Höbber

Ich will an meinem E30 die Schräglenker ausbauen. Befestigt ist der ja über zwei gelb verzinkte Feingewindeschrauben M12x90, Steigung 1.5. Die sollen in dem Zuge gleich neu kommen. Nur habe ich keine Lust, da wieder gelb verzinkte einzubauen, ich will einen besseren Korrosionsschutz. Sprich die Dinger sollen zinklamellenbeschichtet sein, so wie das mittlerweile an den Fahrzeugen Standard ist. Ich bin dazu auch bereit, ISO Schrauben anstatt DIN960 zu nehmen. Wer hat ein Typ, an welchem Fahrzeug passende Schrauben verbaut sein könnten? (8.8er sollten ausreichen, soweit ich das überprüfen konnte, notfalls dann doch Regelgewinde mit 10.9)

Ich fürchte, das wird nicht viel bringen. Du bräuchtest die ursprüngliche VIN von BMW, die Ausstattung kommt ja grösstenteils nicht von Alpina. Was für ein Alpina ist es denn? Ist der deutlich neuer als ein E30? Dann kann das anders sein.

Endlich ging es mal wieder weiter. Die Abdeckung rechts für die Lüftungsklappe kam endlich. Leider nicht so schön gedruckt. Im nachhinein hätte ich die äussere Fläche wohl doch noch etwas gebogen machen sollen. Allerdings wäre dann die Herstellung wieder schwieriger geworden. Deswegen habe ich es gelassen und für links das Teil gespiegelt. Bis das Teil da ist, wird ein Monat vergehen. Dafür ist es deutlich günstiger, warum auch immer... Heute hatte ich noch ein induktives Heizgerät im Einsatz. Das Ding lag sicher schon über ein Jahr unbenutzt rum, aber heute hatte es seine Premiere. Eine Mutter von der Stosstange wollte nicht runter, da etwas festgerostet. Rostlöser hat nichts gebracht. Zuerst war ich von dem Ding enttäuscht, da es die Mutter nicht zum glühen gebracht hat, nur etwas Qualm vom Rostlöser oder UBS hat es gemacht. Trotzdem ging die Mutter danach fast ohne Widerstand ab. Das Spielzeug kann ich also empfehlen. Nachdem die Stossstange ab war, konnte ich endlich die Dichtung an der Klappe wechseln. Wie man sieht (links) war sie schon entzwei. Hoffen wir mal, dass diese Baustelle erledigt ist. Bleibt also noch: -DAB+ Radio -Schaltgestängelagerung -Tank -HA neu lagern -SI-Platine / Tacho -PDC einbauen Die Kabel der PDC will ich über die Batterieentlüftung nach innen führen. Hat jemand so ein Teil noch aus einem Schlachter? Das Ding ist neu nicht mehr zu bekommen (Ist auf dem Bild verkehrt rum). Auch ist mir aufgefallen, dass mein weisser eta keinen Teppich am Heckblech hat. Wer sowas also noch hätte...

Danke für die Bestätigung, dass ich vier - Leitungen brauche. Das Projekt wird sich um drei Wochen verzögern, da ich ausnahmsweise mal den Rat annehme, und den ISO-Stecker direkt auf die Kabel mache und die habe ich beim gelben Mann bestellt. In der Hoffnung, dass die Kabel auch lang genug sind. In der Zwischenzeit kann ich mal schauen, ob die - Leitungen wirklich gleich nach dem Überblengregler aufgetrennt sind und nicht erst an den Frontlautsprechern...

So, heute mal das Blaupunkt Valencia angeschaut. Das Ding hat nicht mal 120 mm Einbautiefe! Ich denke, die spezifizierten 165 sind für ein Gerät mit CD, was das aber nicht hat. Soweit schon mal so gut. Mein gutes Audioline 401(B) ausgebaut, folgende Kabel sind zum Vorschein gekommen. Wenn ich das richtig sehe, ist RT/GN Klemme 30, BR natürlich GND und das nicht angeschlossene VI/GR (oder WS) Klemme 15. Gelb ist links, blau rechts, wobei ich jeweils nur eine Masseleitung pro Seite habe. Macht das dem neuen Radio was aus? Den Überblendregler werde ich entfernen, und die die roten für vorne und die schwarzen für hinten verwenden. Soweit richtig?

Sorry, welche Schrauben meinst du? die A-säulenverkleidung ist oben ja gesteckt und unten kann man sie rausziehen.

Danke für die Antwort, Georg! Das neue Radio hat 165, und ich habe mir noch keine Gedanken zum Kabelwirrwarr gemacht. Aber den Typ mit Verkleidung demontieren werden ich beherzigen. Ich muss zusätzlich noch eine Scheibenantenne montieren. Bin gespannt, ob ich das ohne Armaturenbrettausbau hingekomme.

Hab leider nichts gefunden, aber was ist in etwa die maximale Tiefe eines Radios, dass man noch gut in den Schacht kriegt? Man muss dabei auch berücksichtigen, dass sicher eine Menge Adapter Platz haben müssen.... Danke

Diese Woche mal wieder eine Gelegenheit gehabt, mich zu verbessern. Dass man versagt hat, sagt man ja heute nicht mehr. Doch der Reihe nach. Die Heckstosstange kommt ja weg, die zweite Version der Seitenabdeckung ist zwar in Auftrag gegeben, aber noch nicht angekommen. Macht ja nichts, ich habe ja noch zwei Hörner am Heck zu machen. Und da ich mit der Zeit gehen will, habe ich mich entschlossen, mal zu versuchen, eine PDC einzubauen. Beim gelben Mann bestellt für sehr wenig Geld, bin gespannt, ob das auch funzt. Kamera wollte ich nicht, weil ich den Bildschirm während der Fahrt nich sehen will. Ein Einbau in der Sonnenblende ist mir aber zu aufwendig. Die Dinger will ich in die Stosstangenhörner integrieren. Nur, wie sieht denn so ein Stosstangenhorn sinnvollerweise aus? Naja, ich finde, ein bischen Jetta Styling darf sein. Dummerweise sind zwar drei Löcher für die Stosstange in der Karosse, aber nur zwei werden für die Befestigung gebraucht. Und nun weiss ich auch, warum. Das dritte Loch mündet im Längsträger, da kann ich schlecht eine Schraube reintüdeln. Dabei wäre eine Dreipunktbefestigung ideal gewesen. So werden es dann nur 2.5. Die dritte Fläche wird nur eine Auflagefläche. Eigentlich wollte ich die Kabel der Sensoren durch die Befestigungsbolzen durchziehen. Nun wird es eng, da der Bolzen M10 hat und da zwei drei mm Kabel anstatt einem durch müssen. Das obere Loch, mit dem ich direkt nach innen käme, hat leider nur M6. Da kriege ich kein Kabel mit rein, schade. Muss ich also mein Horn noch so umbauen, dass ich einen Durchgang zwischen den beiden Sensoren habe. Weiter habe ich geschaut, dass das Horn relativ weit weg steht. Eigentlich sollten es ungefähr 50 mm sein, damit die Wagenlänge unverändert bleibt. Bei uns juckt das aber niemanden, sodass ich mal 40 mm eingestellt habe. Als Distanzblöcke werden PU-Federn dienen, dann ist das sogar etwas nachgiebig. Aber erst muss ich zusehen, dass ich die PDC so zum laufen kriege, dann gibt es eine zweite, und hoffentlich finale, Version der Hörner. Bald ist da die Hebebühne frei, dann muss ich mal Tank und HA runtermachen, unter anderen...

Danke! Gute Links, ich weiss jetzt, dass es Ford 1007932 ist. Soll ø6.2 sein. Noch was anderes: BMW hat ja auch so Platikmuttern. Haben die original ein Gewinde drin, oder wird das erst beim Einschrauben reingemacht? (Bei Jaguar ist das ein M6 Regelgewinde, sehr sinnvoll für weichen Plastik.)

Ich brauche für einen Jaguar Spreizniete, und irgendwie schaffe ich es nicht, einen Online Shop für sowas zu finden, ausserdem haben deren Spreizniete eine Plastikschraube, was naturgemäss nur sehr leidlich funktioniert. Der Niet hat rund 6.3 mm Durchmesser, würde da auch der Spreizniet für die Kühlerzarge an einem NFL passen? Ich musste dummerweise feststellen, dass ich sowas gar nicht an Lager habe, selbst am iXT fehlt der Kühler... Kann einer mal bitte messen, was für einen Durchmesser das Ding hat? Danke!

Ich habe ja mal wieder gar keine Zeit, aber im vorletzten Monat ging nur wenig. Ich habe mich Photogrammetrie beschäftigt, sprich mit der Digitalisierung der Ralität. Hintergrund: Ich muss die hintere Stossstange wegnehmen, da bei der Kofferraumentlüftung links Wasser reinläuft. So ne schwere Stosstange baue ich aber nicht mehr an, das ist klar. Ich könnt mir ja was aus CFK oder so kaufen, aber das wär ja zu einfach. So sieht ein Dateiformat aus, dass mir für das CAD zu gross ist, aber es macht optisch schon was her. Von der CAD Übung habe ich kein Bild, da habe ich auch nicht so sauber gearbeitet, aber es ist ja auch nur mal ein Versuch. Nachdem ich ein step File hatte, kriegte ich ein paar Tage später Post. Die Oberfläche ist etwas verdreht, ich hätte sauberer mit den Leitkurven arbeiten sollen, aber für's Erste ist das gut genug. Auf der Innenseite kann man erkennen, wie ich es befestigen möchte, vorne (hier links) wird geschraubt, hinten klemme ich es auf den Kunststoffeinsatz. Der Schlitz rechts ist nur aus Kostengründen da. Da zu muss noch ein Gewinde rein, M6 muss reichen. Und tada! Es passt mal immerhin ran und hält einigermassen. Dumm nur, dass es viel zu breit ist, das steht viel zu viel seitlich weg, hätte ich nicht gedacht. Aber es war eh nur ein Prototyp aus einem billigen Material. Mir war auch wichtig, dass ich so Sachen wie unten sehe, wo noch etwas Kosmetik nötig ist. Ich hoffe, ich habe nächsten Monat dafür Zeit. Diesen Monat muss ich noch Rostschutz am Jaguar machen. Für hinten mache ich wohl eine "Jetta" Lösung.

Nachdem ich über einen Tag rumgemacht habe, um Colmap zum laufen zu kriegen. Und es nicht wirklich geschafft habe, obwohl ich sogar extra eine neue Graphikkarte gekauft habe, ging es nun mit Metashape vom Agisoft zumindest auf Win10 problemlos. Für den Preis der Karte hätte ich die Lizenz schon fast gekauft... Aber nein, ich muss es ja mal wieder mit einer buggy Freeware probieren. Nun muss das nur noch ins CAD und ich kann mit basteln anfangen....

Heureka! Ich hab das Ding gefunden! Man sollte halt nicht davon ausgehen, dass Brembo nur Bremsen macht. Wie erwähnt, sah der Nehmberzylinder gesund aus. Auch am Getriebe konnte ich keinen Siff entdecken. (Also zumindest nichts, was abnormal wäre.) Also mal angefangen, den Geberzylinder auszubauen. Leitung abgeklemmt, damit ich nicht alle Flüssigkeit absaugen muss. Ich musste später feststellen, dass ich doch noch etwas mehr hätte anziehen müssen. Es war überhaupt nicht dicht. Gegen Ende bin ich endlich auf die Idee gekommen, das Gaspedal mit Kabelbindern auf Vollgas zu fixieren, damit ich zwei Hände frei habe, um den Zylinder zu montieren. Im übrigen habe ich heute feststellen müssen, dass man die Druckleitung unten am Zylinder von oben mit der Hand erreichen kann. Man kommt zwischen HBZ und LMM gerade so durch. Entlüftet und tada, Kupplung scheint zu funktionieren. Probefahrt steht noch aus, dass wird später nachgeholt. Wer sich nun fragt, wie der neue Billigzylinder inne aussieht, der sehe sich das folgende Bild an: Zwischen den beiden Dichtungen beim grossen Plastikteil läuft die Flüssigkeit rein, kann dann über die Querbohrung durch das Rückschlagventil in den Druckraum. Das Rückschlagventil funktioniert aber nur, wenn das linke Plastikteil auf dem rechten aufgeclipst ist, was es dummerweise aber nicht mehr war. Denn ich habe die Teile nicht auseinandergenommen, die kamen einzeln aus dem Zylinder. LPR taugt also nichts und wird nicht mehr gekauft.

Mistkarre! Läuft schon wieder nicht! Diese Woche ging die Kupplung wieder flöten. So wie es aussieht, ist es dieses Mal aber der Geberzylinder. Nur, habe ich sowas noch liegen? Wie würdet ihr meine Aussage interpretieren? Da müsste ich ja wohl noch Ersatz gekauft haben? Wo das Ding wohl liegen mag? Ihn meinen Unterlagen kann ich auf jeden Fall nicht erkenne, dass ich nochmal einen geordert habe... Bilder gibt es, sobald ich weiss, was nun wirklich die Ursache ist.

Das ist mittlerweile auch meine Meinung. Ich habe erst nachträglich recherchiert, dass es die Zahnräder ja mittlerweile an vielen Ort zu kaufen gibt. Aber keiner bietet 13 Zähne an. Bei der gestrigen Testfahrt sagt Google, dass ich 7 km gefahren bin, der Tacho aber 7,7. Das muss also nochmal raus. 12er Räder habe ich mir ja mitgekauft, weil ich auch nicht 100% sicher war. Da lasse ich mir aber Zeit, weil ich bin ja auch rund 2 Mm ohne Zähler gefahren. So komme ich eher wieder an die richtige Laufleistung ran. Aber wenn ich den schon nochmal ausbaue, müssen die beiden Akkus getauscht werden. Die muss ich aber erst besorgen und Ausserdem ist jetzt gutes Wetter, da will ich nicht E46 fahren.

Das hattest du mir so zwar schon erklärt, nur wie soll denn das Ritzel denn da drauf halten? Das ist keine Achse, so wie bei den anderen Zahnrädern, sondern eine Welle. Die kommt vom Schrittmotor. Das Ritzel darf sich da drauf nicht drehen. Das Messingteil hat ne schöne Kordelung, die gibt Grip.

Die Zahnräder von Norelem waren sehr schnell da. Habe gleich ein paar Varianten gekauft. POM würde reichen, da ich aber nicht sicher war, ob ich es doch kleben muss, habe ich auch noch Polyketon (PK, nicht PEEK) bestellt. Bei fertigen Sätzen habe ich immer nur 12er Ritzel gesehen, ich bin aber überzeugt, dass ich ein 13er brauche. Da die Dinger nichts kosten, halt alle vier Varianten gekauft. Die Bohrung ist im Durchmesser nur 2 mm, da muss ich also aufbohren. Mit meiner Oerlikon geht das in genau nur, wenn ich das Spannzangenfutter montiere. Das war mir aber zu viel Arbeit. Also einen Spannzangenhalter solange im Futter unterfüttert, bis der Rundlauf nicht ganz so grottenschlecht war. Dann ausgebohrt. Zu Blöd, wenn man falsch misst. 4 mm ist deutlich zu gross, 3mm kriege ich definitiv nicht drüber, selbst 3.2 mm war sehr straff. Aber das musste gehen, ich hatte Angst, dass 3.3 dann wieder zu viel ist, da die Wellenhülse in etwa das Mass hat. Das grüne scheint im übrigen keine Korrosion zu sein, sondern Kleber. Der musste weg, da ich recht Kraft brauchte. Es ging dann auch nur mit Gewalt. Mit dem kleinen Seitenschneider den ganzen Tacho gehalten und auf dem Stahlblock aufliegen lassen, dann eine Mutter als Distanzstück drüber und mit dem Hammer drauf. Zum Schluss noch ein Klüber NBU15 drauf, damit das auch geschmiert ist. Beim weiteren Zusammenbau mich dann wieder daran erinnert, dass die Akkus auf der Platine auch fritte sind und ich sie eigentlich hätte gleich mittauschen können. Aber dafür ist es zu spät. Morgen ist Probefahrt.

Interessant, du hast eine andere Übersetzung drin , wie ich. Was für ne Zahl steht vorne auf der Tachoscheibe? Hast du auch das kleine Ritzel gewechselt? Ich stelle mir den Tausch vom Ritzel nicht so einfach vor. Das hat bei mir übrigens 13 Zähne...

Wer sagt denn, dass ich die Ersatzteile kaufen will? Ich will die selber machen. Mit Codieren mein ich nicht die Zahlen in der ECU eingeben, sondern den Injektor vermessen und anhand der Daten die Zahlen generieren. Beim Bosch Dieselinjektor habe ich das Wissen dafür, aber eben nicht für den hier.

Ich habe glücklicherweise kein Fahrzeug mit einem der obigen Motoren, würde mich aber gerne eins zulegen, wenn das Problem mit den VDO Injektoren nicht wäre. Da ich ja beruflich mit Dieselinjektoren zu tun habe, kann es ja eigentlich nicht so schwer sein, sowas wieder in Stand zu setzen. Ein Kumpel konnte mir einen defekten Injektor geben. Diesen wollte ich auseinanderbauen. Da ist aber alles verschweisst. Drum mal ran mit der Rundschleifmaschine. I Immer nur vorsichtig zugestellt, damit mir der Injektor nicht um die Ohren fliegt. Dan war es soweit, das Gehäuse war entzwei. Leider hatte ich vergessen, dass die Düse bei den Dinger ja nach aussen öffnet und dadurch die Düse von der Feder zum Gehäuse hin- und nicht weggedrückt wird. Zweiter Versuch also weiter oben. Soweit so gut, nur leider war das nun zu weit oben, und es scheint, als ob der Piezo Stack fest in's Gehäuse gepresst wurde. Ohne Spezialwerkzeug kriege ich das nicht auseinander, ausserdem hätte ich von den Dingern noch mehr, damit ich noch ein paar Versuche habe. Wer hat noch defekte übrig und überlässt mir diese günstig? Wer weiss eigentlich, wie die Dinger codiert werden? Ich habe gelesen, dass die ersten drei Zahlen für den Einspritzverzug und sind und die anderen drei für den Durchfluss. Kann das wer erläutern? Rüntgen kann keiner? (Sonst lass ich eventuell ein CT machen, das ist nicht gerade billig...)

Nachdem ich die Karre dieses Jahr erst im Juni aus der Garage gezogen hatte, läuft er zwar, aber es gibt da ein paar Sachen, die über den Winter nicht besser geworden sind: -Benzingeruch -Kilometerzähler -Wassereintritt Kofferraum -Hinterachse um mal die Ärgsten zu nennen. Da ich aus anderen Gründen zur Zeit mit dem Bock eh nicht fahren kann, habe ich mich mal um was einfaches gekümmert, den Tacho. Der Verdacht liegt ja bei einem verschliessenen Zahnrad. Das Ding also ausgebaut und verwundert festgestellt, dass das auch ohne Demontage des Lenkrads geht. Erster Augenschein. Die gelben Kümel rechts sehen verdächtig aus. Abdeckung weg und ja, das Zahnrad ist fritte. Hat sich schön verteilt. Noch gefühlvoll den Rest weggemacht. Es scheint, als ob das Fett die Messinghülse auf der Welle angegriffen hat, oder warum ist das Ding so grün? Unter der Mikroskopkamera die Bruchstücke zusammengesetzt, damit ich die Anzahl Zähne zählen kann. Im Gegensatz zu den anderen Rädern hat das 13 und nicht 12 Zähne. Modul muss 0.5 sein. Bestellung bei Norelem geht raus, bin gespannt, wann der Ersatz da ist und wie ich den auf die Welle kriege.

Selber machen und gut ist. Irgendwer wird ja wohl noch ein Sechskant und ne Drehe haben.

Das ist schon spätestens bei einem Sechszylinder Pflicht. Heisst aber nicht, dass man alles neu machen muss. Früher gab es sowas gebraucht für unter 300.-, aber die Zeiten sind anscheinend vorbei.

Als mein eta auch zu viel CO hatte, wurde am LMM geschraubt, weil dort angeblich die Feder zu lahm war. Ich hatte auch den Kat in Verdacht. Da ich aber selber mit dabei war, kann ich bestätigen, dass ein bischen drehen an der (abgedeckten) Schraube der CO Wert problemlos wieder in den zulässigen Bereich kam. Schon mal dort gedreht? (Plastikkappe muss weg.)