Höbber

Pin doch einfach die Kontakte aus und suche für die Kontakte ein passendes Gehäuse. Das kann eventuell möglich sein, muss aber nicht.

Och Mann, warum hast du das nicht vor zwei Tagen geschrieben? Jetzt habe ich das schon zusammengesteckt. Kommt halt davon, wenn man sich auf andere Leute verlässt. Die Widerstände waren bei nem Satz Blinker als Last mit dabei. Da ging ich davon aus, dass so einer um die 20 W verbrät. Da muss ich wohl mal beide parallel betreiben und dann nochmal schauen. Vielleicht klappt es ja dann doch noch. Die genaue Lumenzahl von Hella weiss ich leider auch nicht, andere geben das an. Aber Hella sagt explizit unter 2000, damit keine SWRA etc. notwendig ist. Müsste man halt mal anfragen.

Ob es dann wirklich drei Leuchten werden, ist noch nicht klar, ich wollte eigentlich noch ne Lichtleiste oben drüber ziehen, aber da ist genau zu wenig Platz. Ich bereite auf jeden Fall den Träger für drei vor. Vielleicht ist der dritte Platz dann für den Lufi. Wir werden sehen. Blinker im Fernlicht ist kein Problem. Solange man den anhat, ist der Gegenverkehr eh geblendet und kann den Blinker nicht sehen. Der Fernscheinwerfer kommt mit dem Blinker aussen hin. In der Mitte/Innen das Abblendlicht mit Positions- und Tagfahrlicht. Das müsste nicht mal so weit aussen sein. Auch da habe ich weniger als 400mm nach aussen, das würde auch passen. Die Vorschriften kenne ich, da passt alles. Deswegen auch Fernlicht aussen. Sonst könnte es nämlich sein, dass zwei Fernscheinwerfer nebeneinander als einer durchgehen, dann bräuchte ich Niveauregulierung und SWRA. Das will ich vermeiden. Berechnet hat ich das aber nicht. Heisst aber auch, dass eine LED-Leiste nur max. 25 W ( und 2000 Lumen) haben darf, sonst ist das obige Pflicht.

So, nach einem langen Tag passen die Dinger endlich vernüftig rein. Mit Originallook und so kann ich nicht dienen. Der Halter ist nur ein Provisorium. Ich muss das Ding mal noch neu zeichnen und drucken lassen. Grill brauch ich dann auch noch, das dauert noch länger. Mehr, wenn ich so weit bin im Odyssee Thread.

Nur keine Sorge. Ich erwarte die Scheinwerfer Ende Woche. Aber wie immer bei mir, wird das wohl nicht so schnell gehen und ihr euch noch etwas gedulden müssen. Ist dann in meinen Odyssee Thread zu sehen. Leider wird es wohl zu eng, um da nochmal eine Lightbar hinzumachen. Wenn ich den Aufwand schon treibe, will ich die max. zulässigen 100 als Referenzzahl haben. Aber das kommt sicher nicht mehr dieses Jahr.

Eigentlich wollt ich ja nur die Stossstange weg haben. Ich muss aufhören. Das wird gebrückt und fertig. Die Zusatzschaltung braucht ja dann auch noch einen Anschluss an die Sicherungen. Das ist alles machbar, aber die Karre muss endlich mal wieder zusammengebaut werden. Es fehlt neben dem Licht noch der Tank und die HA, vom Getriebe/Ausrücklager will ich gar nicht erst anfangen. Ich brücke, fertig! Danke aber trotzdem für die Lösungsfindungen.

Danke, ich habe definitiv die zweite Version. Da sind man schön die Spule und den Reedkontakt. Alldings weiss ich nicht, wie ich das ausbauen soll.

Nee, wenn ich schon so viel Geld ausgebe, dann bastel ich da nicht noch ein Widerstand rein, dessen Anschlüsse irgendwann doch wieder korrodieren. Und bei einem Ausfall der LED würde die Kontrolle nicht ansprechen, ausser ich schalte den Widerstand über ein SSR oder einen weiteren Reed Kontakt zu. Aber ich habe kein Bock auf so ein Gebastel. Deswegen die Hella Scheinwerfer. Soweit ich verstanden habe, sollte ich die ohne Rumtrickserei anschliessen können. Ne Möglichkeit, dem Reed Kontakt noch etwas mehr Feuer zu geben, wäre ein Weicheisenmantel. Da ist aber nicht sehr viel Platz. Es wäre halt doch schön, wenn die Überwachung noch funktionieren würde. Wenn ich das Zeug einfach auseinanderkriegen würde, wäre es mir ein Versuch wert. Eigentlich ging es mir nur darun, die Stosstange wegmachen zu können. Sprich ich bräuchte nur Blinker und Tagfahrlicht. Sowas in einer Leuchte gibt es aber nicht in klein. Also gleich neue, bessere Schweinwerfer, welche alles integriert haben. Und, ich bin geizig, weniger Stromverbrauch ist immer gut. Auch deswegen kommt der Lastwiderstand nicht in Frage.

Es werden die Hella L4060, oder wie die heissen, werden. Was die alles drin haben, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, das Zeug hat die betreffenden Zertifizierungen. Und das sollen sie haben. Ist nicht ganz billig, aber nachdem so lange nach ner Lösung gesucht habe, muss ich da einfach durch. Eigentlich wollte ich nur Blinker und Tagfahrlicht haben, aber das ist nicht so einfach. Mehr dazu aber in ein paar Wochen in meiner "Odyssee". Achja, wer mir erklärt, wie ich die Platine auf die Schnelle aus dem Kasten bringe, dann könnte ich doch noch entweder den Reed Kontakt wechseln oder mehr Windungen reinmachen. Geht ja auch weniger Strom durch, da darf der Draht auch länger werden, ohne zu heiss zu haben. Aktuell habe ich für den Crimpkontakt kein Gehäuse. Das Mate-N-Lok Gehäuse passt zwar, aber ich habe nur drei Stück gekauft für die Tankgeschichte, und die habe ich auch verbaut. Gebrückt habe ich es deswegen noch nicht....

So, ich habe heute ausprobiert. Da ich wegen einer anderen Geschichte noch einen 25 Ohm Lastwiderstand hatte, den mal angestöpselt. Die Check Control schlägt Alarm. Das Ding lässt also zu wenig Strom fliessen, um den Reed Kontakt zu betätigen. Und ja, wenn zwei Lampen nicht angesteckt sind, meckert die Check Control auch. Zwei unterschiedliche Lasten sind also nicht das Problem. So ist es auch im Schaltplan gezeichnet. Hätte ich es auf die schnelle geschafft, die Reed Kontakte auszubauen, hätte ich mir einfach empfindlichere beschafft und eingelötet. Die Platine aus dem Sicherungskaste auszubauen ist aber richtig Arbeit. Hingegen ist es ganz einfach, die Ausfallkontrolle zu brücken. Einfach das gelb/schwarze Kabel (bereits ausgepinnt) auf Masse legen und gut ist. Damit ist zwar eine Ausfallkontrolle nicht mehr gegeben, aber das ist erstens nicht Vorschrift, zweitens merkt man das bei Abblendlicht sehr schnell und ausserdem sollten die LED eh nie defekt werden. Ein schlechter Kontakt am Stecker ist zwar dann ja immer noch möglich, aber irgendwas ist ja immer.

Da bin ich nicht anderer Meinung. Nur wusste ich das nicht, dass da überhaupt ein Unterscheid besteht, als ich das Getriebe verbaute. Und extra deswegen nochmals das Getriebe runter... Wobei, aktuell wäre die Kardan schon weg. Würde sich wohl wegen dem Druckpunkt lohnen. Wobei wohl das Ausrücklager zu verlängern die bessere Alternative ist.

Und trotzdem zieht sie einen Strom! Sonst hätte sie keine Energie zum Leuchten. Und der wird überwacht, sicher nicht der Widerstand. Gerade bei einer Glühlampe ändert der sich doch deutlich, Stichwort Kaltleiter.

Ich habe erst im Nachhinein verstanden, dass ich was zusammengewürfelt habe, das nicht nicht wirklich passt. S. mein Odyssee Thread. Es passt eine normales Schwungrad, Pin nicht vergessen, mit normaler Kupplung in's eta Getriebe. Allerdings muss man den Kupplungsgeberzylinder verlängern. Eventuell passt auch ein Geber von nem ZF-Getriebe (E36), die sind länger. Allerdings ist zumindest bei mir der Druckpunkt extrem weit oben. Ist völlig unlogisch, ist aber so. Funktiniert also irgendwie.

Ich bin mal wieder etwas planlos. Soweit der Stand, den ich recherchiert habe: - Das Lampenkontrollgerät für die Abblenscheinwerfer ist ein Print im Sicherungskasten - Es gibt jeweils eine "Spule", oder sonst was strominduziertes, pro Seite, was einen "Schalter" betätigt. Die beiden Schalter sind in Serie geschalten. (Im Schaltplan ist das so eingezeichnet) Daraus folgt, es wird also auch der Zustand von zwei defekten Lampen als Fehler erkannt. Wenn ich nun auf LED umbauen möchte, un die LED max. 20 W brauchen, so habe ich nur rund einen Drittel des Stromes, reicht das noch, um die "Schalter" zu aktivieren? Hat das schon jemand probiert? Ich möchte ungern am Print was rumfummeln, das ist mir dann wohl doch zu viel Arbeit. Die LED sind ja auch nicht gerade billig, da muss der Einbau einfach bleiben.

Tacho nicht, nur die Uhr. Die passt auch in den anderen Tacho.

Ja, mach die Bilder kleiner! Nee, im Ernst. Warum nicht einfach den originalen nehmen? Den kriegt man passend, wie man sehen kann. Das kostet sicher weniger, so ein grossen Teil drucken ist nicht billig. Und wenn, dann versuche den Ausang vomm Pilz trichterförmig zu gestalten.

Was für ein Anzugsmoment ist denn vorgegeben? Um die 23 Nm oder über 30? (M8 nehme ich an.) Falls 23 Nm, dann reicht eine 8.8., sonst: Genau so machen. Nicht das Anzugsmoment der 12.9er nehmen. Dann könnte es sein, dass die Druckplatte mit der Zeit davonfliesst und die Schraube sich lockert. Und wenn die keine Vorspannung mehr hat, dann bricht sie. Die Schraubensicherung hilft ja nur gegen Losdrehen. (Die "perfekte" Lösung wäre natürlich eine Scheibe mit 300 HV zu nehmen, aber die sind exotisch und schwer zu bekommen.)

Hat der Hydros? Weil wenn nicht, müsste das ja bei Verschleiss klackern wie Hölle, die NW würde ja dann nicht immer aufliegen.

Achja, im Teilearsenal von weiter oben sind auch die Steckerteile für den Bremsverschleisskontakt mit dabei. Es handelt sich dabei um ITT Cannon Sure Seal. Das Gehäuse ist mir fast 10 Flocken relativ teuer, die Konfektionierung nicht gerade einfach. Ich habe es nicht geschafft, ein altes Gehäuse auszupinnen. Auch um neue Kontakte einzuführen, braucht es eine Hilfe. In meinem Fall ein Röhrchen mit 3.5 mm Durchmesser. Das gleich am vorderen Kontakt eingebaut, damit ich keinen Fehler im KI angezeigt kriege. Schliesslich habe ich eine Birne im KI eingesetzt. Vorher war kein Lämpchen drin...

Der Helm war im übrigen unbegründet, sie hat mir eins ans Schienbein getreten, als ich ihr gesagt habe, dass ich ein neues Spielzeug gekauft habe, das fast 10 mal so teuer war, wie der Jaguar. Ich hoffe, das Ding ist dann Mitte April auch hier. Ohne das wird meine HA nie fertig. Fast fertig wurde hingegen heute der Kabelbaum für den 63l Tank. Ich habe länger mit mir gerungen, wie ich die neuen Kabel umsetzen will. Dann gleich mal Material bestellt. Der Stecker ist bei den VFL ein Mate-N-Lok mit 0.14er Kontakten. Ich finde es einfacher, den Kabelbaum aus einem NFL zu modifizieren, als den originalen, weil ich beim NFL schon mal die Pumpe richtig habe. Hätte ich den VFL verwendet, wäre nicht nur der Stecker falsch, sondern auch der Querschnitt zur Pumpe kleiner, nur 1 mm2 anstatt 1,5. Das hätte wohl auch funktioniert, aber ich wollte das so machen, wie vorgesehen. Die Sicherung 11 muss ich trotzdem von 15 A auf 7,5 verkleinern. Denn die VFL Hauptpumpe hat 2,5er Kabel. Erstmal die beiden Kabelbäume nebeneinandergelegt. Schade, dass der Geber Links nicht an diesem Zusatzkabelbaum hängt, wie man links unten sehen kann. Der Anschluss hinge am Hauptkabelbaum, aber jemand hat am Schlachter den Hauptkabelbaum ausgebaut. Wusste gar nicht, dass der so gründlich war. Natürlich ist der Kabelschwanz zu kurz, um bis auf die andere Seite zu reichen. Da ich den Bremsverschleisskontakt prinzipiell eh nicht nutze, habe ich mich entschieden, jenes Kabel für den Geber links zu nutzen. Mit einem AMP Superseal und ein bischen pinkem Kabel sieht das mal so aus. Den Stecker für den Geber habe ich zwar bestellt, aber noch nicht im Hause. Soweit, so gut. Fangen wir also mal an, die ganze Sache richtig zu pinnen. Die erste Panne folgte dann sogleich. Das 9-pol Steckergehäuse passt nicht auf den Fahrzeugkabelbaum. Warum? Naja, von dem Mate-N-Lok gibt es Stecker für fliegende und Wandmontage. Verbaut von BMW wurde ein Gehäuse für Wandmontage, ich habe gedacht, dass Ding ist nicht an der Blechwand dran, also bestelle ich was fliegendes. Funzt leider nicht, also muss das alte Gehäsue vom origninalen Kabelbaum herhalten. Nicht weiter tragisch. Da mir, wie erwähnt, 1 mm2 zu wenig ist, musste ich noch das Pumpenkabel von links noch nach rechts ziehen. Dafür habe ich ein zweipoliges Gehäuse der gleichen Serie gekauft. Wie man sieht, für Wandmontage und nicht für fliegende Verlegung, warum auch immer ich mich hier so entschieden, das Gehäuse ist, obwohl vom Typ her gleich, deutlich anders, als das im Fahrzeug. Der Pin steht über das Gehäuse, wenn ich ihn im männlichen Gehäuse habe (rechts auf dem Bild). Stecke ich ihn in ein weibliches Gehäuse, so wäre er bündig, aber dann müsste ich die Steckerhülse im männlichen Gehäuse haben, dann steht aber die Hülse hinten raus, was natürlich nicht geht. Die verwendete Steckerserie kann im übrigen bis max. 5 mm2 ab und damit mehr als genug für die 2.5er Leitung. Glücklicherweise hatte ich dann noch Schutzschlauch der durch die originalen Schlaufen gepasst hat, sodass die beiden Litzen nochmal geschützt sind. Immerhin das sieht so aus, wie wenn es original wär. Aus einem Stecker wurden dann drei, wie man sieht. Das sollte dort aber ohne Probleme Platz haben. Wenn es interessiert, hier noch meine Pinbelegung. In Stichworten. Bremsverschleiss ausgepinnt und gebrückt. Vorförderpumpe ausgepinnt und durch 1,5mm2 Litzen, welche von links kommen ersetzt. Dann noch eine Brücke, um den Geber links einschlaufen zu können. Die beiden Geber sind ja in Serie geschalten. Hier das noch in Textform. Sobald ich noch den Stecker für den Geber links habe, kann ich den Tank schon fast einbauen. Achja, die Clips für die Bremsleitungen sind noch gekommen. Sehen nicht so schön aus, funktionieren aber soweit gut. Ein- und ausclipsen geht ohne Defekt. Vier Stück brauche ich für die Schwingen, bestellt habe ich 5, geliefert wurden 6 und brauchen tue ich 8. Ich habe vergessen, dass die Bremsleitung von vorne auch noch vier Stück braucht. Damit ist es doppelt ärgerlich, dass ich nicht mehr bestellt habe, das hätte nämlich nicht mehr gekostet. Naja, jetzt hoffe ich mal, dass mindestens zwei Stück von den alten heile bleiben.

Alu ist nur ein Drittel so steif wie Stahl. Mit doppelter Wandstärke kommt man also nicht weit, es bräuchte mehr als die dreifache Wandstärke. Wenn, dann muss also der Aussendurchmesser grösser werden. Der geht in der 4. Potenz in die Steifigkeit ein, d.h., die Alu Strebe braucht rund 30% mehr Durchmesser für die gleiche Steifigkeit. Und wie schon bemerkt, je mehr Kurven die Strebe drin hat, desto weicher ist sie auch.

Danke. Dann weiss ich jetzt auch, wen ich mal frage, ob er das Ding haben will.

Ich räume gerade meine Halle auf, also nur etwas, sonst würde das Jahre dauern. Dabei habe ich den folgenden Auspuff gefunden. Kann mir einer sagen, was ich da vor Jahren mal gekauft habe? Wahrscheinlich ist es von nem M3 E46 oder so. Nur sehe ich keinen Kat.

Helm brauch ich keinen anderen, ich bin ja ausgerüstet. Hat sogar noch Streifen. Aber so schlimm wird es nicht werden, ich bin ja ein armer Mann, die Katze hat nur einen dreistelligen Betrag gekostet. Negativ dabei ist nur, dass das Ding auch nicht mehr wert ist. Sowas von versifft. Aber mich interessieren nur Motor und Getrieb, also was soll's. Zurück zum eta. Ich hatte beim Umbau auf Schaltgetriebe vollig vergessen, dass ich das noch liegen hatte. Da ich aber ein alte Schaltkonsole montiert hatte, passte im Endeffekt nur der Schaltarm 25 11 1 220 225 4-Gang M10 oder so. Der ist nicht viel länger, wie der bereits verbaute, aber besser als gar nichts. Das Gestänge selbst ist leider schon recht ausgelutscht. Nicht nur die Buchse, sondern auch der Zapfen des Gestänges. Aus diesem Grund wollte ich kein Neuteil kaufen, sondern eine neue Buchse einsetzen. Dazu erst mal die alte ausgepresst. Warum es da eine Nut im Stahlteil braucht, keine Ahnung, aber meine Buchse wird das sicher nicht haben. Meine wird aus POM geschnitzt. Und zwar von Hand, auch wenn das meine CNC Drehe ist. Die Oerlikon ist mir vor ein paar Tagen abgeraucht und nicht einsatzbereit. Die Passung habe ich relativ gut getroffen, die Buchse ging nur unter der Presse rein. Danach durfte ich die Bohrung nochmals mit der Reibahle nachreiben. War ja klar, dass die durch den Pressitz kleiner wurde. Die Länge habe ich auch gut getroffen, die Buchse steht beidseitig etwas vor. Die Gesamtlänge ist so bemessen, dass noch eine Distanzscheibe Platz hat. Ich hätte wohl nochmal 0.3 mm unterlegen können, finde aber, das sollte so passen. Im gleichen Zug auch noch am Schaltknüppel ne Scheibe dazwischengelegt und gut ist. So wird das was. Die Schaltwege sind im übrigen immer noch nicht zu kurz, da hätte ich auch noch einen längeren Knüppel verbauen können. Was ist aktuell noch offen? - Tank verkabeln und einbauen - HA überarbeiten - Stabi hinten wechseln (H&R) Die beiden ersten Arbeiten werden noch dauern, so viel sei mal verraten. Ich brauche dazu erst mal eine andere Maschine, die ist aber noch nicht mal bestellt. Dumm, wenn gerade Neujahr ist. .

Nee, das ist überhaupt nicht belehrend. Wie du erwähnt hast, lasse ich drucken, um die Paramter könnte ich mich gar nicht kümmern. Ich habe das Teil nur so aufgebaut, dass es liegend gedruckt werden muss, so müssten die "Würste" in Kraftrichtung aufgeschichtet werden. Ob es denn mit PA hält, werden wir in ein paar Wochen sehen. Zwischenzeitlich habe ich den Tacho in Angriff genommen. Bei mir haben ja die LED und die beiden Glühlämpchen gefehlt. Das habe ich verbaut. Die Glühlämpchen L3201U habe ich dank Forenrecherche gefunden. Die sollten passen. Bei den LED hatte Reichelt keine orangen, so habe ich halt rote bestellt. Es sind 3mm LED mit relativ wenig Lumen, also nicht superhell. Das Löten ging recht gut, auch wenn ich hochkant löten musste, die LED sollen ja etwas von der Platine abstehen. Löten musste ich in mehreren Durchgängen, da nicht alle Lötlöcher frei waren. Die Elkos habe ich natürlich auch ersetzt, die folgenden zwei Typen habe ich genommen. Die originalen haben weniger Spannung vertragen, aber mehr macht ja auch nichts. Und rauf damit, hoffentlich auch richtig gepolt. Das gilt auch für die LED. Die längeren Beine sind dort von vorne gesehen rechts. So habe ich es zumindest aus einem anderen Bild in Erinnerung. Hoffen wir mal, dass das passt. Dann sind meine Ni-CD Akkus angekommen. Wer findet den Fehler? Nein, die 400 mAh sind mir egal, original gehören da 500 mAh rein, das sollte passen. Aber die 2.4 V sind mir ein Dorn im Auge. So ne Ni-Cd Zelle sollte doch nur 1.2 V haben? Was habe ich da nur wieder gekauft? Es hat sich dann gezeigt, dass das Format auch nicht AA ist, die Dinger sind länger. Es sind zwei Zellen in Serie geschalten. Also die Dinger geteilt und jeweils die Seiten mit den Lötfahnen draufgepfuscht. Ja ich weiss, ich hätte gleich auf Li Batterie umbauen sollen. Das mache ich dann das nächste Mal, versprochen. Da ich nicht allzuviel vertrauen in die Dinger habe, wollte ich sie auch nicht festkleben, ein Stück Schaumstoff muss reichen. Ich hoffe, das ist Fixierung genug. Den Tacho musste ich auch noch korrigieren, 13 Zähne ist einer zu viel. Am Schluss hat er dann auch wieder den Geist aufgeben, kein Wunder, die grösseren Zahnräder hatten auch Zahnausfall, also einen neuen Satz besorgt. Nanu, ich habe inkl. Ritzel drei neue gekriegt (obere Reihe), aber eigentlich bräuchte ich ja fünf Stück. Zum Glück scheinen die beiden, für die im Satz nichts dabei war, noch in Ordnung zu sein. Der Satz ist aber alles andere als gut verarbeitet. Die Zahränder kämmen nicht schön, die Axialposition ist schlecht, wie man sehen kann, da muss noch ein Stückchen Nabe weg. Oben musste die Nabe komplett weg, da sonst die Achse nicht mehr geführt werden könnte. Zum Glück weiss ich nicht mehr, wer der Lieferant war. Aber nur einen Teil der Räder liefern und dann muss man die noch umarbeiten... An den Tacho muss ich also nochmal ran. Apropos ran. Die Achsteile wollte ich eigentlich selber schleifen. Darauf habe ich nun doch kein Bock. Strahlen kostet auch, und vor allem kenne ich keinen, der das günstig in der Nähe macht. Laserreinigen ist auch nicht gerade günstig. Das Angebot ist 4-stellig. Da frage ich mich doch, ob nicht gleich selber eine Laserreinigungsanlage kaufen soll. Hat wer damit Erfahrung, lohnt sich das? Im Moment ist die Regierung noch nicht überzeugt. Erschwerend kommt hinzu, dass ich heute noch einen Jaguar gekauft habe, wovon sie noch nichts weiss. Das musste sein, schliesslich habe ich erst vor kurzen alle meine V6 Motoren von Alfa (Busso V6) verkauft. Das muss kompensiert werden!