Mahathma

Wie die Eton's klanglich sind weiß ich natürlich nicht. Würde sie aber an deiner Stele einfach einbauen, denn die von mir gezeigte Lösung in diesem Thread ist halt (mechanisch) ungleich aufwändiger. Ansteuern würde ich die mit der vorhandenen Endstufe oder eben so einen kleinen Verstärker, wie ich ihn zuvor beschrieben habe. Der kleine Hifonics hat problemlos hinter die Mittelkonsole unter den Heizungskasten gepasst. Gibt es auch in 2-Kanal. Und natürlich auch von anderen Herstellern. Leistung ist relativ egal. Echte 40 - 50 Watt an 4 Ohm sind völlig ausreichend um 13 - 16 cm Lautsprecher zu töten. Gut wäre es, wenn der Verstärker eine Aktivweiche bietet. Die würde ich dann (hab' ich auch so gemacht) auf Hochpass mit etwa 80 Hz Trennfrequens schalten. 13ner Tiefmitteltöner kommen eh nicht tiefer und mit dieser Maßnahme schütz man die vor Überlast ein wenig. Wenn du einen Aktivsubwoofer eh in den Fußraum legen willst, dann würde ich ein möglichst großes Modell auswählen. Ein kleines Gehäuse kostet tendenziell mögliche (verzerrungsfreie) Lautstärke und meist auch Tiefbass. Entgegen der üblichen Katalogangaben. Nur dort gilt halt die Physik nicht . Was ich jetzt nicht sagen kann, weil ich ein Cabrio habe, ob sich kleine Aktivsubwoofer auch hinter den Seitenverkleidungen Hinten unterbringen lassen. Kenne die Platzverhältnisse im 2-Türe eben nicht, meine aber es hat schon mal wer gemacht. René ? Was DSP's (Digitale Sound Prozessoren) betrifft, so habe ich zwar meine eigene Meinung dazu, die hier aber keine Rolle spielt. Theoretisch kann man damit den schlechten Einbauorten im E30 (Abstand Hochton/Mittelton viiiiieeel zu groß, MT spielt unter ungünstigem Winkel Musik auf die Waden) etwas abhelfen. Nur muss man (mM) eigentlich die Dinger einmessen und braucht etwas Grundwissen zu den Filtertheorien um was Brauchbares herauszuholen. Ja, auch wenn viele DSP's mittlerweile mit recht intuitiver Software (Apps) ausgeliefert werden, so richtig gut wird es halt nur wenn man weiß was da zu verstellen ist und was es bewirkt. Achja: Die hinteren Lautsprecher würde ich lassen, wenn sie noch funktionieren und du sie klanglich Ok findest. Vielleicht auch die mit dem schon beschrieben Hochpass am Verstärker schützen. Weiß aber nicht, ob dein vorhandener Amp das hat. Trennfrequenz so bei 50 - 60 Hz, denn tiefer können solche Lautsprecher in freiem Einbau (ohne Gehäuse) ohnehin nicht.

Hm, schwarzes Leder im Cabrio ist nicht so mein Fall. Aber darum geht es ja gar nicht. Was ich einfach mal berücksichtigen würde, sind die OM-Preise. Die sagen etwa 45t€ für ein 325er in Note 1. Und etwa 26t€ für eine 2. Aaaber eine 1 ist sehr selten und absolut (ohne jegliche Abstriche) einfach nur super im Zustand. Ohne wenn und aber. Auch keine angerostete Schraube die irgend ein untergeordnetes Dingens hält. Einfach wie frisch aus dem Werk oder gar besser. Eine 2 ist eigentlich auch richtig, richtig gut. Meines erreicht diese Note nicht. So wie viele, die ja eigentlich gut aussehen und auch technisch völlig in Ordnung sind. Tauglich ohne jede Abstriche. und optisch ohne (!) Makel. Will das hier einfach mal so wieder wachrufen. Ja, ich gebe auch gerne Geld für irgendwelches "luxoriöses" Zeug aus und der Betrag schmerzt mich weniger. Aber ich erwarte dann auch angemessene Qualität und einen Preis, der dafür üblich ist und nicht unverschämt überzogen. Ansonsten schmälert mir sowas die Freude an solche Dingen.

Hört sich für mich nach der zischenden Ansauge im Leerlauf an. Gut, Video mit Handyton über die Quäker eines Tabletts . Nicht ganz einfach das genau einzuordnen. Das fieseste Schleifgeräusch was ich hatte, war eine zu lange Schraube im Deckel des Räderkasten. Und zwar die allerunterste, die hinter der Riemenscheibe ist. Versehentlich eine U-Scheibe daruntergelegt und damit schliff die am Riemenrad. Der M40 im E36 hat einen anderen Raderkasten. Da braucht es mW einen anderen Riemensatz. Im E30 ist der immer gleich.

Ist ein 993 TT geworden. Insofern könnte man den Verlust des 964er irgendwie verschmerzen. Ich finde es halt nach wie vor ziemlich blöd, weil ich den 964 (ein 3,6er) selbst öfter mal gefahren bin. Bleibendende Erinnerungen und einfach schade um den. Vor allem halt, weil man damit als 19 jähriges "Greenhorn" am Steuer mal erfahren hat, was es bedeutet wenn sich der Tacho der 300er Marke nähert. Lebenserfahrung, die ich nicht wiederholen muss. Oder den mal um eine Rennstrecke gezirkelt hat. Spassmäsig schon viel beser. Egal. Die letzten luftgekühlten Flachkäfer feier ich einfach. Vielleicht hole ich mir auch mal einen. Wenns irgendwie passt und ich gerade den passenden Helm habe Einfach geile, sinnbefreite Scheiße.

So einen hat sich mein Stiefvater noch geangelt. Als Ersatz für den geklauten 964 Turbo. Ich finde den auch einfach nur

Da gab es mal was von den Topgear-Chaoten Finde es aber nicht mehr.

Nee, ne Wanne.

Jop Lautsprecherkabel reicht 1,5mm² dicke hin. Wo ich jetzt überfragt bin, istwelche Anschlüsse am originalen BP Bremen dran sind. Ich hab' ja das China-Retro-Ding. Aber alle 4 Kanäle brauchst du nicht am Subwoofer. Da reicht ein Kanal.

Wenn du solche Aktivsubwoofer verwenden willst, wie ich die eingebaut habe, dann brauchts Dauerplus, Masse und ein Remotekabel. Für Plus und Masse habe ich jeweils 2,5 mm² genommen. Reicht völlig hin. Remote ist unkritisch, da läuft nur ein Steuersignal. Mit Chinch- oder Lautsprecherkabel kommt es darauf an, was du für ein Radio nehmen willst. Wenn es Chinch-Ausgänge für einen Sub hat würde ich die nehem, weil man dann die Lautstärke auch mal am Radio anpassen kann. Bei zwei Subs braucht man halt noch ein Y-Kabel. Wenn das Radio sowas nicht hat (Vintage), dann braucht man noch Lautsprecherkabel dorthin. Da ist der Querschnitt auch relativ egal, weil dort keine "Leistung" durchgeht. Die entsteht ja erst in der Endstufe im Subwoofer selbst.

Sorry, aber genau das ist der Egoismus der mich da ganz schön triggert. Ich, ich, ich, ich.... Sollen doch die Anderen... Vielleicht hier zur Info: Mein Augenartzt beglückwünschte mich zu meiner guten Nachtsichtfähigkeit. Schön, nur ist das nicht passend zu den aktuellen Blendgranaten. Konsequenz wegen solcher Entwicklungen war eine sehr teure Brille, die die Blendwirkung etwas vermindert. Ganz abstellen kann sie es nicht und eine gelbe Brille bringt da überhaupt nichts, denn an der Lichtfarbe liegt es nicht. Die Scheinwerfer sind schlicht und ergreifend zu hell. Besonders extrem wird es wenn die Straße wellig ist, oder einem solch ein ausgestattetes Auto über eine Kuppe entgegenkommt. Auf völlig gerader und glatter Straße mag das halbegs funktionieren, auf einer realistischen Strecke abseits des Prüfstands blendet es einfach eine große Anzahl Personen. Mit der Problematik bin ich nicht alleine. Da gibt es zahlreiche Leute, die auch unter diesen Scheinwerfern leiden. Von der Gefärdung mal ganz zu schweigen. Aber egal, hauptsache ICH habe die Straße taghell ausgeleuchtet und meine alles zu sehen. Was interessieren mich die Anderen.

Der Krempel ist nicht nur Müll, weil er nicht auf diverse Steuergeräte angepasst ist, sondern schlicht und ergreifend weil er lichtempfindliche Menschen im Gegenverkehr blendet. Und wenn der Schrott hunderfach zugelassen ist, er ist durch die Blendung gefährlich. Gilt für die modernen Lichtgurken ebenfalls. Gleiche Kategorie.

Heute nochmal den Räderkasten aufgemacht und nachgesehen. Keinerlei Spuren an den Kragen der Rollen. Riemen läuft mittig und völig korrekt. Soweit so gut. Also nochmal die Spannung probeweiser verringert. Die ist dann aber so gering, dass der Riemen "herumschlackert". Die Rollen waren so zwar ruhig, aber so geht das definitiv nicht Dann wieder "normale" Spannung auf den Riemen gemacht und beim Probelauf war der Riementrieb ruhig. Warum auch immer . Seltsam. Hoffentlich bleibt das so.

Genau das war ja mein Gedanke dazu. Eigentlich unmöglich, dass sich da was löst, es sei denn die Verklebung war dermaßen besch... oder es liegt Spannung an. Und genau das sollte bei einer korrekt montierten Verdeckhaut keinesfalls auftreten.

Hatte da mal silbernen Hammerschlaglack aus der Dose von OBI für die Ringe benutzt. Nicht das jemand da Bastelschwabenschotte zu mir sagt, aber das hat durch Zufall optisch super gut gepasst. Weiß nicht, ob es den noch gibt. Und lackiert hatte ich die originalen Ringe von den Hella-Scheinis, die ich dann statt der beigepackten Chromringe der Depos montiert habe. Die passen einwandfrei.

Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass die Verklebung des Streifens am Spriegel gemeint ist. Ein Bild wäre ja hilfreich gewesen... Die Frage die sich mir stellt ist warum sich das da gelöst hat. Mangelhafter Klebstoff und/oder zu starke Spannung an dieser Stelle? Theoretisch nimmt man solchen https://www.cabriozentrum.com/p/verdeckklebstoff Klebstoff und klebt den Stoffstreifen um den Spriegel. Allerdings muss man das richtig ausrichten, sonst gibt das "Ärger". Nachdem ich mein Verdeck damals selbst aufgezogen habe weiß ich wovon ich spreche. Von daher kann ich der Empfehlung einen Sattler aufzusuchen nur beipflichten.

Hab' mir dazu mal so große Spritzen aus dem OP-Bereich besorgen (lassen). Kurzes Stück Schlauch dran, funzt so leidlich gut. Aber man kann die Menge gut abmessen. Und um alle paar Jahre mal ein Diff oder Getriebe zu füllen tut es das. Oder, wenn es geht, kleiner Trichter + Schlauch. Ist aber auch nicht effektiver.

Mit den Schrauben am Diff hatte ich tatsächlich mal. Das hat man dann hauptsächlich beim Lastwechsel gehört und hat sich auch anders angehört. Und die Schrauben an den Querlenkern hatte ich schonmal gelöst und unter Belastung wieder angezogen. Einfach um auszuschließen, dass die Buchsen unter Spannung stehen. Kann ich auch ausschließen.

Über den Teufel MYND hatte ich vor ein paar Monaten mal was in einer Zeitschrift gelesen. Das Konzept mit der freien Software und dem Zugang zur Hardware finde ich grundsätzlich interessant. Ist Teufel auch hoch anzurechnen, das die sowas machen. Weiter verfolgt habe ich das nicht. Es passt leider nicht so ganz in mein "Beuteschema". Ich selbst hatte mir mal eine kleine Tragbare Lösung gebastelt. Eine kleine Class-D Enstufe von Sure/Wondom und ein Streamer von Arylic. Gibt's z.B. bei Boomaudio. Eingebaut sind zwei 4" Langhubtöner von Aurasound die das deutlich besser umsetzten wie die üblichen Blauzahn-/Streamerkistchen. Ist eine rechteckiges Teil mit Henkel geworden, was mich überall dort begleitet, wo ich nichts fest intalliertes stehen habe.

Erste Tour mit dem E30 wurde absolviert. Kurzurlaub nur zu zweit, was dann doch sehr erholsam ist... Bilder mit dem E30 gab es leider keine, womit ich nichts habe, was ich hier posten könnte. Aber gelaufen ist er wie immer zuverlässig. Was allerdings noch geblieben ist, ist das leise Knacken an der Hinterachse beim Einfedern wenn es Nass ist. Lag also nicht an den alten Stabibuchsen. Aber was kann es noch sein? Die Lenkerbuchsen hatte ich ja auch schon auf der 4-Säulenbühne gelockert und mit Gewicht (Schöler ) wieder angezogen. Pendelstützen und Stoßdämpferauge ebenfalls.Tonnenlager sitzen auch so wie man es erwartet. Den ganzen Krempel hatte ich ja beim Aufhübschen der Hinterachse 2018 ersetzt, weil dazu das ganze Gummigerödels ja dazu weg musste. War ja auch ganz schön durchgelutscht. Ist auch kaum möglich da eine Diagnose zu machen. Federn ausbauen und an den Lenkern rumzerren? Hatte ich mal probiert. Gab natürlich nix zu hören. Tritt ja nur auf, wenn man über eine Kante/flachen Bordstein fährt, was sich ja auf der Bühne kaum nachmachen kann. Aber da es auftritt wenn beide Räder einfedern, kam mir der Verdacht auf den Stabi. Der bewegt sich ja dann. Deshalb die Buchsen. Schaue mir die Pendelstützen nochmals an. Diesmal den Gummipröppel am Stabiende. Was jetz auch noch etwas nervt ist eine Rolle am Zahnriemen. Die Pfeift leise seit dem Riemenwechsel. Wie zuvor den Kit von INA/Schäffler genommen. Die Rollen und der Riemen sahen auch genausowie die Jahre zuvor aus. Riemenspannung habe ich auch etwas reduziert, also noch etwas weniger wie ich das sonst einstelle. Wurde nur minimal leiser. Irgendwelche Spuren am Riemen waren keine zu sehen. Der scheint soweit richtig zu laufen. Was ich aber geändert habe, ist die Einbaurichtung der kleinen Rolle. Im ETK (#12) ist diese mit dem Anlaufring nach hinten gezeichnet. So sitz die jetzt auch. Dann hab' ich aber noch ein altes Bild vom derzeitigen Motor gefunden bevor ich den etwas "aufgehübscht" hatte. Dort hatte ich ihn gerade auf den Ständer gehievt und den Räderkasten geöffnet. Hier sieht man, dass die Rolle mit Anlaufring nach vorne montiert war. So hatte ich die dann auch immer montiert. Bis ich jetzt im Winter das zufällig im ETK gesehen habe. Aber ist das auch richtig gezeichnet? Macht mich jetzt stutzig. Wer weiß was? Hm. Hätte das vielleicht mal im Technikbereich posten sollen. Da liest unser Motorenpapst @vokuhila eher mit.

Jo, dann ist die Maxlpina 4-Teilig: Felge + Deggl + Schraube + Deggelchenfürschraube

Saab hat damals recht viel nach CH verkauft. Die waren dort beliebt. Zudem ist dort der (ehemalige) Haustuner Hirsch ansässig. Also nicht außergewöhnlich. https://www.saabplanet.com/hirsch-troll-r-saab-9-5-for-sale-explained/ Beim Zustand muss man halt bedenken, dass die Allerletzten vor 15 Jahren ausgeliefert wurden.

Könnte man nicht den Sensor mit einem Festwiderstand probeweise ersetzten? Also mit dem Widerstandswert, den der Sensor im Kalten Zustand hat (weiß ich auswendig nicht). Dann müsste der Motor doch zumindest im kalten Zustand laufen und man hätte den Sensor entlarvt. Aber nicht, dass ich das versehentlich noch komplizierter mache

Kleiner Tipp: Wenn man die Birnchen einkauft, dann doch lieber welche für's Kfz. Hatte noch eine Packung solcher Lämpchen für Industriezwecke liegen. Waren auf 14V ausgelegt und ich dachte das passt. Nein, tut es nicht. Sowohl beim BMW wie auch beim 9-5 musste ich die nach kurzer Zeit erneut tauschen. Beim Saab war das leider erhebliche Arbeit, weil die in großer Menge von hinten in das KI eingebaut werden. Fummeliger Mist zum zweiten. Kann man sich sparen. Hella, Phillips und co. gibt es auch in günstigen 100er Packs. Die tun es.

Genau. Schau' dir mal die originale Stelle an an der der Massepunkt angeschraubt ist. Und wie massiv das ist. Und vor allem ist die am dicken Blech des Domes. Da wollen schon ein paar Elektronen durch wenn du den Anlasser betätigst.

Grundsätzlich würde ich schon dafür sorgen, dass die Ventildeckeldichtung halbwegs dicht ist. Wenn die dermaßen daneben sitzt kann da über die KGE schon eine erhebliche Menge an Falschluft kommen. Mit entsprechenden Folgen. Ein ansonsten im Leerlauf gut laufender M40 schüttelt sich wie ein nasser Hund wenn man den Öldeckel aufmacht.