Georg

Und was wiegt so ein Sensor, sprich was sagt die Unwucht dazu?

Vorsicht! Es gibt Zulassungsstellen die Fahrzeuge die nicht n en gewissen Rest-TÜV haben nicht mehr ummelden/zulassen!

Wahrscheinlich hat er aktuell nur das Kunststoffteil drinn. @TE: Wenn der aktuelle Rahmen nach hinten zwei schräge "Zapfen" hat und nach vorne zwei gebogene Rastnasen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Du den Rahmen nutzen kannst. Georg

Ich hab mir vor einiger Zeit zum testen ob ichs nutze ein 10" Gerät gekauft mit Windows. Resultat: Der PC steht immer mehr ausgeschaltet rum. Allerdings hab ich auch eines mit Tastatur zum hinclipsen so dass ichs wie ein Netbook nutzen kann. Akku is bei dem Dell Teil zweigeteilt, sprich in der Tastatur ist auch ein Teil womit die Kiste dann über 10h Laufzeit hat. Da mein Gerät gebraucht war, und sich mittlerweile das Glas am Eck löst (Luftblaseneffekt) kommt demnächst wieder so ein Teil her. Achtung: Es gibt noch welche (gebraucht) mit ARM Prozessor und daher Windows RT. Das war wieder so ein Versuch was zu etablieren - auf keinen Fall kaufen, da nicht updatefähig und Treiber etc. gibt's auch nicht. HDMI (als Mini haben die das eigentlich alle) sehe ich als sehr sinnvoll - ich häng das Teil ab und zu an die Glotze und schau darüber nen Film weil mein TV keinen Ethernet Anschluss hat oder surf mit ner kleinen Funktastatur damit - bei nem 55" TV kann man super in Full HD alles lesen. Wichtig sehe ich ne Erweiterbarkeit des Speichers weil die günstigeren haben natürlich nicht sooo viel intern und das BS braucht schon mal die Häfte davon. Supergeil sind die MS Surface Teile wo die Tastatur magnetisch angeflanscht wird - aber die sind so irrwitzig teuer.... Gibt's bei uns in der Firma inzwischen für Abteilungsleiter statt nem normalen NB Georg

Jepp - deswegen frag ich mich schon seit langem was der Autor uns mit dem Lied Indigo Girl sagen will...

Das liegt aber nur daran, dass die F10 die Entlastungsrelais speist. Da sollte kein Fehler sein (ausser man hat nen Kabelbrand im Sicherungskasten). Wie ich dort schrub: Georg

Definitiv. Die F10 is sonst nur dafür da, einige Relais zu versorgen, geht an den SA-Stecker, die Check-Control Einheit und 2x ins Kombi. Die einzige Stelle wo da was passieren kann, wenn Du nicht an der CC rumgefummelt hast ist der Übergang nach draussen am Schalthebel. Georg

Gibt nicht sooo viel. Wenn nicht schuld: Möglichst Gutachter nach eigener Wahl Nutzungsausfall und Pauschale für Porto Telefon etc. berücksichtigen. Bei Totalschaden gibt's keinen MwSt Abzug Sobald die kleinste Ungereimtheit auffällt oder der Verursacher komisch kommt: Gar nicht nerven lassen sondern an nen Anwalt abgeben. Das wichtigste ist immer noch: Kein Personenschaden - alles andere kann ersetzt werden. Georg

Ja! Wenn ich lese Dann empfehle ich Dir: Lass es jemanden machen der weiß was er tut und fuchs Dich dahingehend rein, dass Du zuguckst und er es Dir erklärt. Löten kannst Du dann an was kaputtem oder ein paar alten Drähten üben. Löten bedeutet auch "schnell sein" und wenn man schon den Anschluss einer Lampe nicht versteht..... Gerade bei unseren alten Kombis die ja auch zu 90% aus Plastik bestehen hat man schnell was unwiederbringlich kaputt gemacht indem man mit dem Lötkolben irgendwo "5 Minuten" draufgebraten hat weil man zu zaghaft ist oder die Lötung nicht funktioniert hat. Dann wundert man sich warum plötzlich irgendwo ne Blase im Plastik ist oder gar nix mehr geht weil die Leiterbahnen verschmort sind - die halten teilweise eh nur noch aus Gewohnheit. JM2C Georg

Das muss auch so - das Lenkschloss darf keinesfalls einrasten wenn der Schlüssel noch steckt - stell Dir mal vor irgendein Spaßvogel dreht den Schlüssel "gaudihalber" vor ner Kurve auf Null. Georg

Ohne die Adern kann ich zu dem Stecker wenig sagen, aber wahrscheinlich ist das der Stecker an dem die SWRA mit angeschlossen wird wenn vorhanden. Wenn der Lüfter o.ä. nicht geht kanns an der Funktion der Entlastungsrelais liegen. Evtl. fehlt da ein dünnes (grünes?) Kabel das an den Anlasser muss. Das ist aber nicht bei jedem Baujahr so verdrahtet, daher kanns sein dass da der Anschuss fehlt. Prüf mal nach Schaltplan ob die Entlastungsrelais K5 und K7 bei Zündung an schalten.

Den 12-poligen Stecker brauchst Du nicht - Ich hab nur die Leitungsführung nachvollzogen. Der sitzt irgendwo links am Heizkasten unten. Der braune Anschluss am Heizventil muss auf Masse gelegt werden. Der Blaue geht erst zu ner Art Sicherung - das muss auch so bleiben und der Draht der von der Sicherung weggeht (grün/braun) den musst Du einfach auf den Schalter am manuellen Regler legen und von dort dann nen Plus z.B. am Drehschalter für den Lüfter holen. Die Pins am Stecker nutzen dir nix weil diese AMP Stecker wurden damals nur an wenigen Stellen verwendet. Da isses einfacher das Kabel so lang wie möglich zu verfolgen und dann abzuzwicken wo es sinnvoll ist. Das einzige was Du nutzen könntest wäre das blau/schwarze Kabel das zum Pin 15 von dem Stecker am Steuergerät geht. Da kommt vom Wasserventil und muss auf Masse weil Du jetzt den Plus schalten musst während das Steuergerät (wie damals üblich) den Minus geschaltet hat. Der Lüfter im Regler ist nur für die Anströmung des Sensors - ohne Steuergerät braucht es den natürlich auch nicht. Georg

Vom 12-pol. Stecker der den Heizkabelbaum mit dem Hauptkabelbaum verbindet geht vom Pin 7 ein Grün/Braunes Kabel zum Lüfterschalter. Das zapfst Du irgendwo an und gehst damit auf den Schalter am Drehregler. Von dort geht es erst zu ner Art Sicherung und dann weiter zum Wasserventil. Diese beiden Adern sind blau. Danach geht's auf Masse (braun) Hier liegt der Unterschied: Bei der el. Temperaturregelung geht das Grün/Braune Kabel direkt zu der Sicherung - das musst Du unterbrechen und den Schalter einschleifen. Ausserdem geht bei Dir der Minus vom Wasserventil nicht auf Masse sondern als blau/schwarzes Kabel zum Steuergerät. Das musst Du unterbrechen und auf Masse führen. Wenn der Motor nicht mehr richtig geht glaube ich aber nicht unbedingt an einen Fehler sondern eher daran, dass Du die Regelung nicht verstanden hast. Es ist NICHT so, dass der Motor wenn man die Temperatur etwas höher dreht dann ein Stückerl aufgeht bis er bei 30° dann ganz auf ist. Das wäre keine Regelung. 1. Gibt es da eine Zeitverzögerung, damit nicht jede minimale Drehung am Rad sofort umgesetzt wird falls man z.B. zu weit gedreht hat. 2. Der Motor läuft wenn man den Regler nur etwas verstellt evtl. erst gar nicht an weil hier die Messungen der Temperatur entscheiden ob die Abweichung groß genug ist. 3. Wenn man die Temperatur z.B. von 19° auf 23° stellt (und es im Auto wirklich nur 18° hat), läuft der Motor wesentlich weiter, wie man denkt weil er die Klappe erst mal ganz aufmacht, damit möglichst warme Luft in den Innenraum kommt und die Differenz ausgleicht (Sprungantwort). Danach - wenn es im Auto wärmer wird - fährt er die Klappe stückerlweise zu und gleicht so die Temperatur die in den Innenraum strömt so weit an, dass die eingestellte Temperatur gehalten wird. 4. Die Fehlerquellen in dem System liegen meist daran, dass der Temperatursensor im Fußraum verdreckt ist, jemand dort den Saugschlauch zum Motorraum abgerissen hat, der Sensor im Steuergerät verdreckt ist oder der Lüfter im Steuergerät defekt ist. Normalerweise funktioniert das System nämlich blendend. Georg BTW: Bevor Du den Motor wegwirfst kannst Du ihn mir gerne zuschicken wenn Du denkst der wäre kaputt. Portoersatz is garantiert.

G'schmackssache sprach der Igel.... Letztendlich ist es ganz einfach. 205/45R16 Reifen sind von den meisten Herstellern für Felgen mit 6,5 - 7,5" Breite freigegeben. Als mögliche Ausnahme (per Einzelabnahme) ging früher auch noch eine Breite von 8" - aber meines Wissens nach sind diese möglichen Ausnahmen mittlerweile nicht mehr möglich. Ein Reifen der überhaupt auf 9" eingetragen werden kann, wäre ein 245/45R16 - der aber vom Abrollumfang zu groß ist oder ein 255/35R16 der von 8,5-10" erlaubt ist. Der nächste Punkt ist, dass die meisten Reifenbetriebe sich wahrscheinlich weigern, nen zu schmalen Reifen aufzuziehen, weil sie den nachdem er mal in der Felge ist nicht mehr über den Felgenhump bekommen. Normalerweise muss der Reifen bereits am Hump innen anliegen damit er halbwegs dicht ist und mit Luftdruck dann drüber gedrückt wird. Und wenn dann der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass irgendein Prüfer so eine Kombination überhaupt einträgt, dann ist die so auffällig, dass sie bei der nächsten Polizeikontrolle sofort auffällt und dann beim überprüfen von nem versierten Prüfer sofort wieder gestrichen wird. Einmal eingetragen heisst nämlich nicht, dass es für die Ewigkeit gilt - gab früher oft genug Probleme mit Gefälligkeitseintragungen, weshalb die Rechte der Prüfer ja immer geringer werden. Georg

Die Klappe sollte IMHO dran bleiben nur der Stelldraht muss dann halt in der Stellung für Aussenluft fixiert werden. Entfernt oder stillgelegt werden müssen eigentlich nur die Relais und die Motoren sollten IMHO ausgehängt werden falls die sich im Lauf der Zeit trotz Umlenkgetriebe verstellen, weil die normalerweise immer Spannung haben und daher in die Endstellung laufen und dort blockieren. Georg

Ich - allerdings ohne M, nur mit BMW! Definitiv nein - zu E30 Zeiten war die Felgensicherung noch mit einem Überwurf über den Sechskant der sich dann mitgedreht hat und der mit einem Schlüssel gesichert wurde. Recht hat Janosch. Damals waren EFH noch nicht so zuverlässig wie 10 Jahre später sondern gingen auch mal kaputt - so wie heute aus Einspargründen wieder - daher gab es eine Notbetätigung, genau wie für das Schiebedach, wobei beim Schiebedach AFAIUK schon damals ein 2x abgekanteter Inbusschlüssel verwendet wurde. Georg

Man muss halt bedenken, dass das Lernen dafür sorgt, dass man den finanziellen Grundstock schafft, um seinen sonstigen Interessen nachgehen zu können. Schlagwort: Nicht leben um zu arbeiten sondern arbeiten um (angenehm) leben zu können. Mir hats auch früher gestunken, dass ich im Gegensatz zu diversen Spezln oder Schulkollegen die gearbeitet oder ne Lehre gemacht haben, abends um 6 noch gelernt hab und mir am WE nur eine statt mehrere Colas leisten konnte - aber die Aussicht auf nen guten Job hat da schon geholfen. Aber wenn ich jetzt sehe und vergleiche (nicht mit den Ex Spezln weil man die ja aus den Augen verliert) mit dem was die meisten verdienen und was bei mir überwiesen wird (also der klägliche Rest, nachdem Steuern und Sozialabgaben weg sind ), dann ist da schon ein ziemlicher Unterschied der sich auch am Inhalt meiner Garage bemerkbar macht oder dass ich am Monatsende keine Überlegungen anstellen muss, was noch geht und was ich besser doch verschieben muss, oder wie lang ich auf ne Waschmaschine sparen muss, weil die Alte den Geist aufgegeben hat. Nur leider is das Problem mit der Arbeitszeit immer noch ein solches und 5-10h mehr, wie in meinem Arbeitsvertrag stehen, hock ich jede Woche im Büro. Georg

Prozentual gesehen wahrscheinlich, weil ne Preissteigerung von 500 auf 1000,-€ halt doch 100% sind und die Cabrios bereits nen gewissen Wert darstellen. In absoluten Zahlen steigt das was am begehrtesten ist auch am meisten und das sind bei Oldies nun mal die Top-Modelle und die Cabrios. Aber eine Steigerung von 20k auf 22k sind trotz dass es 2000,-€ effektiv sind (und damit viermal so viel wie bei Beispiel 1) halt doch nur 10% Georg

Und wenn ich das Auto geschenkt bekommen habe von Mutti, dann krieg ich bei nem Unfall gar nix oder was? Sorry wenn ich das sag, aber meiner persönlichen Meinung nach wurdest Du da ganz grawuttig übern Tisch gezogen und der "Anwalt" war entweder ein Ösi dem der deutsche Piefke wurst war oder ein Deutscher der keinen Bock auf nen Streit in Österreich hatte. Und sag nicht, der wär engagiert gewesen - engagiert schaut jeder Versicherungsfuzzi aus der Dir die unnötigste Versicherung aufschwatzt weil er ne irre Prämie dafür kassiert. Machen kannst da wahrscheinlich nicht mehr viel, ausser lernen für die Zukunft - aber überleg doch mal selbst - Young-/Oldtimer werden nun mal meist mehr wert - auch solche in mittlerem bis schlechtem Zustand. Kaufpreis! Wenn ich überlege, was ich damals für mein Cabrio gezahlt habe oder für den 8er Beide sind in nem entsprechenden (Top-)Zustand und haben den entsprechenden Wert - wenn der Kaufpreis als Maßgabe dafür gelten würde, was ich für die Kisten nach nem Unfall kriegen würde, also wie bei Dir die Hälfte vom Kaufpreis, dann wär das bei beiden ungefähr ein Zehntel dessen was ich bei nem Verkauf problemlos kriegen würde. Kann doch nicht sein. Egal wie schlecht das Auto beinander ist - für solche Autos gelten die "Schwacke" Listen nicht mehr. Georg

Das sehe ich nicht ganz so. Wenn das Auto richtig bewertet wird, dann sollte von der Versicherung auch eine andere Summe rüberkommen, wie die aktuellen 1500,- und es ist eine ganz andere Sache, ein Auto wieder aufzubauen, wenn man z.B. 5-7t€ zur Verfügung hat oder ob man 1500,-€ hat und den Rest aus dem mühsam ersparten nehmen muss. Daher sollte der TE sich IMHO erst mal zur ersten Baustelle, sprich dem Wert noch mal äußern. Georg

Bevor man so was wegwirft - ab in die Bucht damit. Irgendwo gibt's einen der sie haben will. Ob für nen Hänger oder als Vervollständigung für nen Winter-E30. Erst wenn ne 1€ Auktion 2x ohne Gebote abgelaufen ist kann mans immer noch in die Tonne treten. Georg

Eben! Drum schrub ich das ja auch und wenn man nach CD Bewertung geht (die ja aktuell auch schon wieder anders liegt als die Preise die ich vom April habe) müsste das Auto irgendwo bei 3-4 liegen und damit bei nem Wert von irgendwas zwischen 5 und 7 k Wenn die Österreicher - die ja eigentlich ein ähnliches Versicherungsrecht haben wie wir - den TE hier mit 1500,- für Altblech (Restwert is bei so nem Schaden definitiv unter 500,-) abzuspeisen versuchen, dann wär das ein gefundenes Fressen für jeden Anwalt. Die Österreicher haben ja auch ein H-Kennzeichen wie wir - da ist der Begriff Oldtimer also nichts unbekanntes. In so einem Fall würde natürlich ein Wertgutachten noch zusätzlich helfen weil wenn die Versicherung nicht mehr zahlen will, dann würd ich in dem Fall den Fahrer verklagen. Georg

Schau mal hier bei E30.de Aber ganz ehrlich gesagt: Gut is nach heutigen Maßstäben höchstens noch ein Professional. Ich bin zwar ein Originalitätsverfechter, aber Radios hab ich in meinen Autos auch nur optisch passende mit vernünftigem Klang bzw. Funktionen. Ein Business CD der nächsten Generation (E36) würd z.B. optisch passen genau wie das E36er Professional Georg

Und ich ergänze mal, weil V625U ist eine Bezeichnung von Varta Die IEC Bezeichnung dafür ist LR9 Andere Hersteller nutzen auch die Nummer 246 bzw. L1561 Wichtig ist die Größe 15.5x6.1mm bei 1,5V Spannung Hier gibt's ne Vergleichsliste mit diversen Herstellern: Klick Georg

Unabhängig von den Reparaturkosten und dem Aufwand gibt es etwas das mir äußerst komisch vorkommt. Wieso hast Du nur 1500,- bekommen und wofür sind die? Selbst ein absolut durchgefaulter 325i im Zustand 4 liegt bei Classic Data noch bei 3300,- und als Note 3 bei 8400,- Da Deiner zwar Mängel hatte aber sicher (hoffentlich) noch verkehrssicher war liegt er definitiv über ner glatten Note 4. Ein Totalschaden müsste eigentlich auch noch zusätzlich Geld für Nutzungsausfall etc. bringen. Also warum die 1500 - oder gibt's da was das wir nicht wissen? Georg