Mein 318i Cabrio mit M52 in calypsorot

[esgey]

TO220 Format, kannst Du notfalls an einen Kühlkörper schrauben. 

Oder nimmst zwei und verteilst die Lasten. 

2A Nennbelastung... 

[Michel A.]

So, weiter im Text!

 

Nach Meiningen und dem Gespräch mit @GearX konnte ich es doch nicht lassen und habe den Klimaschalter ausgebaut und auseinandergenommen.

Die Umlufttaste ließ sich nämlich nur mit etwas Überredungskunst einrasten und ist sonst immer wieder rausgegangen.

Im Talk findet sich eine kurze Beschreibung zum Auseinanderbauen der Einrastfunktion (ähnlich eines Kugelschreibers).

 

Klick

 

Das Aushebeln der schmalen Abdeckung ist aber mit viel Vorsicht und dennoch etwas Gewalt verbunden. Geht dann aber auch.

 

Durch das vorherige Rumspielen habe ich natürlich einen der Stifte abgebrochen. 

Habe nachgemessen (Durchmesser 1,38mm), einen passenden Nagel zurechtgeschnitten, ein Loch gebohrt und dann eingeklebt. 

Die Maße mit dem zweiten, noch intakten Schieber verglichen, etwas nachgefeilt, alles mit PTFE-Fett eingeschmiert und wieder zusammengebaut. Funktioniert bestens!  

 

 

Kleiner Hinweis: Als Ersatzteilspender eignet sich der Heckwischerschalter vom touring, habe ich dann nach der ganzen Aktion in meinem Fundus gefunden  

Der ist identisch aufgebaut. Fürs nächste mal dann.

 

Dann kam am Montag mein neues Display. Für die Spannungsversorgung habe ich mir jetzt ein fertiges DC-DC-Modul gekauft, das bietet noch diverse Schutzeinrichtungen gegen Verpolung, Überspannung etc. und ist sehr kompakt. Leider nicht kompakt genug um mit in den Tacho zu wandern aber in der Nähe des SA-Stecker findet sich auch Platz, um das unterzubringen.

Das Zündplus für Stromversorgung und Spannungsmessung kommt wie schon gesagt vom für mich ungenutzen Airbagstecker und Masse liegt ja quasi überall.

 

Ich werde in Zukunft aber auf jeden Fall nochmal mit dem Oszi die Spannung direkt im Tacho messen und schauen ob es so schwankt wie direkt am Labornetzteil, die Idee mit dem kleinen MP1584 Modul im Gehäuse ist nämlich immer noch nicht auf Eis gelegt. Will jetzt erstmal aber nicht riskieren wieder ein Display zu schrotten in meiner Ungeduld.

Ich kann ja alles wieder ohne Spuren zurückbauen.

Das neue Displaymodul wäre jetzt also grundlegend schon mal versorgt. Also alles wieder zusammengebaut. Aktuell kommen aus dem Tacho Plus und Minus für den Spannungswandler sowie eine Leitung für das Spannungssignal.

 

Da Alex mir ja freundlicherweise den Tacho mit Uhr gespendet hat (nochmals vielen vielen Dank! )  habe ich geschaut, wie ich die Tastenfunktion am besten umsetze.

Der Mechanismus der originalen Uhr kollidiert jedoch komplett mit dem Lichtleiter des DZM, sodass ich mir per kurzem Messen und CAD einen Adapter für einen Mikroschalter gedruckt habe. Dort passt ein handelsüblicher 6x6mm Mikrotaster rein, es lassen sich zwei Kabel dranlöten und eine Betätigungsstange habe ich mir auch noch gedruckt, auf den der originale Gummiknopf des Tageskilometerzählers passt.

Kleine Verbesserungen sind noch nötig aber für den ersten Versuch passt es erstmal.

 

Hier ist mir aber auch direkt ein und damit auch der größte Nachteil dieser Variante aufgefallen:

Während vorher alles auf dem Rückteil bzw. der Platine des Tachos stattfand, habe ich mit dem Taster jetzt eine Schnittstelle zur Tachofront eingebaut.

D.h. um alles noch gut zu erreichen und gut einbauen zu können, muss ich die Kabel zum Taster etwas länger lassen, was beim Zusammenbau dann zu einer Fummelei kommt, dass ja nix eingeklemmt wird und alles richtig sitzt. Da kommt mir just während ich diese Zeilen schreibe aber eine Idee, mal schauen wie ich die am besten umsetzen kann.

 

So, genug geschrieben, nichtsdestotrotz war jetzt alles zusammengebaut und fertig zum Einbau ins Auto. Hab im Eifer des Gefechts natürlich vergessen viele Bilder zu machen. Das kommt dann nochmal, sobald die "erste Prototypenphase" vorbei ist und ich das Ganze auch nochmal in beständigerem Material drucke (aktuell PLA).

 

Das Ergebnis sieht man hier:

In der ersten Sequenz das Schalten zwischen den Anzeigen, die zweite Sequenz zeigt das Anpassen von Zeigerfarbe und Helligkeit und die dritte Sequenz den Startvorgang des OTA-Updates. Da ich natürlich nicht bei jeder kleinen Änderung im Code den Tacho auseinanderbauen will, lasse ich den ESP32 sein eigenes WLAN aufbauen und kann dann mit der Arduino IDE darauf zugreifen und Updates aufspielen. Das zeigt jetzt noch den ersten Test, da passen die Werte vom NTC noch nicht ganz, deswegen ist der Zeiger auch über die Mitte gewandert. Ist jetzt korrigiert (habe zu jedem Temperaturwert in INPA den dazugehörigen Widerstandswert und somit eine Tabelle, die durchlaufen wird) und muss dann nochmal in der Praxis getestet werden.

 

 

Weitere Updates folgen!

 

 

 

[RS-Tuner]

Daniel Düsentrieb!  

[esgey]

Miß mal an den internen Stiftleisten den Pin9 für DZM, oder den Pin14 für die SI-Platine!
Da sollen 5V anliegen.

[der-wasguckstdu-dreier]

Schick schick, mir kommt gerade auch noch ne Idee dazu:

Vielleicht kannst du die Konstruktion spiegeln und eine Zuverlässige Tankanzeige bauen

Okok, zuverlässig wäre vielleicht zu viel des guten.

Ich fänds trotzdem cool, Restreichweite und Verbrauch sowie GPS Geschwindigkeit anzeigen zu können.

Theoretisch könnte man auch die Funktionen die du bereits hast wahlweise links oder rechts darstellen. Zwei ESPs können ja miteinander telefonieren.

[GearX]

@Michel A. Freut mich sehr, dass dein Klimaschalter jetzt auch wieder so funktioniert wie er soll. Gibt kaum was Schöneres, als selbst etwas erfolgreich zu reparieren 

 

Auch der Einbau deiner Anzeige schaut mega aus. Ich drück dir die Daumen, dass das mit dem DCDC Wandler im Tacho funktioniert, oder Heikos Vorschlag klappt. Da schaut mein Tacho jetzt richtig stumpf aus dagegen  Aber ich hab deinen Tip mit der KI ausprobiert und tatsächlich Lösungsvorschläge bekommen. Die will ich auch demnächst ausprobieren um da eventuell doch noch was zum Positiven zu bringen 

 

@der-wasguckstdu-dreier Das mit der Tankanzeige hab ich ja im Arduino. Mein zuverlässigster Versuch mit etlichen Stunden trial&error war, beide Tankhälften getrennt anzeigen zu lassen. Kombiniert hab ich keine Kennlinie zu Stande gebracht, die über den gesamten Füllstandsbereich annähernd passt. Getrennt klappt es so lange, bis wieder der linke Geber anfängt zu hängen. Zuverlässig und präzise sind Adjektive, die ich dafür aber nicht wählen würde. 

Bearbeitet: 25. Juni von GearX

[ripeete]

@der-wasguckstdu-dreier und zur restreichweite: das thema ist komplexer als man denkt.

mit welchem verbrauch rechnest du?

Zeigst du genau bis 0 an, oder mit restsicherheit?

Der schlingertopf, und die tatsache dass der geber darin sitzt (wenn ich mich nicht irre) macht die sache auch nicht einfacher.

(Jemand aus der Fahrzeugentwicklung, der damit zu tun hatte, also mit der restreichweite, hat mal darüber erzählt, und noch mehr aspekte genannt, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, aber ich habe mir gemerkt: ist nicht ganz trivial)

[Michel A.]

Danke für den Input!

Das mit der Tankanzeige und Restreichweite etc. ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Aber ehrlich gesagt ist mir meine Tankanzeige ausreichend genau und die Lampe bei ca. 5l Resttankinhalt passt für mich auch so, auf die kann man sich ja wirklich verlassen. Verbrauch könnte ich aus dem Spritmonitor übernehmen, da habe ich über die letzten Jahre alle Tankfüllungen eingespeichert, wäre halt für jedes Auto individuell und statisch. Eine dynamische Anpassung wäre, wie @ripeete sagt schon mit viel mehr Aspekten verbunden und insgesamt wahrscheinlich genau so ungenau wie die originale Tankanzeige  

 

Das Modul hat ein Gyroskop und Beschleunigungssensoren und man kann es auch mit GPS bestellen, da wären so Sachen wie Geschwindigkeit, die Zeit von 0-100 oder 100-200 (natürlich erst sobald das interne GPS erkannt hat, dass man sich auf einer abgesperrten Teststrecke befindet  ) auch möglich. Aktualisierungsrate laut Hersteller liegt bei max. 10 Hz. Im Vergleich: ein iPhone hat 1 Hz, die Pro-Version von Dragy 25 Hz. Da liegt man bei der Genauigkeit irgendwo dazwischen, wäre ja aber auch nur so just for fun. Die Antenne könnte wieder zu Platzproblemen innerhalb des Gehäuses führen, müsste also am besten auch außerhalb platziert werden.

 

Prinzipiell steht einem die Welt aber offen, also alles wofür es einen Sensor gibt (Temperatur wie Ansaugluft, Diff, Druck wie Benzindruck, Ladedruck etc. pp) kann man einbinden.

[Michel A.]

Habe fertig! (Vorerst  )

 

Habe, um mir das Löten der Leitungen zu ersparen, mich weiter mit dem Platinendesign beschäftigt. Bin dann letztendlich auf JST PH Stecker gegangen, die reichen völlig aus und die Leitungen gibts vorgecrimpt mit dazu.

 

Habe das Ganze in KiCad erstellt und in mehreren Iterationen immer weitergestaltet. Findige Augen sehen vielleicht, wohin die Reise bei der nächsten Iteration gehen soll  

 

 

Das Ganze wurde dann mit dem Laser ausgeschnitten und umgesetzt:

 

 

Vorteil von KiCad ist auch, dass man die Platine als Step-Datei exportieren und ins eigene CAD Modell übertragen kann:

 

 

Das Gehäuse wurde somit final in ASA gedruckt und die Bauteile eingesetzt:

 

 

 

Hier nochmal mittels eines Drehzahlmessers kontrolliert, dass es keine Kollisionen gibt:

 

Platine und Kabelbaum (eher Kabelzögling  ) eingesetzt und nochmal zur Kontrolle an den Rechner gehängt:

 

 

Hier kann man dann das Display ggf. nochmal genau ausrichten, hat aber auf Anhieb alles gepasst.

 

 

Dann nochmal rausgenommen und etwas Klebeband angebracht, dass es in seiner Position fixiert werden kann, sowie die matte Displayschutzfolie angebracht (habe auf Amazon einfach nach einer Folie für 1,75 Zoll Displays gesucht und diese für eine Smartwatch gefunden, passt perfekt  )

 

 

Dann final einsetzen

 

 

 

Und fertig verbaut:

 

 

Im Auto dann so (nachdem man es zwischenzeitlich gefühlt fünf mal ein- und wieder ausgebaut hat, weil man doch noch Staub, Fingerabdrücke oder Politurreste IM Tacho gefunden hat):

 

 

Und es lässt sich im Servicemenü auch wahlweise einstellen, ob die Temperaturanzeige die ungeschönte Wahrheit darstellt, wie das originale Instrument, oder ob es wie bei moderneren Baureihen gedämpft ist. Der Bereich umfasst aktuell 85-95 Grad Celsius, lässt sich aber anpassen.

 

Da steht die Nadel dann einfach stur in der Mitte:

 

 

Bin soweit erstmal sehr zufrieden, aber noch nicht am Ziel.

 

Unter anderem die Stromversorgung hat mich noch beschäftigt.

Habe, wie @esgey es geschrieben hat, an den internen Stiftleisten für den DZM und die SI-Platine gemessen. Am DZM liegen am entsprechenden Pin auch 12 V an, genau wie bei der SI-Platine. An der SI-Platine habe ich noch andere Spannungswerte wie 4,7 V, 6 V und 8 V gefunden. Da muss ich mal schauen, wofür die gedacht sind bzw. ob das Werte sind für u.a. die SI-Anzeige o.ä.. Hatte den Schaltplan da gerade nicht zur Hand. Habe vergessen zu schauen, ob die 12 V am Pin des DZM die volle Spannung der Batterie anzeigt, aber das werde ich bei Gelegenheit nochmal nachholen. Wäre ganz praktisch, da man damit dann auch wieder innerhalb des Tachos bleiben kann. Es geht hier um die beiden unteren Pins am DZM. Diese sind nur für die Stromversorgung der Uhr da und bleiben ansonsten ungenutzt.

 

Da ich aber auch nochmal die Versorgung des analogen Wassertempinstruments überprüfen wollte, bin ich am Auto nochmal mit dem Oszi dran und konnte den MP1584 nachmessen.

 

Die großen Sprünge wie beim Labornetzteil bleiben hier nämlich aus (habe hier immer wieder in kurzen Abständen die Zündung ein- und ausgemacht, maximal 5,1 V)

 

 

Während des Startens gibt es mal einen Peak mit 5,6 V, das verträgt der ESP32 aber laut Datenblatt kurzzeitig, das bekommt man aber auch noch in den Griff

 

 

Gasstöße geben leichte Ausreißer nach oben, wieder max. 5,1 V.

 

 

Habe nochmal einen weiteren Buck-Converter mit fester 5 V Ausgangsspannung, der klein ist und ohne Kühlkörper ins Gehäuse passt, bestellt und werde diesen auch nochmal gegentesten.

Weiterer Vorteil, wenn man die Versorgung des Tachos nutzt: Spannung erst ab Zündung 2, bei mir aktuell mit der Versorgung schon ab Zündung 1, geht natürlich auch so. Es wäre aber konsistenter mit Zündung 2, da dort ja auch erst der Rest des KI angeht.

[esgey]

Alter....richtig fein, was Du da zauberst! 

[MartinE30]

Respekt 

[REXX]

wow, richtig geil. Und wie "normal" die Anzeige zum restlichen KI wirkt

[dennis.k]

Sieht mega aus das KI! echt super arbeit! 

[RS-Tuner]

Da werden die Preise für KI‘s mit Uhr durch die Decke schiessen.   

[emmac]

Habenwill!!

[Limofreak]

Ich bin wieder einmal völlig fasziniert was der Michel da zusammentüftelt... Geiler Scheiß mein lieber 

[Kriese]

MEGA! Echt tolle Arbeit. Ich glaube, so eine Anzeige wollen viele haben 

[Christian R]

Wahnsinn! Echt richtig geil was du da bastelst. Wobei basteln echt das falsche Wort ist. Respekt! 

[Sascha R.]

Für eine Kleinauflage!

[Kriese]

am vor 22 Stunden schrieb Sascha R.:

Für eine Kleinauflage!

Ich wäre auch dabei! 

[Michel A.]

Mit so einer Resonanz habe ich dann doch nicht gerechnet, geht ja runter wie 5W50   

Vielen Dank!

 

Damit ich sowas ruhigen Gewissens in einer Kleinserie auflegen kann, muss ich erst noch ein wenig testen. Habe schon Verbesserungen fürs Gehäuse, die ich einfließen lassen will, das Platinendesign wird nochmal überarbeitet. Dann sollen ja noch zusätzliche Anzeigen mit rein. Öldruck, Öltemp auf jeden Fall und wir orientieren uns mal an Alpina und messen zusätzlich noch das Difföl. Saugrohrdruck lass ich mal außen vor. Kann man dann alles optional anstecken oder eben auch sein lassen.

 

Zusätzlich muss ich mir noch Gedanken um den Taster machen, will das ganze ja möglichst minimalinvasiv und ohne große Investitionen in weitere Peripherie wie ein Uhren-KI gestalten. Habe noch zwei Ideen, die muss ich aber auch erstmal umsetzen und testen.

 

Also man darf gespannt (und geduldig  ) bleiben.

[der-wasguckstdu-dreier]

Tolle Sache, vielleicht wäre auch eine app cool, im grundlegende Einstellungen per BT zu ändern. Oder noch einfacher: eine kleine Weboberfläche. 

 

Noch eine Idee: automatisch auf im Vorhinein als kritisch deklarierte Werte reagieren, zb durch wechseln in das zugehörige Menü, beispielsweise wenn die Öltemperatur einen gewissen Wert überschritten hat.

[Michel A.]

App ist wieder ein zusätzlicher Aufwand und irgendwie doof das ständig aktualisieren zu müssen und auf Android/iOS gleichzeitig verfügbar zu machen.

Ich habe ein Servicemenü eingebaut, da kann ich aktuell das mit der Dämpfung umstellen, die Rohdaten vom Sensor sehen um da im Code ggf. was anzupassen, den Bildschirm ausrichten und Updates per OTA aufspielen. Das kann man weiter verfeinern.

Weboberfläche gibt es auch schon, darüber kann ich aktuell kabellos die Hintergrundbilder hochladen bzw. ändern.

Die könnte man noch nutzen, um die Sensoren anzupassen, da es ja fertigungs- und alterungsbedingt gewisse Toleranzen gibt.

Kann man dann ja quasi auch als "App" in den Startbildschirm einbinden, allerdings habe ich das integrierte WLAN nur aktiv, wenn es auch wirklich benötigt wird, also wenn es expliziert im Servicemenü aktiviert wird.

 

Die Warnung habe ich tatsächlich auch schon eingebaut. Sollte die Spannung/Wassertemperatur auf kritische Werte steigen bzw. unter kritische Werte fallen, wird es erst orange (wenn Grenzwerte nahe sind) und dann rot blinkend (wenn Grenzwerte erreicht sind) und wechselt auf die entsprechende Anzeige. 

 

Das war ja der Grundgedanke dahinter, das Projekt wiederzubeleben, da ich ja mit defekter Lichtmaschine liegen geblieben bin   Hätte ich die Anzeige da schon gehabt hätte ich schneller reagieren können. Der DC-DC-Wandler funktioniert ab 8 V, somit ist auch sichergestellt, dass die kritischen Spannungsbereiche angezeigt werden können, bevor der ESP32 ausgeht.

[BMW e30 Fan]

am Am 13.4.2015 um 21:14 schrieb Michel A.:

 

Dann hab ich endlich mal das Thema Tonnenlager in Angriff genommen. Hatte mir von Jürgen (GFAP69) hier ausm Talk das Werkzeug geliehen.

Mit dem gings wunderbar. Will gar nicht wissen, welche Tortur das ohne ist.

Lustig mal wieder die Wartungspolitik der Vorbesitzer. Eine Seite wurde 2010 mal erneuert, während die andere Seite noch original ein Lager von 1990 war. Das von 2010 war sogar noch gut, das von 1990 natürlich fritte.

Also alles gegen die schon lange liegenden Strongflex getauscht. Die Schrauben gingen durch gute Vorarbeit mit Rostlöser butterweich raus. Nichts abgebrochen. Die Alukerne sind natürlich abgerissen, aber da hatte ich mich mit Bohrer und Meisel schon drauf vorbereitet.

Bin von 12 bis 20 Uhr trotzdem gut beschäftigt gewesen mit Pausen und Teilebesorgung. Die neuen Alubolzen und die Schrauben wurden mit Kupferpaste wieder eingesetzt, dass im Falle des Falles nicht wieder irgendwas festgebacken ist. Aber ich denke, jetzt habe ich erst mal Ruhe

 

Das Auto, die Achse und der Unterboden sieht auf den Bildern wilder aus als es ist ;)

 

 

Dann hab ich zwischenzeitlich mal ein 4,10er Diff besorgt. Hatt ich eh die ganze Zeit mal vor und jetzt hats sich ergeben.

Danke an Rainer hierfür

 

Radsicherungsschrauben hab ich auch bestellt, und vorhin beim Montieren direkt mal ne Macke in die Deckel gehauen

Naja, muss ich mal zum Lackierer und fragen, was man machen kann. Hab zur Not nen kleinen Flecken Klarlack draufgegeben, dass da nichts unterwandert wird und korrodiert.

 

 

Ach und zwischenzeitlich hab ich auch mal mein Aux-Kabel erneuert, weil das nen Kabelbruch, bzw. Wackelkontakt hatte.

Und es war viel zu kurz. Jetzt hab ich nen knappen Meter Länge, da langt das Kabel auch zur Handyhalterung an der Windschutzscheibe.

 

 

Demnächst werden ein paar Roststellen in Angriff genommen und eine neue Frontscheibe hält Einzug.

Ende April steht der TÜV an.

 

Fazit der neuen Tonnenlager:

Wahnsinn! Obwohl "nur" eins Schrott war, zumindest äußerlich, ein Unterschied wie Tag und Nacht. In längeren Kurven, bei denen ich mit 150km/h zitternd beide Hände am Lenkrad haben musste um ja in der Spur zu bleiben, kann ich jetzt mit 210 sozusagen "freihändig" durch und der Wagen fährt wie auf Schienen.

Von der Härte her ist jetzt kein Unterschied zu merken, eventuell ein bisschen mehr Geräuschübertragung.

Aber das Fahrgefühl ist der Wahnsinn, kann das jedem nur empfehlen. Zu hart fürs Cabrio sind sie auf keinen Fall.

Und mit Hilfe des passenden Werkzeugs und etwas Glück sind sie auch schnell eingebaut.

schnell eingebaut  siehe oben von 12.00Uhr -20.00 inkl. Pausen ist schnell?! netto Arbeitszeit?  

 

Ist das Ausziehwerkzeug ein Eigenbau oder Kaufteil ,....... wo könnte man das dann Kaufen? DANKE

Bearbeitet: vor 7 Stunden von BMW e30 Fan

[Michel A.]

Schneller eingebaut als ohne passendes Werkzeug?  

 

Das ist 11 Jahre her, weiß ich ehrlich gesagt einfach nicht mehr. Vielleicht war das damals einfach nur ein Hinweis, dass es mit dem passenden Werkzeug und wenn nicht die Hälfte des Kerns noch in der Achse wesentlich schneller geht 

 

Hab mir das damals wie geschrieben geliehen, hier gibt es eine Anleitung zum Selbstbau: https://e30.de/fotostory/f00959/f00959.htm 

 

Habe das Thema seit dem Wechsel ehrlich gesagt auch nicht weiter verfolgt da für mich erledigt. Also weiß nicht ob es aktuell Werkzeuge dafür zu kaufen gibt. Meiner Meinung nach wichtig ist aber das Axiallager, was die Belastung/Reibung aufs Werkzeug spürbar minimiert.