Georg

Da is der Vorteil vom Z4, dass der unter den Lüftungsdüsen noch die physischen Knöpfe für Heizung/Klima/Sitzheizung hat und darunter auch noch einiges. Ich bin den ja schon den von nem Spezl gefahren - da vermisst man die Kupplung wirklich nicht und wenn man mit den Wippen schaltet geht die Kiste richtig gut. Die ganzen Helferlein sind bei dem Baudatum noch abschaltbar und ausser den E-Sitzen fehlt wirklich keine SA - und Winterreifen waren auch dabei

Der E46 kommt weg. der is jetzt 23 und nicht in so nem Top-Zustand dass ich den zum Oldtimer werden lassen würde Als Schalter gibt es den nur in der Pure Impulse edition und AFAIK in der Edition der allerletzten. Die 8-Gang Automatik ist aber richtig gut Naja - E30 und E31 bleiben ja - nur der E46 geht in nächster Zeit. Jetzt muss ich mich erst mal an ein erstes Auto mit tausend Helferlein und Menüs gewöhnen.

Apropos Z4 und "Ich hab was neues" - hab ich seit heute auch G29 Z4 M4.0i in Portimaoblau Einmal mit allem ausser E-Sitzen

Dagegen is auch gar nichts zu sagen. Nur ein 0W oder 5W würde ich eben nicht verwenden - zumindest nicht bei den Betriebsbedingungen unter denen wohl 99% ihre E30 fahren.

Mir ging es bei "modern" nur um die Viskositäten. Gerade die kalt dünnflüssigen Öle mogeln sich bei kaltem Motor gerne an den Kolbenringen vorbei und sorgen für Ölverbrauch. Shell Helix sagt ja nix aus - das is nur ne Marke und Du schreibst nicht welche Viskosität. Auf die kommt es an und die Erfahrung dass sich ein 5W Öl in Ölverlust geäußert hat.

Wenn sich da nix geändert hat: Nix! Weiterentwicklung eines Motors kann ja auch anderswo erfolgen wo es nix mit dem Öl zu tun hat. Ich bin definitiv keiner von den "Ölflüsterern" aber fakt ist halt, dass die Motoren damals für die damals verfügbaren Viskositäten entwickelt wurden und die sollte man auch jetzt noch verwenden.

Da ich davon ausgehe, dass Dein "Startknopf" nicht aus einem anderen Auto stammt, sondern vom Völkner oder Reichelt und aussieht wie "irgendein" Drucktaster, wundert mich das nicht -der hat das wahrschenlich nicht in Verbindung mit dem Motorstart gebracht - für Starttaster gibts nämlich Festlegungen die Deiner wahrscheinlich nicht erfgüllt (Stichwort Doppelstart etc.) Glaubst Du an den Weihnachtsmann, den Osterhasen, beides oder den Weltfrieden?

Ich denke, dass der eigentliche Schalter - da hier doch einiges an Strom fließt - nicht zu öffnen ist, ohne etwas zu zerstören. Ich weiß, dass BMW gerade die Nachfertigung des Zündschlosses selbst prüft weil die wohl gerne blockieren und wenn die Stifte abgenudelt sind halt gar nix mehr geht. Über den Zündanlasschalter dahinter stand leider nichts dabei. Eine Umleitung des Anlassers auf nen Start Stop Taster war schon seit X Jahren immer mal in Mode. Nachteil ist halt, dass der Startknopf im Gegensatz zum Zündschloss keine "Einmalbetätigung" hat und dann die Stufe 3 blockiert, bis man mal auf Klemme R zurückgedreht hat. In wie weit es erlaubt ist, nur den Anlasser umzuleiten und der Zündschlüssel weiterhin auf Stufe 2 stehen muss, kann ich nicht sagen - wer bei laufendem Motor den Anlasserknopf betätigt und dabei seine Ritzen/Schwungrad schrottet is schließlich selber schuld. Definitiv nicht erlaubt wäre eine weitergehende Eliminierung des Zündschlosses wegen der Lenksperre

Das mit dem "mitklicken" ist normal. BMW hat da damals eine ziemlich "tricky" Schaltung ausgetüftelt und im Gegensatz zu anderen Herstellern nur einen Motor und dafür das Relais verbaut.

Die Bewegung und das Relaisklicken kommt daher, weil es ein Relais ist. Der Spiegelantrieb hat nur einen Motor und dieser wird über eine Art Relais zwischen Links/rechts und hoch/runter umgeschaltet. Wenn bei Dir gar keine Richtung mehr geht würde ich erst mal den Türstecker prüfen. Erst links, dann rechts. ACHTUNG: Bei der Demontage des Steckers gibt es eine Entriegelung die man durch den Gummi drücken muss. Diese ist links und rechts da wo so rippen im Gummi sind. Der Gummi über dem Stecker muss danach beim montieren erst sauber am Stecker über den Rand gezogen werden. Erst DANN den Stecker einstecken bis er einrastet. Nur dann wird der Gummi zwischen A-Säule und Stecker eingeklemmt und dichtet ab.

Ich denke schon. Die Motoren wurden "im Rahmen" ja weiterentwickelt. Es gibt gewisse Grundprinzipien die gleich blieben, aber z.B. hatten die ja auch unterschiedliche Leistungen. In der neuen Klasse hatte de 2,0 genau 100PS, im E21 dann 109PS im E30 hatte dann der b18 bereits 105PS etc. Auch der M20 war im E21 z.B. deutlich empfindlicher am Kopf, trotz weniger Leistung

Völlig richtig. Die Motorengeneration M10, M20 sind ja in den 70er Jahren bzw. noch früher entwickelt worden und die sind für die damals verfügbaren Öle ausgelegt. Das waren damals mineralische 10W oder 15W mit zweiter Ziffer 30 oder 40. Selbst ein 10W60 wird nicht benötigt - den S14 mal aussen vor gelassen. Die Motoren sind von der Literleistung her auch alles andere als hoch beansprucht. Die als "Oldtimeröl" bezeichneten sind was für die Nachkriegsmotoren als es auch noch nicht so viele Zusätze im Öl gab und ne Dichtung teilweise noch als solche bezeichnet wurde wenn es drucklos nicht rausgelaufen ist.

Trotzdem - letzter Besuch am 30. Mai. Wollen wir mal hoffen, dass er sich nur ne Auszeit nimmt, aber mit 85 kann es halt von Heut auf Morgen dazukommen dass man nix mehr schreibt.

Die Frostschutzmittel sind eigentlich auf eine 1:1 Mischung ausgelegt, die dann die bekannten -40 bis 45°C ergibt und auch den besten Korrosionsschutz.. Dass man die überhaupt selber mischen muss ist IMHO rein dem billigeren Transport geschuldet sonst gäbs das Mittel fertig zum reinschütten. Die meisten von uns haben ja so geringe Laufleistungen, dass das Mittel gar nicht altern kann weil wohl nahezu jeder ausser der bekannten Ausnahme das Kühlmittel beim ZR-Wechsel erneuert.

Ich persönlich würde in dem Zuge auch den Klimakondensator und den E-Lüfter entfernen. Die hängen nur im Windstrom und verringern diesen und ein E30 ist normalerweise thermisch absolut gesund, wenn das Kühlsystem in Ordnung ist. Beim Viskolüfter gibt es übrigens auch eine Heisslandausführung