Georg

Die Innenbeleuchtung kriegt ihre Masse genau am gleichen Türkontaktschalter und wenn einer der beiden hin ist gilt die Dauermasse halt für beide Seiten. Der Kontaktschalter mit den Zwei Anschlußsteckern is eher für den Komfort - man kann die Kabel auch vor dem Schalter verbinden und mit einem Stecker hingehen - da wird nix unterschiedlich geschaltet.

Das Problem wird es für alle möglichen Sensoren immer stärker geben. Leider ist es halt etwas aufwändig eine saubere Messkurve zu erzeugen um daraus die Kennlinie abzulesen.

Vorsicht - je nach Router wird in der Liste auch jeder angezeigt der sich mit dem WLAN Netz verbinden wollte - auch wenn das mangels Passwort nicht geklappt hat. Handys scannen ja wenn sie kein WLAN haben ständig nach Netzen und wollen sich dort verbinden. Oder hast Du allen Kumpels wirklich Dein PW gegeben? Ausserdem müssten die ja anwesend sein wenns langsam wird und wenn bei mir ein Spezl da ist surfe ich sicher nicht im I-Net.

Wenn auf dem Bild ein weiteres Fahrzeug zu sehen ist, dann wurde das vor dem versenden des Bußgeldschreibens bereits geprüft ob dieses die Messung beeinflusst haben könnte und im Zweifel wird das Verfahren eingestellt. Die wissen recht genau wie der Meßstrahl gerichtet ist und der ist auch recht fokusiert so dass ein Fahrzeug das z.B. am linken Rand sichtbar ist keinen Einfluss auf die Messung hat. Ergo: Du kannst nen Einspruch einlegen (so lange Du noch in der Frist bist). Das kostet Dich auch erst mal gar nix. Einen Anwalt dazu zu kontaktieren rentiert sich erst wenn der Einspruch abgelehnt wurde und Du dann noch mal Widerspruch einlegen willst. Ansonsten reicht es, den mitgeschickten Bogen auszufüllen, das Vergehen nicht zuzugeben und als Begründung ggf. zu schreiben dass Du den Verstoß nicht begangen hast sondern von dem Fahrzeug rechts im Bild überholt wurdest - oder was auch immer stimmt.

Wobei da ein Anruf beim Odnungsamt Wunder wirken kann - das kostet nämlich auch Bußgeld - und zwar nicht zu knapp.

So eine Schei*e! Genau zu denen wollte ich meine Kats schicken weil Neuteile bei BMW gibt es nicht mehr und der Pusches hat mir die auch empfohlen. Na das kann ja was geben.

Ein Spezl hat mit so nem Billiggerät nen 11er entstunken und war völlig zufrieden. Ich selbst schieb den Kauf von Jahr zu Jahr weil dauernd was anderes dazwischen kommt, so wie dieses Jahr ein Satz Dämpfer und Kats für den E31

Es kommt immer auf die Kombination Felgenbreite und Einpresstiefe an. Noch was zum Thema Reifen: Bei 16" sind die Kombinationen 205/50R16 oder auch 225/45R16 am nähesten an der originalen Größe dran und wurden so auch von BBS, Alpina bzw. BMW selbst eingesetzt. Daher würde ich am ehesten mit diesen Größen liebäugeln. 195/55 dürfte für ne 8" Felge definitiv zu schmal sein und ausserdem ist der Abrollumfang etwas zu groß

Wo liegt das Problem - so ein normales Netzkabel kannste jederzeit bei der Türdichtung mit einklemmen

Dagegen kann man aber was tun so lange es keine Leiche ist: Amazon.de : Ozongerät

Noch ne wichtige Sache: Habt ihr den Gummiklotz links im Verdeckkasten auf dem sich das Verdeck mit dem Spriegel ablegt? Wenn der fehlt oder verschoben ist braucht sich keiner wundern wenn der Spriegel hängen bleibt weil er dann jedes mal wenn das Verdeck offen ist durchhängt statt gestützt zu werden. Das Teil is wichtiger wie man denkt. Er kann aber auch durch irgendein anderes Material gleicher Höhe ersetzt werden.

Das nutzt halt nur nix wenn der VK nicht gut fotografieren kann, bzw. will und/oder selbst eine ausführliche Beschreibung von wo und wie man gerne ein Bild hätte ignoriert und dann, weil er den Eindruck gewinnt, der andere erzählt nur Mist, dann sauer wird. Ich sag das aus leidvoller Erfahrung von unserem ehemaligen Felgenkatalog. Es sollte nicht falsch zu verstehen sein, wenn die Anforderung ist, dass ein Bild Felge und Reifen mit etwas Rand zeigen soll, senkrecht zur Felge ca. aus Höhe der Nabe fotografiert. Komischerweise waren trotzdem >50% der Bilder Ausschuss weil was gefehlt hat oder einfach im stehen steil runter geknipst wurde etc. Georg

*Grins* Das war mis schon bewusst - und er wäre da auch nicht der erste. Ich hab schon bei einigen hier aus dem Forum am Verdeck geschraubt und es wieder zum funktionieren überredet. Welche Dämpfer? Die vom Verdeck haben in der Stellung keinerlei wirkung mehr - dafür ist der Winkel viel zu spitz. Die sollen auch eher dafür sorgen, dass das Verdeck beim Beginn der Bewegung selbständig vom Deckel abhebt, weil in der Endstellung verhindern das gerne die nahezu vollständig ausgeklappten schrägen Spriegel innen an der "C-Säule" die dafür sorgen, dass der hintere Spriegel beim Schließen fest auf den Deckel gedrückt und somit gespannt wird. Dämpfer am Deckel gibts nur bei manuellem Verdeck weil die dafür da sind, dass der Deckel zumindest etwas in der aufgeklappten Stellung gehalten wird. Es bleibt immer der Spriegel auf der Fahrerseite hängen weil das Verdeck leider damals aus Platz-, Kosten- oder technischen Gründen unsymmetrisch aufgebaut wurde. Die linke Seite wird ja nur mechanisch mit bewegt - der Antrieb sitzt rechts - und sobald da etwas nur im geringsten ausgeschlagen ist, hängt die Linke Seite einfach etwas nach. Hast auch das mit dem kurz unterbrechen schon probiert? Wie schon geschrieben: Letzte Möglichkeit wenn wirklich kein Spiel an den Stangen ist, wäre die Stange zu lösen und sie 1 (oder ggf. 2 - muss man ausprobieren) Umdrehungen zu verdrehen damit der Spriegel allgemein etwas weiter nach oben/vorne gezogen wird. Wenn Du Dir nicht sicher bist, kannst Du im Frühjahr gerne mal zu mir nach MUC kommen und wir schauen uns das zusammen an. Wichtig (hab ich bisher vergessen): Bei den ersten Öffnungen nach dem Winter bzw. bei niedrigen Temperaturen kann es durchaus sein, dass man mehr nachhelfen muss wie bei 30° weil da das Verdeck störrischer ist und sich nicht so gut legt.

Was willst denn in München? BMW Classic is ne Apotheke mit großen Wartezeiten - das is eher was für Leute die nen 328 neu aufbauen lassen und dafür mit vielen bunten Scheinen wedeln.

1. Motoren entriegeln bringt GAR NIX Die Endschalter sitzen auf der "Abtriebsseite" und werden dadurch nicht beeinflusst. Einstellungen kann man nur an den Schaltern vornehmen wobei man die vom Verdeckantrieb selbst bitte in Frieden lässt - da verstellt sich nix. Die beiden Schalter vom Verdeckdeckel sind gekoppelt und werden gemeinsam verstellt. Die Spannbänder haben in dieser Stellung KEINERLEI Einfluss mehr - sorry @Scheineiliger Das Problem liegt wahrscheinlich daran, dass der hintere Spriegel nicht weit genug nach oben gedrückt wird und dann beim öfnnen des Verdeckdeckels dieser hängen bleibt. Das liegt im Normalfall nicht an verstellten Schaltern sondern ist einfach dem geschuldet dass man mal alle Gelenke schmieren muss und natürlich daran, dass nach X Jahren alles am Gestänge etwas mehr Spiel hat. Die zweite Möglichkeit ist eine angebrochene Buchse. Das prüft man indem man nachschaut ob die beiden Hebel auf der rechten Seite Spiel in der Höhe haben. Wenn ja sollte man mal die Abdeckung entfernen und sich den Motor genauer anschauen - da darf KEIN Spiel vorhanden sein. Eine ganz einfache erste Abhilfe kann sein, dass man den Schalter zum öffnen wenn der hintere Spriegel angehoben ist und der Deckel beginnt, sich zu öffnen, kurz los lässt und danach wieder drückt. Dadurch läuft der Verdeckmotor noch mal kurz an und drückt den hinteren Spriegel noch etwas weiter, wodurch der Deckel nicht mehr schleift. Sollten alle Lagerbuchsen OK sein und wurde das Verdeck an ALLEN Gelenken mal neu geschmiert, dann kann man statt die Endschalter zu verstellen die eine Schubstange die den hinteren Spriegel anhebt, mal an einer Seite lösen, die Kontermutter lösen, die Stange eine Umdrehung zusammenschrauben (korrigiert mich wenn es auseinander ist, aber ich denke hier geht es auf Zug und daher zusammen) und wieder kontern. Dadurch wird der hintere Spriegel etwas weiter gezogen und der Deckel bleibt nicht mehr hängen. Bitte in dem Fall aber mal auf den Motor hören ob der auf den letzten Millimetern die der Spriegel angehoben wird, total angestrengt klingt - dann funktioniert diese Lösung nicht. Das sollte man aber bereits vorher merken wenn die erste Abhilfe nicht klappt. Hoffe geholfen zu haben Georg Wenn die Gelenke alle in Ordnung sind,

Jepp! Und solche Kabel findet man meist nicht im ETK weil die nicht einzeln angeboten werden. So was geht im Normalfall nicht kaputt

Sei mer ned bös, aber wenn Du Dir ne neue Tröte kaufen willst, dann kauf Dir was möglichst lautes. Das muss nicht voll original sein, aber es gibt diverse Hupen - ebenfalls als zweiklang Fanfare wie original - aber eben um einige dB lauter so dass sie auch in einem überdämmten modernen SUFF mit zwei quengelnden Kindern gehört werden. Kostet sicher nicht (viel) mehr - bringt aber was. Denkt dran, wir fahren ein mittlerweile bis zu 40 Jahre altes Auto. Das ist niedriger und schmäler wie ein aktueller Polo - und gerade mal 25cm länger. Dazu fahren im Gegensatz zu den 80ern wo einige wenige VW-Bullis und andere Transporter rumgegurkt sind mittlerweile gefühlt über 50% SUV, Compact VAN und andere hohe PKW rum zwischen denen ein E30 untergeht. Da will ich im Notfall wenigstens gehört werden wenn man mich schon übersieht. Hilft vielleicht nen Unfall zu vermeiden. Ich hab die originalen Hupen bei der Teilrestauration von meinem Cab auch ersetzt.

Da spielt mehr zusammen. Evtl. ist die Feder für den Hebel auch ausgeleiert oder der Hebel nen mm krumm - die Reparatur macht definitiv Sinn. Nebenbei gesagt: Das normale schließen erfolgt über den ZV Antrieb - wenn das mit neuem Schlosseinsatz nicht funtzt dann liegt es an dem.

Korrekt. Solche "Einzelteile" gibt es nie separat zu kaufen. Das wäre das gleiche wie wenn man im Media Markt die Tasten für die TV-Fernbedienung einzeln kaufen möchte.

Nimm den Code 4711 oder 0815 - der Effekt ist der gleiche: Den Stift gibt es schon seit Jahren nicht mehr

1. Mir nicht bekannt 2. Das is doch nicht original - das wäre ja schlimmer wie wenn es nicht der originale Radiostecker ist Spaß beiseite: Was einige auf LED umgebaut haben ist der Einschub für das Display weil der so sauteuer ist dass der Preis in keinster Weise gerechtfertigt ist.

Ich sag es dito: Wenn das M8 Gewinde bereits existiert, dieses noch mal checken ob es sauber gemacht wurde und dann den Kopf mit passenden Schrauben befestigen. 10Nm is ja nix. Helicoil Einsätze nimmt man wenn nix anderes geht und die werden IMHO auch nicht geklebt

Wobei die Frage ist, ob damals beim ETK der ja damals noch Mikrofilm war, die korrekte Bezeichnung verwendet wurde. Ggf ist es wirklich nahezu die gleiche Schraube nur wurde irgendwann eine neue Teilenummer mit korrekter Bezeichnung eingeführt und die alte Schraube ist deswegen so teuer weil sie von BMW Classic als Nachfertigung kommt. Das sind so Teile wo man eigentlich mal nachforschen sollte und das sollte dann ggf. auch in einer Vergleichsliste aufgeführt werden. Solche Dinge gibt es sehr oft. Z.B. gab es die speziellen Blinkerschrauben vom Z1 vorne bis vor kurzem als identisches Teil für einen Fiat (nur haben die schon vor 10 Jahren dort nur ein zehntel gekostet und wer ne Bremsscheibe für nen Ferrari 308 sucht der wird fündig wenn er die für nen BMW 02 kauft (weiß nicht genau welcher)

Das Display ist hin - die einzigen "Nicht Fehler" sind die zwei Punkte

Nein, sind wirklich nur zwei Seiten aber es ist auch wirklich ganz einfach. Zum Ausbau am besten erst mal die Blende zwischen den Schiebereglern entfernen und die 4 Schrauben lösen. Dann die Verschraubung der Drehregler/-schalter entfernen damit Du die Blende weg bekommst. Sollte (wahrscheinlichkeit bei ca. 1%) der Gummi der den Heizungsregler hält noch da sein, diesen vorsichtig aushängen - ansonsten schon mal einen dicken Gummi besorgen weil das für den Einbau eine wahnsinnige Erleichterung ist. Danach die Klammern am Bowdenzug entfernen und die Hebel jeweils so stellen, dass Du die einzelnen Züge abziehen kannst. Die sind AFAIK nicht weiter gesichert. Wichtig für den Einbau: Am besten mit dem untersten Zug anfangen. Diesen einhängen, danach den Hebel ganz auf "0" stellen und am Aussenzug so lange ziehen bis die Heizklappe (am besten hörbar) in die Endstellung "Zu" geht. Genau in dieser Stellung die Klammer wieder anbringen. Der Zug darf sogar etwas unter Spannung stehen so lange der Hebel in der Nullstellung bleibt und nicht wieder rausrutscht. Nur dann ist die Klappe geschlossen und es gibt keine ungewollte Zugluft. Die "Auf" Stellung ergibt sich automatisch und hier ist es auch egal ob die Klappe jetzt 88° oder 90° geöffnet ist - wichtig ist "Zu" Georg