Zugelaufen- mein neuer 84er 323i

[Cove]

Während gestern ein Kumpel geschraubt hat, habe ich mal testweise 1,5 Stunden angefangen zu kratzen. Noch ohne Abbeizer, trotzdem geht der UBS echt gut runter. Ist gefühlt deutlich weicher als beim NFL, wobei die Temperatur aktuell wohl auch einen Teil dazu beiträgt.






Hier wieder das Thema, warum ich mir das Ganze erneut antue:

Bearbeitet: 13. August 2020 von Cove

[Benedikt_B]

Da sieht man es wieder.... Ohne dass der Unterboden mal blank war, sollte man nicht vom rostfreien Auto sprechen. Selbst wenn der mal blank war, hat man ja trotzdem nicht die Möglichkeit zwischen die Bleche zu schauen, oder in jeden Hohlraum. Selbst mit der viel gelobten Trockeneiskur wäre die Beschichtung an der Stelle nicht mittels Trockeneis zu entfernen gewesen, da der Rost die PVC ähnliche Beschichtung nicht ausreichend unterwandert hat. 

 

Deshalb muss ich immer grinsen, wenn "Sammler" neben Ihren "perfekten" Fahrzeugen stehen mit der Aussage: "Meiner ist gänzlich ohne Rost" 

 

 

Du musst eine Zeit haben... Ist der 3. Neuaufbau?

 

Grüße 

Bearbeitet: 14. August 2020 von Benedikt

[MartinE30]

 

 

Selbst mit der viel gelobten Trockeneiskur wäre die Beschichtung an der Stelle nicht mittels Trockeneis zu entfernen gewesen, da der Rost die PVC ähnliche Beschichtung nicht ausreichend unterwandert hat. 

 

Sowas putzt aber den ganzen schwarzen Dreck, nachträgliche Beschichtungen etc. super runter und dann kann man viel sehen ... 

 

 

 

wenn "Sammler" neben Ihren "perfekten" Fahrzeugen stehen mit der Aussage: "Meiner ist gänzlich ohne Rost" 

 

Kann ja auch stimmen - wenn ihre Autos ne ähnliche Kur hinter sich haben.

[JoergW]

...und die Methoden in der Konservierung sind ja inzwischen auch recht gut geworden. So dass man sich je nach Gesamtzustand durchaus überlegen kann, in eine Trockeneiskur zur Reinigung zu investieren, dann alles incl. Hohlräumen optisch zu bewerten, leichte Anrostungen in nicht von oben sichtbaren Bereichen der Karosserie zu akzeptieren, sie zu konservieren und am weiterrosten zu hindern. Und dafür den Originalzustand zu erhalten. Und wenn man sein Auto - wie wohl die meisten hier - eher nicht im Winter bewegt, dann ist das durchaus ein Mittel, das auf Dauer guten Erfolg haben kann.

[Cove]

Da sieht man es wieder.... Ohne dass der Unterboden mal blank war, sollte man nicht vom rostfreien Auto sprechen. Selbst wenn der mal blank war, hat man ja trotzdem nicht die Möglichkeit zwischen die Bleche zu schauen, oder in jeden Hohlraum. Selbst mit der viel gelobten Trockeneiskur wäre die Beschichtung an der Stelle nicht mittels Trockeneis zu entfernen gewesen, da der Rost die PVC ähnliche Beschichtung nicht ausreichend unterwandert hat. 

 

Deshalb muss ich immer grinsen, wenn "Sammler" neben Ihren "perfekten" Fahrzeugen stehen mit der Aussage: "Meiner ist gänzlich ohne Rost" 

 

 

Du musst eine Zeit haben... Ist der 3. Neuaufbau?

 

Grüße 

 

Ja ist der dritte, und Zeit ist bei mir leider immer Mangelware.

Beginnend ab 24.08 ist bei uns auf der Arbeit wieder Anlagenabschaltung für zwei Monate, heißt ungefähr 220 geplante Überstunden in der Zeit und ich bin ausnahmsweise auf Nachtschicht. Dann sind zwei Wochen Pause, anschließend geht es im anderen Werk für 4 Wochen plus so weiter. Die erste große Abstellung hat sich dank Corona vom Frühjahr auf jetzt verschoben, deshalb ist das alles etwas "blöd", aber hat sich ja keiner ausgesucht. Dann hab ich eigentlich noch ein zweites zeitintensives Hobby und der restliche "private Krams" verlangt auch genügend Zeit. Aber rumsitzen kann ich ganz schlecht, da verbringe ich die Zeit lieber mit etwas produktivem wie solchen Projekten.    

 

 

...und die Methoden in der Konservierung sind ja inzwischen auch recht gut geworden. So dass man sich je nach Gesamtzustand durchaus überlegen kann, in eine Trockeneiskur zur Reinigung zu investieren, dann alles incl. Hohlräumen optisch zu bewerten, leichte Anrostungen in nicht von oben sichtbaren Bereichen der Karosserie zu akzeptieren, sie zu konservieren und am weiterrosten zu hindern. Und dafür den Originalzustand zu erhalten. Und wenn man sein Auto - wie wohl die meisten hier - eher nicht im Winter bewegt, dann ist das durchaus ein Mittel, das auf Dauer guten Erfolg haben kann.

Ich habe lange hin und her überlegt, die Karosse stand gefühlt schon auf dem Trailer auf dem Weg zum Trockeneisstrahlen. So gereinigt und zerlegt geht das sogar relativ schnell und wäre daher garnicht so teuer.

Habe mich dann aber dagegen entschieden, aus folgendem Grund: Ich muss definitiv einige Stellen schweißen und entrosten. Diese haben dann, egal was man macht und wie man beschichtet, eine abweichende Farbe und Struktur. Heißt für die einheitliche Optik muss ich den ganzen Unterboden sprühen. Von den nachzuarbeitenden Stellen im originalen UBS ganz zu schweigen.

Rostnester unter dem originalen UBS sehe ich nicht, habe mittlerweile schon einige Stellen unter dem toll aussehenden UBS gefunden. Diese kann ich somit auch nicht entsprechend behandeln und vor dem weiterrosten bewahren.

Für mich ist das ehrlich gesagt nur Kosmetik, ich sehe auch nicht ob die Korrosion tatsächlich weiter geht oder halt nicht. Da hilft mir "original" auch nicht weiter wenn es drunter rostet, aber das Thema ist mit dem geplanten Motor eh durch.

 

Deshalb alles einmal runter, jeglichen möglichen Rost bestmöglich entfernen und gescheit neu beschichten. Dazu ergänzend die passende Hohlraumversiegelung.

 

Die Abbeizer,- und Schaber Bestellung vom KSD ist angekommen, außerdem ein tolles Paket von 3m. Hab mich mit einem neuen Schweißhelm belohnt, dazu noch weitere PSA fürs entspannte Arbeiten.

 

 

 

Erster Bereich mit Abbeizer angestrichen, abgedeckt und einen knappen Tag wirken lassengeplant waren eigentlich zwei. Durch die aktuellen Temperaturen wirkt der Abbeizer deutlich schneller als im Winter.

 

 

Heute wollten wir eigentlich den Zahnriemen beim Volvo von einem Kumpel wechseln. Dank falscher Spannrolle waren wir beide dann mit dem Schaber am Auto, die Fläche war eigentlich für morgen geplant. Anschließend den nächsten Bereich eingepackt.

 

 

Hier sieht man schön, was sich unter dem UBS befindet:

 

 

Schon bekannte Stelle, mal schauen wie groß wir alles ersetzen werden.

 

 

Leichter Rost im Falz, Ursache ist der nicht gut abdichtende UBS am Falz. Dieser war an der Öffnung der Blechüberlappung an mehreren Stellen nicht "dicht".

 

Bearbeitet: 16. August 2020 von Cove

[Thomas320]

Ich glaub ich muss dich mal wieder besuchen... Ist ja schon lange her.☺

[Cove]

Aktuell wenig Zeit, deshalb geht es schleppend weiter.
Der Großteil des UBS des Unterboden ist bereits runter, der Kleinkrams kommt nach und nach. Am Schluss macht die Zopfbürste den Feinschliff.





Dann zu weiteren Kapiteln des weit verbreiteten Buchs "Mein E30 ist rostfrei".
Am Rand der meisten Halter kann man Rost finden wenn man sucht, deshalb habe ich mich entschieden alle zu entfernen. Mit dem Schweißpunktbohrer geht das in der Regel recht fix.

 

Bisher war ich recht positiv überrascht, die Halterungen für die hinteren Gurte zeigten aber erstaunlich viel Rost zwischen den Blechen. Davon konnte man vorher quasi kaum was sehen, und der Träger ist durchaus "durch".



Die zweite Produktionsaufnahme schaut aus wie erwartet, denke ich muss nicht allzu viel des Innenschweller tauschen.



An den Federtellern wie üblich leichter Rost außen zu finden, nach dem ausbohren des ersten die positive Überraschung:

[crankshaft]

Schaut doch super aus dein E30, da gibts weit schlimmere. Frohes Schaffen weiterhin

Lg

[ripeete]

Genau das is das Kern seiner Aussage: obwohl der Unterboden gut aussah, findet man Roststellen, die (größtens Teils) total versteckt waren.

Wie ist es wohl mit Autos, die sogar schlimmer aussehen??

[Cove]

So, die ersten knapp 7,5kg Unterbodenschutz sind runter.
Es fehlen Schweller, Radhäuser und die Spritzwand:




Alle nötigen Halter sind ab, an der Reserveradmulde mal kurz eine Minute mit der Zopfbürste rüber. Die Reste gehen quasi mit einem Zug runter, das meiste der werksmäßigen KTL bleibt drauf.

 

Den Halter der externen Benzinpumpe wegen Rost entfernt, wird aber wohl eh nicht mehr benötigt. Werde wohl aufs NFL Kraftstoffsystem umbauen.



Federaufnahme zwei schaut auch besser aus als erwartet, mit etwas schleifen und strahlen ist das fix getan.

 

[GaragenWerke]

wow, super cooles Projekt und mega ordentlich bisher :)

Weiter so!

[MartinE30]

Man sieht, dass das nicht der erste e30 ist, den Du in der Kur hast ...

[C0LDnD4RK]

Freu mich immer wenns neue Storys von dir gibt!

 

Kannst ja bald mal ein Reha Zentrum für E30 Unterböden aufmachen, ich würde meinen auf ne Überweisung verschaffen

 

[ripeete]

Die warteschlange ist lang, du kannst dich nur hinten anstellen!

[Cove]

Heute endlich mal wirklich produktiv werden können, bekannte und übliche Stelle.
Beifahrerseite, alles raus was rostig ist. Man sieht sehr gut, dass der "Ursprung" vom Rost die ganzen überlappenden Bleche an der Produktionsaufnahme ist.





Einen kleinen Teil vom Innenschweller sowie das doppelte Blech (Bodenblech zu Radlauf) habe ich auch noch entfernt, genau und auch nur zwischen den Blechen saß der Gammel.

 

Erstes Blech, vor dem einschweißen das Blech vom Außenschweller noch gestrahlt.



Das Bodenblech eingepasst und Stück für Stück eingepunktet und beigeklopft. Das Arbeiten mit dem neuen Schweißhelm ist einfach nur g**l



Nach und nach durchgepunktet:





Nun galt es aus dem einzig vorhanden "Muster" das Stehblech zum Radlauf wieder zu konstruieren. Stammt von der Fahrerseite, das der BFS war komplett weg:



Eingeschweißt, die passende Kontur draufgebracht und dann mit Standox Rapidprimer (schweißbar) übergangsweise geschützt.

[Cove]

Heute: wie man aus einem kleinen Blech eine große Baustelle macht:

Eigentlich wollte ich nur das Blech unter den Haltern der Gurtaufnahme tauschen. Der Plan war damit aber dann auch schon wieder durch.

 

Unter der zweiten Aufnahme das gleiche Spiel:





Also raus mit dem ganzen Träger. War eine gute Entscheidung, innen war am Träger selbst auch mehr Rost als erwartet. So kann ich außerdem gescheit das Bodenblech selbst erneuern.
Schweißpunktbohrer und Fräser zur Auswahl. Mit dem Bohrer bohrt man den merklich härteren Schweißpunkt selbst aus, der Fräser fräst das Blech um den Schweißpunkt weg.
Wenn man einmal weiß "wie", dann geht es mit dem Fräser super schnell und deutlich leichter als mit dem Bohrer. Stehen bleibt der Schweißpunkt der fix mit der Flex entfernt ist.

Kurz zusammengepunktet um Maße nehmen zu können:
 

[Cove]

Ich habe verschiedene Karosseriebauer und Metallbuden abgeklappert, entweder man hatte keine Kantbank oder könnte das nicht ein,- sondern nur zweiteilig Herstellen.
Also weiter gesucht, bis ich dann bei einem Betrieb gelandet bin der viel Abdeckbleche für Isolierungen etc. Herstellt. Der Seniorchef war direkt hoch motiviert und wollte es direkt erledigen, somit bin ich dann gestern zum Feierabend noch mit einem neuen Querträger nach Hause gefahren. Er hat sich strikt geweigert Geld dafür zu nehmen, dafür bekommt er morgen als Dankeschön einen "Fresskorb", gefüllt mit allen möglichen leckeren Dingen.



Also angefangen den Querträger grob einzupassen,

an den Gurthaltern muss noch nachgearbeitet werden, sonst steht der Halter so:



Ein dickerer Schnitt, etwas Anpassungsarbeit mit dem Hammer und schon schaut es besser aus.



Grob eingepasst:





Wenn der Träger fertig eingepasst ist und alle Löcher gebohrt sind, muss ich den mal kurz noch etwas strahlen. Das Verwendete Blech hat durch die Lagerung ein paar oberflächliche Rostpickel.
Danach Innen bis auf die Schweißfläche schon mal gescheit grundieren.

 

Die rostigen Stellen vom Bodenblech mussten raus, beim entrosten wäre das Blech so dünn geworden, dass das einschweißen vom Träger nur Löcher produziert hätte. Nach dem einschweißen direkt die nächste direkte Baustelle eröffnet.
Rost zwischen den Bodenblech und dem Blech der Rückenlehne der Rückbank.
Alle Schweißpunkte durchgebohrt !, denn die Rückenlehne wird mit dem neuen Bodenblech von oben (Innenraum) aus verschweißt. So kann ich den Schweißpunkt schön auf dem neuen Blech beginnen. Von unten wird anschließend der Träger auf dem neuen Blech verschweißt.

Bearbeitet: 14. Oktober 2020 von Cove

[Kampmann]

Du bist aber auch schwer durcheinander.

Gut das ich nicht alleine bin. Sehr schön was Du da machst, schön weiter machen!

Ist aber erstaunlich zu sehen wie unterschiedlich die Teile rosten. Meiner war an manchen stellen noch wie neu wo andere schon komplett durch waren aber dafür an anderen Stellen deutlich schlimmer als die meisten.

 

Grüße Florian

[Cove]

Du bist aber auch schwer durcheinander.

Gut das ich nicht alleine bin. Sehr schön was Du da machst, schön weiter machen!

Ist aber erstaunlich zu sehen wie unterschiedlich die Teile rosten. Meiner war an manchen stellen noch wie neu wo andere schon komplett durch waren aber dafür an anderen Stellen deutlich schlimmer als die meisten.

 

Grüße Florian

Danke, manchmal oder besser gesagt öfters fragt man sich dann aber doch durchaus "was tue ich hier eigentlich"

 

Finde ich auch immer erstaunlich, hängt neben dem vorherigen Leben der Karosse wohl auch deutlich von der "Streuung" der Qualität der Beschichtung im Werk ab. Bei manchen Karossen ist alles wirklich gut und dick mit Steinschlagschutz zu, bei anderen liegen die Blechübergänge fast offen. Auch merkt man beim entfernen, dass es doch mehr oder weniger Schadstellen in der KTL gibt.

 

Mittlerweile ist die andere Produktionsaufnahme auch wieder ganz, etwas größeres Blech als auf der anderen Seite nötig, ändert am Aufwand aber quasi nichts.

 

 

 

 

Bearbeitet: 6. November 2020 von Cove

[Cove]

Erstmal das Bodenblech unter der Rücksitzbanklehne fertig eingeschweißt, anschließend vom Innenraum aus die Rückbanklehne durch die ausgebohrten Schweißpunkte mit dem Bodenblech verschweißt.

 

 

 

Dann den Träger weiter bearbeitet, die Schräge für die Gurtverschraubungen musste richtig passen, hat einige Zeit gebraucht aber hat dann doch geklappt. Von außen sowie von innen verschweißt, außerdem die Optik einigermaßen an das Original angepasst sowie mit Löchern fürs verschweißen versehen.Gebohrt habe ich alle 25mm, Durchmesser 6mm.

 

Bevor es weiter gehen konnte mussten aber noch drei weitere Bleche neu. Das Blech an dem der Halter fürs Bremsleitungs T-Stück verschraubt ist sowie die beiden Bleche unter den Haltern der Gurtverschraubung.



Dann konnte endlich der Träger rein. Zuerst mit recht vielen Blechschrauben fixiert, sodass dieser plan und gut am Bodenblech aufliegt und ausgerichtet ist.
Dann ordentlich beigeklopft und die Schweißpunkte gesetzt. Schrauben raus und die anderen Punkte verschweißt.

Bearbeitet: 12. November 2020 von Cove

[RS-Tuner]

Bei dir gibts nur 1000% oder!? 100% wären zu wenig!

[Cove]

So, es geht endlich mal weiter.

Hab mir ein Dremel Set besorgt, damit ich besser an die schwer zugänglichen Stellen komme. Mit der Flex sehr mühselig, oft kommt man auch einfach nicht dran.



Hab das vordere Blech des Diffhalters ausgebohrt, an einige Schweißpunkte zum Kofferaumblech hin kam man aufgrund des Platzes nicht hin, drunter war natürlich wieder Rost.
Hab leider vergessen Bilder zu machen, erst heute als ich den Träger repariert habe. Der Träger ist aus 2mm Blech, ergo auch 2mm Blech gekantet und eingesetzt.


Dann vom Kofferaum aus das Kofferaumblech mit dem Träger verpunktet. Fürs gute Gewissen noch senkrecht das Blech des Trägers mit dem Bodenblech verschweißt.



Da wo der Halter der externen Benzinpumpe saß, war das Blech entsprechend angegriffen.
Also raus und neues rein:



Den Schweißpunkt vom noch guten Stehbolzen habe ich von hinten ausgebohrt, dann kann man den einfach von hinten ins neue Blech einsetzen und verschweißen.





Außerdem noch fix ein Blech im Fahrer-Fußraum eingesetzt:

[GaragenWerke]

Sieht sehr gut aus :)

[RS-Tuner]

Ich würd mir bei der Gelegenheit überlegen ob du nicht gleich ein zweite Diffanbindung mit einschweisst!?

[gt600]

Ich würd mir bei der Gelegenheit überlegen ob du nicht gleich ein zweite Diffanbindung mit einschweisst!?

Das kann ich nur unterstützen! Als mir der Gedanke kam, war es schon zu spät....