Höbber

Die Achslager und die Schräglenkergummis mussten noch raus. Bei den Gummis war ich schmerzfrei. Einfach durchgezogen. Ne fette Scheibe mit scharfer Kante wäre für's nächste Mal noch was, dann schert die Wulst noch besser ab. Schön zu sehen, wie spröde der Gummi nach fast 40 Jahren ist. Die Radnaben waren mehr Arbeit als gedacht. Es dauerte einige Zeit, bis mir einfiel, dass zuerst die Stütze für die Handbremse weg muss, erst dann passen meine Abzieher. Warum ich zwei verschiedene habe, entzieht sich meiner Kenntnis. Hingegen wurde mir dann bewusst, dass ich die beiden Schrauben für die Stütze nicht in neu habe. Interessant, dass sie SW14 und nicht 13 haben. Aber nun Abzieher drauf und los gehts. Denkste, erstens hatte mein 3/4 Zoll Chicago Pneumatic arg zu kämpfen, was aber auch an der dünnen und langen Druckluftleitung lag und ausserdem dann das. Die Nabe hat einen Innenring des Lagers mitgezogen. Das hatte ich an der HA noch nie. Passiert das öfters? Das Lager selbst brauchte auch einige Überzeugung. Das nächste Mal kommt ein Axiallager unter die Mutter. Bestellt ist es schon. Was ich auch noch beschaffen muss: 34301161567 Das ist der Clip für die Bremsleitung. Der ist aber nicht mehr lieferbar und der mitaufgeführte 34321158467 passt nicht. Davon habe ich schon einige auf Lager. Was macht man da? Man legt einen unter den Hauser Projektor und zeichnet den mal ab. Dann spielt man mit dem CAD rum. Nach dem ersten Versuch. Das noch angepasst, und schon als 3D Druck in Polyamid (Nylon) bestellt. Hätte ich vor dem bestellen gesehen, dass der günstigste Lieferant einen Mindestbestellwert hat, hätte ich gleich mehr bestellt. Ich bin gespannt, ob die Dinger dann so passen, wie sie sollen. Auf jeden Fall haben sie eine Sacklochbohrung für den Befestigungstift. Bei der Montage werde ich die richtig stark fetten, in der Hoffnung, dass der Stift dann weniger rostet.

Die Achse ist ja nicht so viel Arbeit, die Schrauben lösten sich gut. Stapler drunter Und weg damit. Was mir aber sauer aufstösst: Die Tonnenlager haben ich zwar vor ungefähr 15 Jahren gewechselt, aber die Laufleistung ist keine 15 Mm und dann das. Zum Glück kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ob das originale von BMW waren oder nicht, aber einfach nur Dreck sowas. Nie mehr wieder! Den Umbau auf Strongflex hatte ich ja so oder so vor, deswegen auch der komplette Ausbau der Achse. Apropos Ausbau, was für Werkzeug braucht man denn dazu so? Mal in meine Schublade mit Spezialwerkzeug geschaut. Das meiste davon ist für den E30, aber leider habe ich keine Ahnung mehr, wofür der Grossteil ist. Doch für die Tonnenlager habe ich was zusammengebrutzelt. Da muss ich mal noch was unterlegen, dann zieht das auch gerade. Ich war überrascht, wie stark die Reste des Lagers noch im Träger klemmten. Die Gewindestange hat es nicht überlebt. Und nochmals: Dreckslager! Jetzt nur noch die einzelnen Achsteile zerlegen, reinigen und neu lackieren. Die letzten hatte ich dazu auswärts gegeben. Das hatte mich damals schon fast eine vierstellige Summe gekostet. Dieses Mal muss ich wohl selbst ran. Der Tank sieht eigentlich noch gut aus, hätte ich mich nicht entschieden, gleich einen 63er einzubauen, würde ich den wohl wieder einbauen. Mal schaun, welche Werkzeuge ich aus meinem Arsenal brauchen werde und welche Schrauben ich neu beschaffe. Nur so viel, das ist wieder nicht einfach bei mir.

Nun ging es endlich an's Eingemachte. Der Tank soll raus, die HA knackt bekanntlich und ein Radlager jammert auch rum, wobei nicht nicht sicher bin, ob es hinten oder vorne ist. Wie auch immer, es soll nicht nur der Tank raus, sondern auch die HA. Das geht ja eigentlich recht gut, dumm nur, wenn man normalerweise das Fahrzeug an den Tonnenlagern anhebt und nun mit einer anderen Hebebühne arbeitet, bei der die extra gemachten Aufnahmen aus Originalwagenhebern nicht passen. Man kann es auf dem Bild gut erkennen, der Durchmesser ist viel zu gross, also mal zwei neue Muttern TR36x6 bestellt, das günstigste waren 6-kt. Ich habe keine Ahnung, was für Festigkeiten die Dinger haben, aber es ist sicher Automatenbutter. Das Zeug lässt sich wunderbar spanen. Nach dem drehen wurde ich etwas nervös, da nicht mehr viel Wandstärke übrig war. Das wurde nach dem Planfräsen der Verdrehsicherung nicht wirklich besser. Passt aber rein, und oben ist noch so viel von der Mutter übrig, dass das auf jeden Fall hält. Ungünstig ist die Verdrehsicherung hier aber schon, da ich die Aufnahmen nicht bis an die Karosseriekante drehen kann. Es dauert also ein bischen länger, bis ich den eta angehoben habe. Dafür sitzt es wie angegossen. Es kann also losgehen!

In der Zwischenzeit auch mal die Gewinderohre für die PDC Halterung gemacht. Dazu habe ich ein Chromstahlrohr 10x2 mit Gewinden versehen. Wie häufig bei mir, sieht gut aus, ist es aber nicht. Mit hat's die Gewindeschneidplatte verrissen und das Gewinde war ein paar hunderstel ausser Toleranz. Durfte ich dann alles manuell nachbearbeiten. Die beiden Rohre habe ich dann gleich in die 3D gedruckten Teile reingeklebt. Kaum waren sie drin, ist mir aufgefallen, dass es von Vorteil gewesen wäre, erst die Kabel durchzuführen... Past aber soweit. Für den anderen Druchgang habe ich ein Stück POM genommen, was anderes war gerade nicht da. Gedreht und abgestochen. Gebohrt und Gewinde schneiden folgte sogleich. Passt soweit rein. Ein Zehntel dicker wäre aber noch besser gewesen. Kabel mal von unten eingeführt. Die Kabelbinderbefestiger habe ich mit Montagekleber befestigt, mal schaun, ob der hält. Die originale Klebefolie ist noch mit drauf. Oben durch die Kabelverschraubung, auch an die Enlüftung der Batterie wurde gedacht. Gestresst hat mich dann noch die Spannungsversorgung. Die muss ja vom Rücklicht kommen. Dort sind 6.3x0.8er Flachsteckzungen verbaut. Also flugs mal Steckerghäuse, Flachstechhülsen etc. besorgt. Dumm nur, dass ich Hülsen besorgt habe, die auf der Seite nach oben gebogen sind um dann oben wieder auf die Zunge zu drücken. Der Stecker am Rücklicht hat aber aufwendigere, schmalere Hülsen. Die gekauften passen also nicht ins originale Steckergehäuse. Ich wollte die Sache endlich abgeschlossen haben, also was tun? Da erinnerte ich mich, dass ein Kumpel mal vor Jahren ähnliche Hülsen gebraucht hat, und man die nur bekommen konnte, wenn man eine gewisse Mindestbestellmenge abnahm. Und was hat er mit dem Rest gemacht? Richtig, mir gegeben, ich kann ja nichts wegschmeissen. Die passenden Hülsen hatte ich nun, aber nur passen diese wiederum nicht in die neu gekauften Steckergehäuse. Ich war so aufgebracht, dass ich was gemacht habe, was ich sonst nie tun würde. Ich habe die Hülsen am eta Kabelbaum einfach abgeschnitten und durch die breiteren, aber weniger hohen ersetzt, welche in das gekaufte Steckergehäuse passen. Die Dinger von Herth und Buss kamen dann an den Rückleuchtenstecker. Schwein hatte ich mit der Kabellänge der PDC. Die beiden Adern für die Spannungsversorgung waren genau richtig in der Länge. Da die Sensorkabel so dünn sind, hatte ich keine passenden Crimpkontakte da, was mir aber recht war, eine Reihenklemme hat den Vorteil, dass ich das Kabel eventuell auch mal wieder durch die Kabelverschraubung bringe. Mit Kabelbinder mal etwas geordnet. Batteriefach und Batterie wieder installiert, Getestet und es funktioniert sogar, auch wenn die Differenz zwischen langsamen piepen und permanent gefühlt nur 5 cm beträgt. Aber immerhin, das Ding macht was.

Ich habe noch nicht aufgegeben... Passen tuts, aber ob das auch hält? Müsste ich mal demnächst klären lassen. (Wie bei mir üblich, wird das aber dauern)

Danke! hab mittlerweile es auch gesehen, dass da ne Klappe ist. Dumm nur, dass ich mal wieder falsche Steckhülsen gekauft habe, aber das ist eine andere Geschichte.

Ich ärgere mich mal wieder, weil etwas, das eigentlich ganz einfach sein soll, nicht funktioniert. Ich kriege die Flachstechzungen nicht aus dem Steckergehäuse der Rückleuchten. Ich bin der Meinung, mein Werkzeug müsste dafür geeignet sein. Es will aber nicht. Mittlerweile habe ich wohl auch schon zu fest gedrückt, die Flachstecker haben im Gehäuse mittlerweile Axialspiel. Das einlippige Werkzeug rechts funktioniert auch nicht. Gibt es da ein besseres Werkzeug oder was mache ich falsch?

Wo kommt die Info her? "Bei uns" heisst nicht bei dir. Also keine Panik

Danke, ich werde das ja dann rausfinden. Prinzipiell müsste ich nun alles da haben. Nur die Hebebühne muss ich noch umbauen. Dann kann es losgehen.

Da noch nicht alle Teile vom 3D drucken gekommen sind, habe ich mal das neue Radio installiert. Mit UKW ist ja bei uns Ende Jahr Schluss, also gleich ein DAB+ Radio gekauft. Das braucht ja auch noch eine Antenne. In geistiger Umnachtung eine Scheibenantenne gekauft. Die sollte mal auf der Fronscheibe beifahrerseitig anbringen. Das hätte ich auch fast gemacht, nur dann fiel mir ein, dass ich mal in einem Jahr 3 Frontscheiben gewechselt hatte. Die Antenne selbst ist ja nicht so teuer, aber wenn ich da jeweils das Armaturenbrett ausbauen muss, um das Anschlusskabel zu verlegen... Nene, die muss wo anders hin. Das Ding soll ja möglichst senkrecht stehen. Welche Scheibe steht denn steiler? Richtig, die Seitenscheibe. Ich habe ja nur Zweitürer, da sollte sowas kein Problem sein. Von der Länge des Kabels müsste das gerade noch so passen, war ich der Meinung. Gut ich war auch der Meinung, dass die B-Säulenverkleidung ein richtes, stabiles Teil ist. Bei mir ist das aber nur eine bessere Folie, und die ist recht spröde, wie man sehen kann. Das Ding ist schon beim Abziehen mehrmals gerissen. Fertig montiert, erst recht. Ein paar Tage später dann festgestellt, dass der ixT Schlachter tatsächlich eine richtige Verkleidung hat, nicht nur eine dicke Folie wie meiner. Falls ich jemals wieder eine Scheibenantenne kaufe, dann nur eine mit einem Kabelabgang nach unten. Zu Seite ist einfach ungünstig. Wenigstens konnte ich weiter unten das Kabel sauber verlegen. Bis zu dem Punkt, wo ich merkte, dass das Antennenkabel zu kurz ist. Mist. Mist, also noch ein Verlängerungskabel gekauft. Da mein eta so alt ist, hat er nur zwei Lautsprecher - zum Radio geführt. Das geht für moderne Radios mit mehr Leistung nicht, das würde die Endstufen beschädigen. Glücklicherweise sind die Kabel aber gleich hinter dem KI aufgeteilt. Die Kabel sind nicht verlötet, sondern verschweisst. Natürlich habe ich das falsche Kabel abgezwackt, sodass das orginale Farbschema nicht passt. Bei mir ist es jetzt halt so: Die Steckersicht ist von hinten, also von der Seite, von der die Einsätze in das Gehäuse gedrückt werden. Nachdem verlängern von zwei Kabeln habe ich dem Baum wieder eingewickelt. Und mit Engelsgeduld den Kabelbinder wieder geschlossen. Dann noch die Crimpanschlüsse angebracht, in die ISO Stecker eingeführt. Ja ich weiss, man hätte vor dem Crimpen die Kabel alle auf gleiche Länge schneiden können... Dann noch kurz über die Superanschlusskonstruktion geärgert. Aber auch mit der Schraube im Weg macht das Kontakt, oder zumindest hoffte ich das. Leider blieb beim Anschluss einer halbjährigen, also so gut wie neuen Batterie alles tot. Ich hatte mich noch gewundert, warum das beim Anschluss der Pole nicht gefunkt hat. Fazit: Die Batterie hatte nicht mal mehr ein halbes Volt Spannung! Drecksding! Die nächste Battrie angeschlossen und Tata: Läuft! Es scheint nun sogar auf UKW akzeptablen Empfang zu geben. Austesten kann ich das aber erst in ein paar Monaten, zuerst muss die Liste abgearbeitet werden: -Schaltgestängelagerung -Tank -HA neu lagern -SI-Platine / Tacho -PDC einbauen Das meiste habe ich bereits in Angriff genommen, aber überall fehlen irgendwelche Teile. Erstmal HA und Tank raus, dann sehen wir weiter.

Die Unwucht hat man theoretisch aber schon, da ja nicht alles runde Löcher sind. Es gibt Überschneidungen, die machen die Unwucht aus. Ob das nun auf dem recht kleinen Durchmesser und Dicke des Materials relevant ist, ist eine andere Frage.

Eventuell baue ich aber gleich einen neuen Teilkabelbaum ein. Kumpel war zufälligerweise mit dem Stapler da. Hängt jetzt nur noch vom Wetter ab. Ist es diesen Monat trocken und schneefrei, werde ich den ganzen Kabelbaum rübernehmen.

Danke, aber seit gestern habe ich die Sache so gut wie gelöst. Der alte Geber hat als Kontakte ja einfache Flachstecker 2.8x0.8. Die sind einfach erhältlich. Das Steckergehäuse benötige ich nicht, das ist ja bereits vorhanden. Mittlerweile habe ich bei Aliexpress sogar einen gefunden der es anbietet, das war aber reiner Zufall, soll ein Deutsch Gehäuse sein. Der Stecker für den neuen Geber ist ja noch erhältlich. Den Luxus eines Neukaufs gönne ich mir, das macht den Braten nicht fett. Somit sollte dann das sauber sein...

Ich frage gerne im Detail nach, wenn ich es denn umsetze. (Also spätestens wenn die Nic-Cd wieder auslaufen) Für die Zusatzplatine: Was für LEDs bräuchte ich denn? 3mm oder T1 oder wie das heisst? (Habe von LEDS keine Ahnung.) Anstatt den Lämpchen könnte ich ja auch gleich weisse LEDS verbauen. Was für ein Spannung haben die? Ich müsste für LEDs ja wohl noch Vorwiderstände einbauen, oder nicht?

Danke. Ich sehe, das arbeitet wieder in Arbeit aus. ich brauche ja nicht nur passende LEDs, sondern auch noch die zwei Lämpchen. Irgendwer eine Ahnung, wonach ich suchen müsste?

Es ist zum Mäusemelken! Gestern kamen die originalen Schrauben 07 11 9 914 667 Schrauben an, die ja Ersatz für 07119914618 sein sollen. Und was kriege ich? 10.9er in schwarz! Das verbaue ich nicht, ich habe keine Lust, da mich rumzuärgern, wenn die mal wieder weg sollten. Und muss es denn 10.9 sein? Was sagt die originale Rep-Anleitung auf CD? Die sagt, dass eine M12x1.5 mit 87 respektive 123 Nm angezogen werden soll. Also mal nachgeschaut, was denn bei der Schwinge für ein Drehmoment angegeben ist: 67, oder wenn es eine 10.9er ist, dann 77 Nm. Sprich selbst die Repanleitung kann mir nicht sagen, was für eine Schraube da rein gehört. Dann wollte ich testen, ob die oben angegebene Schraube auch im E32 verbaut ist, oder nicht. Denn wenn ein Fahrzeug eine 10.9er braucht, dann der Siebner. Im ETK steht dort aber eine ganz andere Nr. die mittlerweile auch beim E30 angezeigt wird. Meine vorherige Nr. kann ich nicht mehr finden. Mysteriös und löst das Problem nicht. Heute also eine statistische Untersuchung gemacht. An vier E30 nachgeschaut, was an denen verbaut ist. 3 sagen 8.8, beim iXT Schlachter sind die Schrauben so verrostet, dass ich da nichts ablesen kann. Fazit: Ich kaufen normale M12 mit Regelgewinde und Zinklamellen, leider als ISO und nicht DIN. Ich ziehe die mit 70 Nm an, wenn ich denn den Drehmomentschlüssel benutze und Ruhe ist! Ich gehe mittlerweile davon aus, dass die nur Feingewinde gemacht haben, damit man die Schrauben auch bei BMW kauft und nicht kurz zum Schraubenhändler um die Ecke gehen kann. Schliesslich hält die Feingewindeschraube keine 10% mehr aus, als die Regelgewinde.

Ich wäre froh, wenn ich davon mal ein Bild hätte, die paar LEDs einlöten ist ja dann auch keine Sache. Die Elkos sind im übrigen bereits hier. Die Akkus sind bestellt. Wäre aber der Li-Batterie nicht abgetan. Was müsste ich denn genau an der Platine ändern? Neue Generation aus nem ixT müsste ich noch ein paar hier haben. Aber ich wollte diese hier fit machen. Wenn es dann nicht klappt, kann ich immer noch eine aus nem NFL reinsetzen.

Kennt einer die TeileNr. für den Stecker des Tauchrohrgebers beifahrerseitig (eckig) und dessen Kontakte? Ich will wohl nun doch auf 63l Tank umbauen und die Teile fehlen noch. TeilNr. für die 2,5mm Stecker habe ich im Forum gefunden. Danke.

Sehr gerne. Danke!

Eigentlich wollte ich an meiner Platine aus nem '86er eta nur die Akkus wechseln, da sie ausgelaufen waren. Im Vergleich zu anderen Platinen, sieht meine sehr spärlich aus. Die Akkus habe ich bereits ausgelötet. Erst viel später ist mir aufgefallen, dass auf der Zusatzplatine die LEDs für die Serviceintervallanzeige fehlen. Kein Wunder, haben die nie funktioniert. Soweit ich recherchiert habe, kann ich da aber irgendeine Platine nehmen. Ich hab noch ein paar NFL Kombis, also kein Problem. Ni-Cd Akkus mit Lötfahnen habe ich bestellt, die beiden Sachen sind also nicht das Problem. Allerdings macht mir die Korrosion durch das Auslaufen Sorgen. Meine Platine scheint einlagig zu sein. Falls was sie nicht funktionieren würde, sollte ich die Bahnen theoretisch nachlöten können? Bis jetzt konnte ich bis auf die fehlende Intervallanzeige aber nichts finden, das nicht funktioniert. Höchstens die Masse für Tank und Temperatur hat ab und zu einen Wackler, die Muttern sind fest.

Ich bin nicht der Experte in Hochtemperaturanwendung, aber gemäss Recherche sollte 1.4878 oder 1.4828 gut sein. Auch wenn das Austenite sind, welche wohl dann nicht soo einfach zu bearbeiten sind. Eine Nickelbasillegierung wäre natürlich noch schöner, Inconel 600 oder so.

Das schon, aber ich will ja eigentlich was gutes tun, und mir Zinklamellen kaufen, da ich überzeugt bin, dass das besser vor Korrosion schützt.

Danke, kann ich definitiv bestätigen, kurz bevor die Dinger rüber zum KI laufen, werden sie ausgetrennt. Beide HeckLS werden fahrerseitig versorgt. Was ich so zusammengepfuscht habe/haben werde, dokumentiere ich weiter in meiner Odyssee weiter.

So, habe den Umbau immer noch nicht gemacht, nehme es wohl aber bald in Angriff. Elektrisch ist es soweit klar, der zweite Geber kommt in Reihe, die Sicherung Nr. 11 ändere ich auf 7,5 A, oder ich ziehe neue, dickere Strippen zu der ehemals Vorförderpumpe. Kann jemand bestätigen, dass es die Nr. 11 ist. Was sonst noch so alles gebraucht wird: Tank 63l 16 11 1 180 175 Pumpe mit Gestell 16 14 1 184 022 Tauchrohrgeber rechts 16 14 1 152 266 identisch mit dem des 55l Tanks, braucht also nicht gekauft zu werden. Dichtung Tauchrohrgeber rechts 16 12 1 150 391 sollte Neuteil verwendet werden Tauchrohrgeber links 16 14 1 179 720 Originalteil teuer! O-Ring 16 11 1 744 369 aus meiner Sicht zwei Stück 58.8x4.2, oder was ähnliches z.B 59x4 Stecker für zweiten Geber 61 13 1 378 408 (etwas länger als original, passt aber) Rundsteckkontakt wasserdicht 61130007441 3- pol Stecker für vorhanden geber ? (Gehäuse braucht es ja nicht, da vorhanden, ich habe bei Aliexpress einen Nachbau gefunden, soll ursprünglich von Deutsch gewesen sein.) Buchsenkontakt für obigen Geber sind Standardflachstechhülse mit Rastnase in 2.8x0.8, problemlos beschaffbar. Gummitülle für den Stecker hat man ja auch bereits.

Oh mann, ihr macht mich fertig! Ich bin eigentlich auch der Überzeugung, dass Zinklamellen viel besser ist als gelb verzinkt. Aber weil ihr es seid, mache ich einen Test. 2 Stück kommen gelb verzinkt, die beiden anderen kommen original BMW, wobei es 7119914618 (Schraube) und 7129921626 (Mutter) eh nicht mehr zu kaufen gibt, sie wurden ersetzt durch 07 11 9 914 667, respektive 07 12 9 900 047, welche auf den Bildern alles andere als gelb sind. Ich hoffe mal, dass die Zinklamellen drauf haben. Ich melde mich, sobald die Dinger gekauft sind. Das mit dem Titan ist interessant, aber nicht für die Achse, Grade 5 wie auch Grade 2 halten glaub ich nicht ganz so viel aus, ausserdem ist Titan viel weicher als Stahl. Aber ich muss mal klären, was für eine Zunderbeständigkeit das Zeug hat. Mir gehen festgerostete Bolzen an den Krümmern auf den Sack. Kläre ich in aller Ruhe. (Zunderbeständiger Stahl in Kleinmenen zu finden ist nicht einfach, um das selber zu fertigen.)