Du schon (einen nicht relevanten) hundertstel mm nicht dass Du Dich beim "nur gucken" hast täuschen lassen, denn die gezeigte originale (um die es geht ?) die innen unbearbeitet ist, kann natürlich in der Stärke schwanken und dann sieht es schnell aus wie "eiern"

den Preis finde ich nicht so ganz o.k. als ich die Rechnung vor paar Wochen gesehen habe, hat es mich fast von Stuhl gehauen, wollte aber hier nichts weiter dazu schreiben ich erlaube mir aber jetzt, wo GFAP69 den Preis für die Reparatur hier öffentlich gemacht hat, mal was dazu zu sagen die haben einen Stundensatz von 75€ (netto !) das sollte man als Erstes wissen ganz o.k. finde ich noch, wenn sie eine halbe Stunde berechnen um so ein Instrument (den Tacho, nicht das ganze Kombi) zu reinigen, prüfen und justieren wenn es wirklich richtig gemacht wird, braucht man in einer Firma, die nicht nur e30 Tachos macht, mit allem Drumherum etwa diese Zeit es geht ja mit Auftag anlegen los, dann Auspacken, nachdenken womit man es da zu tun hat (die machen ja auch andere) Zahnräder, Ziffernblatt reinigen, Zeiger richtig aufsetzen (stand so auf der Rechnung) elektrische Adaptierung zusammenfummeln, Frequenz einspeisen und Anzeigegenauigkeit prüfen, justieren wieder einpacken, Versandfertig machen o.k. halbe Stunde passt da schon, Stundensatz ist eben wie er ist nun waren es aber zwei gleiche davon und schon das wurde einfach mal so doppelt berechnet wo doch einige Arbeiten nicht doppelt sind bzw. dann viel schneller gehen wenn man einmal dabei ist das fand ich dann ...... naja ...... Regelsatz aus der Preistabelle, Rabatt Fehlanzeige, wie auch immer, ist aber auch noch o.k. ein Bisschen unverschämt fand ich aber, dass dann für die Reparatur von einem der beiden Tachos nochmal eine ganze Stunde extra berechnet wurde die Reparatur bestand im Austausch der Kondensatoren wobei man hier sagen muss, es sind nur 4 Kondensatoren drauf, von denen lediglich die 2 Elko`s (Elektrolytkondensatoren) für den Defekt in Frage kommen, da die mit der Zeit austrocknen und Kapazität verlieren aber selbst wenn die beiden MKT Kondensatoren (auf Grund des Fehlerbildes unsinnigerweise, denn es ging ja nur das Zählwerk nicht) von einem unblickigen Techniker unnötigerweise mit getauscht worden wären, ist das keine Arbeit die 1 ganze Stunde dauern kann es wurden also m.M.n. also nur die 2 Elektrolytkondensatoren getauscht, die haben je 2 Anschlüsse, also 4 Lötstellen Material (die Kondensatoren) wurden wohl auf Grund der Geringfügigkeit nicht gesondert berechnet, das ist dann wieder in Ordnung das sind nur für die Reparatur folgende Arbeiten 5 Lötstellen um die Platine vom Instrument zu trennen, mit Absauglötkolben (hat der Profi .... ich auch) dauert das weniger als 1 Minute 4 Lötstellen absaugen um die Elko`s auszulöten, weniger als 1 Minute Elkos`s aus dem Lager holen, je nachdem wie weit das weg ist, 5 Minuten vielleicht (üblicherweise aber ein Griff in die Schublade direkt am Lötplatz ..... weniger als 1 Minute ....) 2 Elkos reinstecken und wieder 4 Lötstellen verlöten, weniger als 1 Minute 5 Lötstellen um die Platine wieder an das Instrument zu löten, dauert weniger als 1 Minute das sind also max. 10 Minuten Arbeit (vielleicht sollte ich mal ein video machen und bei youtube hochladen) ja o.k. es kommt noch die Fehlersuche dazu aber das sind ja Profi`s (zu denen ich mich auch zähle) und da weiss man wie man rangeht bei rund 10 passiven Bauteilen (mehr ist auf der Platine ja nicht drauf) ist man mit einfacher Komponentenmessung per Multimeter in 2 Minuten durch und für den Fehlerfall, dass nur das Zählwerk nicht geht, kann man eh die meisten der Bauteile ausschliessen und muss die garnicht erst messen sollte der Techniker nicht nach der üblichen Service-Methode "Komponentenmessung" rangegangen sein bzw. nicht zum Ziel gekommen sein, und dann (oder auch gleich, wie es "richtige" Fehlersucher tun) eine Funktionsmessung per Generator und Scope gemacht hat, dann würde ich dem noch 10 Minuten "herumstochern" zugestehen, bis er den Fehler entdeckt hat, aber länger darf das nicht dauern wie die Stunde zusammenkommt ..... ich weiss es nicht ..... eine ganze Stunde ! das muss man sich mal vorstellen ...... da will ich garnicht wissen wie lange die brauchen um vielleicht einen "knackigeren" Fehler auf der SI-Platine zu finden, wenn z.B. der DZM nicht geht und es NICHT die Batterien sind .....

nicht plan ? das hatte ich auch noch nicht, oder zumindest nie bemerkt, vielleicht wars auch zu wenig um es zu merken wie bist Du drauf gekommen ? war es Bremsenrubbeln oder hatten die Räder Seitenschlag ?

Schlauch passt, nur der Preis passt (zumindest mir) nicht so ganz, ist ja fast doppelt so teuer wie bei tk-carparts .....

Industrienation ..... das war mal, wir sind auf dem besten Weg uns endgültig konkurrenzunfähig und zur Lachnummer auf der Welt zu machen ..... und ja, natürlich ist der Alkoholanteil im Sprit auch Schuld am Schlauchdilemma, neben der generell viel schlechter gewordenen Qualität der Gummiteile

ich würde das mit der Viscosität so sehen wie beim Motoröl, dickflüssiger ist schmierstabiler mit dem kleinen Nachteil der Effizienz bei niedrigen Temperaturen bei einem alten Kompressor würde ich daher eher etwas dickeres Öl verwenden und nicht soviel drauf geben was in irgendwelchen Tabellen steht

vielleicht hast Du es nicht gelesen was da weiter oben verlinkt wurde oder falls doch, dann vielleicht nicht verstanden was ich da gemeint habe, anders kann ich mir Deinen Text nicht erklären deshalb nochmal in Volltext (auch für alle anderen bei denen das Link anklicken vielleicht nicht geht) es ist NICHT nur der Preis der es ausmacht, viele (besonders örtliche) Teilehändler verkaufen teuren Schlauch der genausowenig taugt wie der aus ebay etc. es ist das Material auf das es ankommt, verwendet werden bei den in Frage kommenden Schläuchen z.B. NBR ( Nitrile Butadiene Rubber ) ist Nitrilkautschuk oder im gängigen Sprachgebrauch auch einfach Gummi das Zeug ist zwar benzinfest aber mit Alkoholanteilen im Benzin kommt es (auf Dauer) nicht zurecht der Temperaturbereich ist, auf den e30 bezogen, auch als eingeschränkt anzusehen CR ( Chloroprene Rubber ) Chlorbutadien-Kautschuk oder im gängigeren Sprachgebrauch auch einfach Neopren das Zeug ist nicht benzinfest, wird nur als Außenhülle zum Witterungsschutz verwendet FKM (früher FPM ) ist ein Fluorkautschuk und wird heutzutage auch gerne Viton genannt das Zeug hat sehr gute Eigenschaften in Bezug auf Kraftstoffbeständigkeit, Alkohol usw. ECO (Epichlorhydrin-Kautschuk) ist besonders ozonfest, wärme- und witterungsbeständig in Deutschland ist ja alles in einer DIN Norm geregelt, für Kraftstoffschläuche ist es die DIN 73379 aber wenn der Schlauch laut Händler nach DIN73379 ist, dann taugt der noch lange nicht für alles, denn die Schläuche sind in Unterkategorien eingeordnet und da liegt der Hase im Pfeffer um das mal etwas aufzudröseln z.B. DIN 73379-1 Typ B ist ein einlagiger Gummischlauch mit außen liegendem Textilgeflecht welches als Druckträger fungiert weitere Erklärungen dazu sind sinnlos, denn wer sich sowas aufschwatzen lässt, ist selber schuld, das geht für Rasenmäher und so Zeug aber nicht fürs Auto DIN 73379-1 Typ 1A ist für Intankeinsatz gedacht, Innenseele und Außenseele ist NBR dazwischen als Druckträger ein Textilgeflecht Temperaturbereich: -35 bis +90 °C, kurzfristig +110°C und genau für diesen Einsatzzweck (Intank) taugt der, aber nicht für was anderes, denn der ist z.B. bei Außeneinsatz nicht witterungsfest DIN 73379-1 Typ 2A ist ein Schlauch mit Innenseele aus NBR und Außenmantel CR, dazwischen als Druckträger ein Textilgeflecht, Temperaturbereich: -35°C bis +90°C, kurzfristig +110°C das ist leider der wohl am meisten angebotene "Kraftstoffschlauch" aber der taugt eben nur bedingt als Intankschlauch geht der schonmal garnicht, weil die CR Außenhülle nicht benzinbeständig ist, die dient nur dazu den Schlauch witterungsfest zu machen beim Einsatz im Motorraum kommt das Temperaturproblem ins Spiel und im Zusammenhang mit dem allgegenwärtigen Alkoholanteil im Benzin kommt es dann bei druckbeaufschlagten Schläuchen zu vorzeitigem Ausfall durch äußerlich sichtbare Rissbildung der CR-Schicht und Kraftstoffaustritt enge Biegungen, Hitze, dauerhafter Druck, besonders wenn alles zusammenkommt, machen diesen Schlauch ganz schnell fertig oft kommt man mit gerade neu gemachten Schläuchen grade mal eine Tüv-Periode hin, für den "letzten Tüv" vor der Verschrottung reicht das Zeug an Stellen mit wenig Temperatur und wenig bis keinem Druck (z.B. Rücklauf) und Verlegung ohne enge Radien hält der auch einigermaßen und ja, es gibt da wohl auch "Qualitäten" die u.U. am Preis merkbar sind (oder sein sollten .....) aber das Problem mit dem "am Ende doch nicht halten" haben sie alle DIN 73379 / 3E ist ein Schlauch mit Innenseele aus FKM und ECO Außenhaut, dazwischen als Druckträger Aramid-Textilgeflecht Temperaturbereich: -30°C bis +110°C Dauertemperatur und das ist der Schlauch der Schläuche, das NonPlusUltra sozusagen einmal kaufen, einmal "bluten" beim Bezahlen, einmal einbauen und für immer Ruhe haben ja, dieser Schlauch kostet je nach Händler mindestens 5x soviel wie der Typ 2A Dreck aber in diesem Fall ist es wirklich gut angelegtes Geld (meine Meinung) das bedeutet aber NICHT dass nur BMW den "guten" Schlauch verkauft, den gibt es auch im Zubehör und/oder ebay etc., natürlich deutlich günstiger als bei BMW wichtig war mir klarzumachen, dass eben NICHT (nur) auf den Preis geachtet werden soll, sondern vor allem auf die Spezifikation vom Schlauch

bei der MAPCO sind die Aussparungen für das Sicherungsblech offenbar im Rohteil vorhanden und werden bei der Fertigbearbeitung nicht nachgearbeitet, das ist also nicht schlecht ausgefräst sondern einfach nur eine nicht bearbeitete Stelle aber warum braucht man denn eigentlich neue Radnaben hinten ? o.k. wenn man ein Radschraubengewinde zu Sau gemacht hat, dann vielleicht, aber sonst fällt mir kein Grund ein

genau egal wo Du das "Teufelszeug" drauf machst, dort rostet es nicht mehr

aber bei BMW kauft man Benzinschlauch nun wirklich nicht, der BMW Preis hat auch nichts mehr mit "Premiumqualität" zu tun, das ist einfach nur Abzocke von BMW, wie bei vielen anderen Dingen auch, ist BMW bei der "Preisgestaltung" schon längst auf dem Mars angekommen letztens hab ich mal beim Umbau auf einen Doppelten ESD alle 4 Auspuffaufhängungen für den e39 erneuern wollen und noch eine Rohrverbindungsschelle gebraucht, wegen der Teilenummern zum Umschlüsseln hab ich das im ETK rausgesucht und da auch den Preis gesehen es wären bei BMW über 150 € gewesen, also in dem Fall ein "wirtschaftlicher Totalschaden" und im Zubehör hat es dann alles zusammen 17,50 € gekostet mit den Faltenbälgen am Lenkgetriebe war es auch so, bei BMW kosten 2 Stück 30€, was zwar erstmal nicht so exorbitant ist, aber : im Zubehör hab ich 3,33€ (für 2 Stück inkl. Versand !) bezahlt, wie das geht weiss ich zwar nicht, war aber so

solchen Schlauch hab ich ja noch garnicht gesehen Typ 3E bedeutet ja immerhin dass es der hitzefestere und bioethanolbeständige ist, an dem gezeigten Einbauort an sich richtig aber der Aufbau ECO / CR würde ja bedeuten, innen als Seele ECO und Außenhülle CR

da steht Länge 15m , ist also die Rolle und da würden die 30-40€ schon passen aber es geht ja eigentlich mit 2,42€ los (Parts2Go) was dann sogar beim Allerwelts NBR/CR Schlauch für ne 15m Rolle schon spektakulär billig wäre dass es so sehr auf das ECO Außenmaterial beim BMW Schlauch ankommt denk ich noch nichtmal die Innenseele aus FKM (Viton) scheint mir eher der entscheidendere Punkt zu sein

denke schon dass es die VKJC 1148 waren, was anderes von SKF findet sich ja für den e30 nicht

eigentlich nicht, zumindest nicht mit diesem Defekt, also mit zuviel Benzindruck das wäre schon eher ein "typischer" Defekt

das M20 Steuergerät hat kein Notlauf"programm", das ist so unintelligent, dass es fast nur zwischen Motor an und aus unterscheiden kann im Vergleich zu aktuellen Motorsteuergeräten ist es ein rudimentäres System, es "lernt" grade mal so die Vorsteuerung der Leerlaufdrehzahl ist wie der Vergleich zwischen einem aktuellen i-Phone und einem Nokia 3110 ...... mit beiden kann man telefonieren aber mit dem i-Phone kann man alles UND telefonieren ...... mit dem 3310 kann man nur telefonieren

das kenne ich andersherum die zu verwendene Nabe ist in der Lenkrad ABE aufgeführt Naben-ABE hab ich noch garkeine gesehen

dann bekommen die Wellen bei Dir bestimmt mehr ab wegen den Slicks

mit KBA Nr. kann der Prüfer das Dokument finden, wenn er "willig" ist, unwillige Griesgrämer "können" das natürlich nicht H ist kein Problem

schon o.k. wenn Du danach gefragt hast, ich hätte es ja auch extra dazu schreiben können, dass die derzeitigen Wellen wohl nicht mehr das bisher bekannte M24x1,5 Gewinde haben, aber ich dachte, wenn ich schreibe, dass wir die originale Achsmutter verwendet haben, erklärt sich das schon erst dachte ich ja, wir müssen die blöde bundlose "angebliche M24" Mutter verwenden, bei der dann wegen der SW das Sicherungsblech auch nicht gepasst hättte aber als die Wellen nebeneinander lagen, sah es nach gleichem Gewinde aus und weil die Originalmutter gepasst hat, ging es dann auch mit den Sicherungsblechen mal sehen wie die halten, die werden ja nur von einem 3,7-Liter S38 mit Airbox und scharfen NW gestreichelt

na wenn wir die original e30 Mutter verwendet haben, wird es wohl bei unseren Wellen M22x1,5 Gewinde gewesen sein da wir nur normale Koni`s haben, kann ich schlecht vorhersagen ob es mit einem dickeren Federbein beim äußeren (radseitigen) Gelenk platzmässig ein Problem geben könnte der Konidämpfer jedenfalls hatte Platz ich kann auch nochmal ein Foto machen, wenn wir den Ofen wieder auf der Bühne haben, müssen nochmal andere Federn hinten rein mit Einstelltellern

die Zündung muss dazu nicht eingeschaltet sein, das Klicken entsteht rein mechanisch auch ohne Zündung an am DK Anschlag leerlaufseitig sollte der Schalter ganz kurz vorm Anschlag hörbar klicken, dann wäre er erstmal richtig eingestellt, was aber noch nichts über die elektrische Funktion aussagt, nur Messen schafft hier ein verwertbares Ergebnis den Vollastkontakt hingegen hörst Du nicht klicken, der kommt auch nicht erst beim Anschlag sondern ein Stück früher, so etwa bei 3/4 Klappe offen und hier kommst Du ebenfalls nur durch Messen zu einem verwertbaren Ergebnis Messen bedeutet im einfachsten Fall erstmal direkt am Schalter, aber um ganz sicher zu gehen dass die Verkabelung o.k. ist, würde ich dann auch noch (oder am Besten gleich) direkt am Steuergerätestecker messen, da kommt man eh besser ran

STD = Standardmass also 45,00 mm Pleuelzapfen Glyco KS wurde alles schon in vorigen Beiträgen geschrieben lies einfach nochmal ALLES durch

nein Du hast geschrieben dass es zu Aussetzern führen kann und das lässt sich eben nicht technisch begründen wir haben es hier mit einem M20 zu tun, dem ist es egal ob die DK ölig oder dreckig ist und im Teillastbereich wo das Problem auftritt, gibt es nur die Information Teillast vom DK Schalter, nicht wieviel Teillast o.ä. und in dem Zustand Teillast gibt der DK Schalter auch gar keinen Kontakt, das bedeutet wenn er nichts durchschalten muss, dann kann auch kein Kontakt aussetzen den man reinigen müsste die Fehlfunktion eines verschmutzten Schalters müsste schon ein ungewolltes Einschalten vom Leerlaufkontakt sein, und um das durch einen Test von vorneherein auszuschliessen, habe ich zum Abziehen des DK Schalters geraten, dann "sieht" das Steuergerät auf jeden Fall Teillast und im Teillastbereich hat er ja die Probleme das Reinigen ist zwar "keine schlechte Idee" aber für die Fehlersuche eher ein kosmetischer Beitrag die DK selbst würde ich beim M20 und den genannten Symptomen aber schon ausschliessen es ist ja beim M20 nicht wie bei modernen Motoren mit Abgasrückführung, wo um die DK herum Berge von Ölkohle im DK Gehäuse entstehen und dann DK Winkel nicht mehr zum Lastpunkt (Luftmasse) passt und das Steuergerät dann meckert weil es nicht mehr plausibel ist der M20 ist garnicht in der Lage den DK Winkel mit der Luftmenge in Verbindung zu bringen, weil er gar keine Möglichkeit hat den DK Winkel zu bestimmen, der kennt nur Leerlauf, Teillast und Vollast, mehr gibt der Schalter nicht her an Information

beim M40 kommt man gut ohne Absteckwerkzeuge aus, auch ohne Dorn und so Zeug auf der Riemenscheibe (also dem Inkrementenrad) ist auf einem Zahn eine OT Marke und am Ölfiltergehäuse ist der dazugehörige Pfeil um den KW OT zu finden da stellt man die KW hin und wenn man nicht unnötigerweise an der KW herumdreht, bleibt die auch in etwa dort stehen Pfeil am NW Rad muss entweder von der KW weg zeigen, das wäre die richtige OT Stellung (Zyl.1 in Zünd OT) wenn der Pfeil zur KW hin zeigt, geht das aber auch, dann ist es eben die Zünd OT Stellung von Zyl.4 und das ist in dem Fall egal egal ..... weil sich der Verteilerfinger auf dem NW Adapter nicht falsch montieren lässt beim Steuerzeiten einstellen sollte natürlich die Riemenscheibe sicherheitshalber mal kurz montiert werden um die korrekte OT Stellung der KW zu prüfen bzw. herzustellen und ich würde die NW Schraube erstmal nicht lösen und den ZR mal passend auflegen, spannen und dann schauen ob das nicht vielleicht schon richtig steht also die geschliffenen senkrechten Flächen der "Absteckstelle" an der NW in einen 90° Winkel zur Ventildeckeldichtfläche stehen wenn die KW OT hat dann kann das so bleiben und gut is das falls es nicht passt, löst man die Klemmschraube am NW Rad und dann stellt man bei richtiger KW Position die geschliffenen senkrechten Flächen der "Absteckstelle" durch drehen der NW in einen 90° Winkel zur Ventildeckeldichtfläche ein kleiner Anschlagwinkel hilft dabei zum endgültigen Festziehen der NW Schraube muss man dann aber an der Absteckstelle bzw. NW gegenhalten, was man bei der Absteckbrücke nicht muss

wünschenswert wäre schon ein Kunsstofftank, baut nur keiner weil der eben nicht der Fahrzeug ABE entsprechen würde wir können ja schon froh sein, wenn überhaupt jemand aus der Zubehörsparte wenigstens die Blechtanks anbietet