crankshaft

Super Arbeit, weiter so

Wegen der Feiertage gibt's hier nicht viel zu berichten, habe die letzten Tage viele Kleinarbeiten erledigt: Kleinteile sandgestrahlt, zum Verzinken vorbereitet, Lager geräumt. Frühjahrsputz hab ich auch gemacht, alle Bestellungen eingeordnet, jetzt kann ich wieder angenehm arbeiten Die Schrauben die ich bekommen habe sind übrigens in Top-Qualität, kann ich nur weiterempfehlen die Shops vom Vorpost. Türen: - sind soweit fertig, Nahtabdichtung fehlt noch, dann kann endlich mal mit dem Lackaufbau begonnen werden. Die Fahrertür hab ich probeweise mal reingehängt, ich muss aber mal die Scharniere überholen. Wer noch Scharniere hat: bitte melden, ein Paar fehlt mir gänzlich. Kotflügel: - muss ich leider beide erneuern, es sind sowohl der linke als auch der rechte von meinem Spender Nachbauten. Bevor ich diese jetzt auch noch vom Rost befreie suche ich nach Originalen oder kaufe mir neue Nachbauten. Meine Ersatz-Stoßstange (eine von 3 ) habe ich so gut es ging ausgebeult, eben so dass sie zur Not montiert werden kann, sollte meine "Gute" hopps gehen. An allen 4 Wagenheberaufnahmen habe ich die Klammern für den Wagenheber nachgeschweißt, hätte zwar nicht sein müssen, aber wenn man schon dabei ist... Mit der letzten Lieferung an Lacken kam auch eine Ladung MIPA Protector mit. Die Längsträger links und rechts sind von ihrer Nacktheit erlöst, alle Radkästen sind nun mit dem genannten Bed-Liner lackiert, somit ist der Unterboden endlich endgültig erledigt Anstelle alles neu anzuschleifen habe ich den Transparent Sealer von MIPA hier ausprobiert, da muss dann nix mehr angeschliffen werden und nach der Ablüftzeit kann lackiert werden. Rechts kam vorher noch eine dünne Schicht EP drauf. Zum Schluss ein paar Bilder: Hier ist der auflackierte Sealer bereits abgelüftet: Dünne EP-Schicht (aber nur an dieser Stelle): Und weg mit dem Flickenteppich:

Danke für die Rückmeldung! Der Preis ist ja schon mal super und die bieten ja auch andere interessante Sachen an

Tut mir Leid für dich dass dein Motor mit so viel Pech trockenlief, wenigstens läuft er jetzt wieder wie er soll, Respekt für das Durchhaltevermögen Wie fährt sich denn der AMC Kopf, sofern dieser unbearbeitet war? Welches Zusatzinstrument ist das anstelle des Aschenbechers? lg

Gratuliere zu deinem Abschluss! Coole Sache mit deinen Autos, Sleeper kommt immmer gut an. LG

Da gibt‘s weit schlimmere E30, halb so wild. Da jetzt eh Zeit ist würde ich die Stellen freilegen, sauber austrennen und neues Blech einschweißen. Threads mit Reparaturen an den gezeigten Stellen gibt es hier im Forum ja reichlich, vA im Fotobereich. Viel Spaß weiterhin LG

Hab' beruflich bis jetzt nur mit Motec gearbeitet, da funktioniert das Ganze ja über CAN-Kommunikation, preislich eine ganz andere Liga. Umso mehr erstaunt es mich dann das man mit so einfachen Geräten (zumindest im Rahmen des Hobbybereichs, wo sich 99% von uns aufhalten) dann doch echt gute Ergebnisse erzielt, eben solche Sachen wie Logging, Überwachung etc. Gefällt mir gut LG

Steht deinem Auto gut, das schöne Wetter Hab' mir quarantänebedingt deine ganze Story endlich mal durchgelesen, schöner Werdegang. Wie machst du das eigentlich bei deinem Tablet, wird das automatisch komplett hochgefahren inkl. "App" wenn du startest oder musst du das manuell anwählen wie z.B. bei einer OBD-App am Handy? LG

Hallo, HIER war es der Drosselklappenschalter. Bei meinem Audi 80 2,3 NG hatte ich das gleiche Problem, der hatte zwar eine KE-Jetronic, ist aber hier egal. Bei mir war's ein Temperaturfühler vom Wasser. An deiner Stelle würde ich die Temperatursensoren mit Widerstandsmessung überprüfen, ebenso den Leerlaufsteller wie im verlinkten Thread beschrieben. Falschluft kann natürlich auch ein Thema sein, das solltest du auch überprüfen LG

Coole Sache, weiter so Der Radlauf sah bei mir gleich aus, ich hab' allerdings die Kante ersetzt und den Innenradlauf auch, weil ich mir Sorgen um die Stabilität gemacht habe. Was mir allerdings schon irgendwie auffällt: vorallem beim E30 werden ja teilweise komplette Seitenwände getauscht sobald mal nur der Radlauf rostig ist, bei anderen Fahrzeugen aus dieser Ära kommt mir das nicht so extrem vor Den Schaden am Heckblech würde ich an deiner Stelle vorher unbedingt ausziehen (lassen), du tust dir da danach sicher schwerer. Nimm lieber ein originales Ersatzblech wenn du es wirklich einschweißen willst. Klar sind die mittlerweile gut 350€ jetzt vielleicht schmerzhaft, aber im Vergleich zur ganzen Restauration ist das nicht unbedingt viel Geld und du ärgerst dich sonst grün und blau wenn du herumpfuschen musst dass das Nachbaublech halbwegs brauchbar aussieht (und glaub mir ich spreche aus Erfahrung, meine untere Seitenwand muss deshalb nochmal neu gemacht werden, jetzt mit Originalblech, Arbeitszeit und Material war für de Katz') LG

Will dir deinen Thread nicht zuspammen, aber ja, kann ich Beim Owatrol hab ich anfangs nicht gespart, einfach auf die Schweißnaht drauf und gut ist. Alle bisher mit Owatrol behandelten Schweißnähte sind auch nach über einem Jahr (ansonsten unbehandelt) komplett rostfrei. ABER: Anscheinend gibt es teilweise Probleme was die Verträglichkeit der Lösungsmittel im Owatrol mit dem MIPA-Lack anbelangt, kann natürlich auch noch an was anderem liegen. Vorige Woche habe ich Stellen mit EP gepinselt, die für die Nahtabdichtung vorbereitet werden sollten und mir hat es den EP-Lack hochgezogen. Vorher war alles angeschliffen, das Owatrol-Öl war abgedampft und trotzdem konnte stellenweise der Lack nicht haften. Deshalb benutze ich Owatrol nur mehr an Stellen, an denen nicht sicher gestellt werden kann das später genug Lack rankommt (z.B. Falze oder Schweißnähte) oder für Stellen, die nicht zu 100% rostfrei zu bekommen sind (trotz Behandlung mit PELOX-RE). Owatrol auftragen, viertel Stunde warten bis alle Poren, Falze, Spalten damit ausgefüllt sind und danach unbedingt überschüssiges Öl abwischen. Vor dem Lackieren solltest du sichergehen, dass das Lösungsmittel auch wirklich abgedampft ist und die Stelle ausreichend angeschliffen ist. Obwohl ich selbst am Beginn meiner Restauration Owatrol für ein Wundermittel hielt würde ich (vorallem wenn "gesundes" Blech vorhanden ist) ein "Fluten" der Stellen mit 2K Epoxy mittlerweile immer vorziehen. EDIT: Die Federteller selbst haben glaube ich gute 2mm, kann mich nur mehr daran erinnern das meine 2mm Federteller die ich nachgebaut habe einen Hauch dünner waren, wenn überhaupt. LG

Servus, Lass die Kotflügel Sandstrahlen, dann siehst du ob die überhaupt zu retten sind. Auf den Bildern siehts so aus als wäre nix wirklich durchgerostet, ich denke die bekommst wieder hin. Danach kannst du die Bleche meines Vorredners bestellen, vielleicht hast du ja jemanden der dir beim Schweißen helfen kann. LG

Danke Ich habe bei der Firma noch nie was bestellt Die Schrauben habe ich von Schraube & Mutter, die Blechmuttern habe ich von Schraubenking . Beide Firmen haben schnell geliefert, Schraubenking liefert aktuell aber nur innerhalb von Österreich. Hier ist meine Bestellliste, das hab' ich jetzt mal bestellt, nur mal als Anhaltspunkt (keine Ahnung ob das wirklich die häufigsten Schraubengrößen am E30 sind, habe mich dabei an alten Schrauben und ETK orientiert): Schraubenking: Schraube & Mutter: EDIT: Die Bestellungen zusammen haben ca. 70€ ohne Porto ausgemacht, nur zur Orientierung. LG

Danke für die Blumen Die letzten Tage hatte ich zwischenzeitlich mal etwas die Lust am E30 verloren, die Karosseriearbeiten waren dann in Summe doch etwas zermürbender als Gedacht Darum hab ich mich dann anderen Sachen wie zum Beispiel meinem Kompressor (da war ca. ein Waschbecken voll Wasser drinnen) und meiner Sandstrahlbox gewidmet und siehe da, die Motivation war wieder da: Die Ford Sättel wurden also endlich von ihrem elendigen Rost befreit: Bin echt froh dass meine Kabine jetzt so funktioniert wie sie soll. Die Sättel gehen mit anderen Teilen zum Verzinker. Zum Überprüfen der Maße habe ich die hintere Stoßstange mal grob drangehalten, sah gut aus. Deshalb konnte ich sie dann zerlegen und fürs Sandstrahlen vorbereiten, die Stoßstange wird aber nur innen gestrahlt und neu verschraubt, außen ist mir das Chrom schön genug, groß Rost hat sie außen auch nicht Der Keder ist auch noch in Ordnung, einzig die Clipse sowie die Halter sind ziemlich marode, allerdings lässt sich das wie man bei den vorderen Haltern sieht ja schnell aus der Welt schaffen - die kommen auch zum Verzinker. Neue, verzinkte Schrauben sind zu mir unterwegs, da hab ich wohl Schrauben, Blechmuttern etc. für's ganz Auto zum Preis eines "Montage-Kit's" für jeweils eine Stoßstange. Nächster Punkt, der mir schon länger ein Dorn im Auge war, waren die vorderen Abschleppösen. Beide Ösen hat einer der Vorbesitzer lieblos abgeflext (oder abgekaut? ) und unbehandelt vergammeln lassen. Eine alte Öse aus einem Schlachter fand rechts ihren Platz, die linke wurde sauber abgetrennt und das Frontblech wurde dementsprechend bearbeitet. Das Blech sitzt etwas schief, deshalb passt der Spalt um die Öse nicht. So gefällt mir das optisch ganz gut, kann also auch gestrahlt werden das Ganze. Zum Schluss noch das ewig mitgeschleppte Thema "Heckblech Löten": Verwandter kam mit einem Inverter-Gerät zu mir, Argon im Gepäck und schon konnte gelötet werden. Sollte das von euch auch jemand auch so machen wollen kann ich euch nur empfehlen: achtet peinlich genau auf Sauberkeit und ordentlichen Massekontakt, ansonsten wird das nix. Echt erstaunt war ich von der geringen Wärmeeinwirkung, die Naht und das Blech lassen sich nach einigen Sekunden ohne Handschuhe anfassen, das Blech fällt auch nicht ein wie beim Schweißen. Ein paar Probeläufe auf alten Blechen kann ich nur wärmstens empfehlen, das Verfahren ist dann doch etwas anderes als Schweißen. Hier ist das Ergebnis:

Cooles Projekt, schön dass es in Ö noch ein paar E30 Liebhaber gibt Ich würde eher EP-Lack als Grundierung und darauf 2K PU-Lack nehmen, lässt sich (falls gewünscht) beides aucht gut streichen. Hab das Zeug am Unterboden und als ich heute alleine bei meinem VFL die Stoßstange hinten probemontiert habe, bin ich gefühlte 20 mal mit der Ratsche am Längsträger "angeeckt", da war nicht einmal ein Kratzer zu sehen LG

Falls du den Farbton meinst: nimm was helles, wenn die Deckfarbe am Ende dunkel sein soll und vice versa. Dann hast du für Steinschläge und Lackabplatzer einen guten Kontrast und kannst am Ende jeder Saison mit dem Pinsel stellen ausbessern. Falls du jedoch meinst welchen Typ Farbe, dann würde ich immer Epoxy nehmen. Vorallem die von mir verlinkte Farbe bietet eine gute "Trennschicht" zwischen Untergrund (Blech, phosphatiertes Blech, Altlack etc.) und dem neuen Lack. Zudem ist EP wasserdicht

Ich hab für den kompletten Unterboden ohne Getriebetunnel, dafür mit ab und zu mal einen Becher zum Pinseln anmischen von meinen 5kg EP noch ca 1,5kg über, solltest also mit 4kg gut auskommen. An deiner Stelle würd ich mir das EP 100-20 Set (HIER erhältlich) kaufen, für den Unterboden geht auch das Industriezeug super, dann hast deine 5kg und hast noch Reserven.

Immer wieder schön hier reinzuschauen Vom Brantho raten ja mittlerweile schon einige ab, ich denke das das ganze 1K Zeugs nicht gut hält wenn es zu dick aufgetragen wird. Deshalb verwende ich immer 2K, das bindet mMn viel besser ab. LG

Danke dir Auch bei mir geht es wieder etwas weiter: Da ich ja die Reserveradwanne gekürzt hatte, musste der Haltedorn in der Mitte gekürzt werden. Ich habe mich dabei an die Maße vom MINI 4x100 bzw E46 5x120 BMW Notrad orientiert, sollte so passen.: Die hinteren Radkästen waren außen beim Radlaus noch blank, ebenso wie die Kofferraumtasche links. Da war also das komplette Programm angesagt: Schleifen, Grundieren, Decklack, Nahtabdichtung.: Auch die Kante hinten unten beim Heckblech wurde versiegelt, davon hab ich nur keine Bilder weil man eh nix sieht. Nachdem mir dann aber abgesehen von den eigentlichen Lackvorbereitungen die grobe Arbeit an der Karosserie selbst ausging, habe ich mir mal die Türen und Heckklappe angesehen. Die Heckklappe ist eigentlich in einem guten Zustand, hier und da kleine Rostflecken. Deshalb hab ich rundum die Nahtabdichtung entfernt, Rost entfernt und mit Owatrol behandelt, mit EP geflutet und nach dem Aushärten wieder mit Nahtabdichtung versehen. Die Nahtabdichtung hab ich mit der Pistole aufgetragen und dann verpinselt, die Optik gefällt mir. Bei den Türen sah es zuerst nicht so rosig aus, vorallem bei der Fahrertür. Das diese rostiger ist als die Beifahrertür wird denke ich an der Gischt im Winter der vorbeifahrenden Autos liegen, egal ob beim Parken am Straßenrand oder beim Überholen. Die originale Nahtabdichtung (wirkte aber eher wie Kit) war eh schon ganz rissig und fiel fasst von alleine ab. Die Kanten hab ich mit so einem selbstgebogenen Werkzeug aufgebördelt: Mit dem letzten Bisschen Strahlsand was noch daheim war hab ich die Kante sauber gestrahlt. Daraufhin sah's schon sehr viel besser aus, mit Owatrol wurden restliche Poren noch versiegelt. Überschüssiges Öl habe ich abgewischt und die Tür mal einen Nachmittag in der Sonne trocknen lassen. Dann wurden die Falze mit Epoxy Grundierung geflutet und als heute der Lack noch weich war hab ich die Kanten wieder schön zurückgebogen. Wenn man dabei die ersten Milimeter mit dem Hammer zurückklopft und dann mit der Zange und Gegenstück arbeitet passiert auch der Außenhaut nix Jetzt lass ich alles durchhärten, morgen wird von außen noch einmal alles angeschliffen und fertig mit EP behandelt. Wenn ich wo Strahlsand bekomme dann strahl ich außen auch vorher noch einmal drüber. Zum Schluss gibt's die gleiche Nahtabdichtung wie beim Heckdeckel. Ansonsten ist nicht mehr viel Aufregendes passiert: *Befestigungslöcher für den Pluspol im Motorraum gebohrt *Längsträger in Richtung Spritzwand wurden sandgestrahlt und versiegelt, da wars ziemlich rostig *Unterboden im Bereich Gaspedalhalter wurde wieder lackiert *Im Bereich Radhaus vorne wurde noch Falzrost entfernt und behandelt (hinter dem rechten Scheinwerfer) Bestellung für weitere Arbeiten ist schon rausgegangen, ich bin gespannt ob ich die jetzt auch bekomme. Morgen werd' ich mir dann mal die Kotflügel ansehen, ich habe kein gutes Gefühl dabei Eine der beiden Abschleppösen muss noch nachgeschweißt werden, die Arbeit geht mir also weiterhin nicht aus. Schönen Sonntag LG

Ich würd's auch weglassen. Der E30 ist sowieso schon eher kopflastig wenn er auf der Bühne steht, bei dir kommt zusätzlich der V8 rein. Selbst wenn du das nur aus optischen Gründen willst, man weiß ja nie wo du den Wagen mal abgeben musst (HU? ) und wer dann daran herumwerkelt. LG

Erstmal großes Lob an deine Arbeit, so sauber "befreite" Karosserien sieht man selbst hier im Forum nicht oft Vom Zustand her hättest du es besser aber auch schlechter treffen können, schätze deine Karosse aber gut reparierbar ein. Ich kann dir nur den Tipp geben: hol' dir wenigstens die Grundausstattung an Blechbearbeitungswerkzeug. Hammerset mit Handfäusten, Biegemaschine (wenn auch selbstgemacht) und ein Set Scheren sind mMn bei so einer Arbeit Pflicht, ohne kommst du nicht weit. Was auch SEHR hilft ist ein Druckluft Stabschleifer abgewinkelt. Dafür bekommt man günstig 50mm Trennscheiben und sonstige Schleifpapier- und Vliessaufsätze, der war bei meinen Karosseriearbeiten gold wert. Bis auf die Radhausschalen außen brauchst du denke ich kaum BMW-Bleche, nur weil der Radlauf so aussieht muss man ja nicht gleich die komplette Seitenwand tauschen. Den Rest bekommst du so auch repariert. Gutes Gelingen LG

Wieder ein Stück weiter, heute Morgen sah meine C-Säule noch so aus: Da half auch kein Sandstrahlen, das Blech musste raus. Ich denke dass es hier gerostet hat weil beim Verlöten nicht sauber genug gearbeitet wurde.... Das Blech wurde herausgetrennt: ... um danach das Ersatzblech anpassen zu können. In dem Zuge verschwand gleich das Antennenloch, so wie ich es wollte Fertig verschweißt, verschliffen und mit einer dünnen Schicht Zinkspray sieht's ja fast schon gut aus Schönes WE

Das mag zwar stimmen, allerdings musst du ja sowieso auch den inneren Teil deines Schwellers schweißen (die Fahne), es ist ohnehin weniger Arbeit wenn du dir die Bleche bestellst und am Rand noch etwas ergänzen musst als dass du dir das Ganze selbst anfertigst LG

Keine Panik, das bekommt man wieder hin. Meiner sah noch schlimmer aus, hier solltest du eigentlich genug Bildmaterial zur Anleitung finden: LINK Nur zwei Anmerkungen: 1) Schleif das Blech nicht mit so einer groben Schleifscheibe blank, du dünnst dir sonst das Blech zu sehr aus und kannst es kaum noch schweißen. 2) Anstatt die Bleche selbst anzufertigen, würd ich an deiner Stelle bei Valcas-Garage (einfach mal googlen) die passenden Bleche kaufen. Bei mir gab's die damals nur noch nicht LG

In der Zwischenzeit hab ich wieder ein paar Kleinigkeiten erledigt: Radhaus links hinten ist endlich verschweißt, ebenso wie der Radlauf Dazu kam gleich die noch fehlende Auspuffhalterung dazu: Hinten Rechts war noch nichts für die Batterie vorbereitet, deshalb habe ich den Stehbolzen links hinten, eine Haltelasche und den Massepol an der Karosserie angefertigt und nachgesetzt: Das rechts im Bild ist kein Rost, nur Rostschutzfarbe Der ABS-Block hat auch seinen Weg ins Auto gefunden, die Halterungen habe ich angefertigt und den Block so positioniert dass er möglichst außen sitzt aber noch genug Platz für die Leuchtweitenregulierung des Scheinwerfers bleibt: Da ich grad bei der Bremse dabei war, hab ich gleich die Spritzwand aufgebohrt und den E34 Tandem-BKV samt E36-Z3 HBZ probemontiert. Jetzt war die Pedalerie auch am Auto, somit konnte ich meine noch fehlende Gaspedalhalterung anfertigen und verschweißen. Bis dann LG