GearX

Nein. Ich meine schon den Austauschkompressor für den E36 mit dem SS96.

Klassiker unter Altgesellen und Altmeister Du haste deine Klimaanlage überfüllt und zwar mit Kompressoröl. Bei einem geschlossenen System ohne Austausch weiterer Bauteile muss das Öl aus dem alten Kompressor vollständig ausgelassen und gewogen (oder gemessen) werden. Anschließend wird das Öl aus dem neuen Kompressor vollständig abgelassen und nur die Menge wieder eingefüllt, die im alten Kompressor noch vorhanden war. Andernfalls panscht dein neuer Kompressor die ersten Minuten erstmal im Öl, bis sich das weit genug verteilt hat und auch mal etwas R134a an den Verdichter kommt. Ab da wirds kühl. Beim E30 merkt man eine Ölüberfüllung auch recht schön, wenn die Ausströmtemperatur im Leerlauf steigt. Dann ist auch deutlich zu viel Öl drin. Das hatte mein E46 zum Beispiel nicht. So, nun zur Lösung. Wie bekommt man da jetzt in deinem Fall am schnellsten ca 80ml zu viel Öl wieder raus? Ein Ansatz ist, die Klimaanlage bei der Fahrt zu nutzen, dass sich Öl und Gas schön verteilen und dann sofort das Fahrzeug abstellen und absaugen. Ohne Vakuumphase! Da sollten mal wenigstens 10ml rauskommen. Möglicherweise mehr. Nachdem die Klimaanlage dann eh leer ist, kann man den Kompressor ausbauen und ausbluten lassen. Ich würde da auch nicht wieder Öl einfüllen, sondern den "leeren" Kompressor wieder verbauen, wenn da nicht direkt nochmal 100ml Öl rauskommen. Dann machst du eine Befüllung mit mindestens 60 Min Vakuumphase, 900-950g R134a und ohne Öl (!). Danach sollte da auch im Leerlauf kühle Luft kommen. Ich hab bei mir leider auch ein paar ml zu viel Öl drin, werde das aber mit einem Tausch der Trocknerflasche nächste Saison in den Griff bekommen. Da sammeln sich ca 20ml Öl drin - das dürfte in meinem Fall ausreichen.

Ich wäre ja für einen einwöchigen Ban bei Missachtung

Also Swisclima könnte mir ein Ersatzteil besorgen. Kostet 69€ (Stückpreis) zzgl. 18€ Versand und Zoll nach D. Betrachtet man das im Verhältnis zu einem guten Gebrauchtteil (ab 10€) bzw. einem vollständig überholten Kompressor mit Gewährleistung (ab ca 220€) so rechnet sich das nicht im Geringsten. Da wäre es eher ratsam, wenn man so einen Umbau macht, beim nächsten Mal einen Sanden Kompressor zu adaptieren, bei dem die Ersatzteile deutlich günstiger sind.

Dieser Irrglaube hält sich leider hartnäckig. Der einzige Unterschied, den man wirklich nennen kann ist, dass es eine Tendenz gibt, dass Automatikfahrzeuge weniger häufig betroffen sind. Baujahre hatten wir von 1998 bis 2005 schon Alles mit gerissenem Kofferboden im Haus. Von der Konstruktion her unterscheidet sich da auch der Vfl vom LCI nicht. Lediglich das Alter und damit die Reststeifigkeit der Tonnenlager spielen hier eventuell dem LCI positiv in die Karten. Edit: Natürlich hatten wir auch Autos mit z.B. BJ ‘99 ohne Risse im Kofferboden. Nur der Vollständigkeit halber ergänzt.

Nö, aber Einschweißversteifungen für teuer Geld kaufen und reinbraten. Macht deutlich weniger Spaß als der Umbau auf PU. Mein Kofferboden war damals noch gut und ich hab 82.000km auf PU Lager im E46 Touring mit nicht schonender Fahrweise und häufigem Anhängerbetrieb hinter mir. Kofferboden war beim Verkauf mit 296.000km noch immer ohne Rissbildung

Das Problemchen mit dem Ölkühleradapter am Motorblock hatte ich auch schon. Flo hat mir damals dann gesagt, dass die Bohrungen für die Produktion sind und nicht alle davon für die Sensorik genutzt werden können. Ich hab damals den Adapter ohne Ölkühler gekauft und mittels Sandwichplatte nun einen Ölkühleranschluss nachträglich möglich gemacht. Bei dem Set mit Ölkühleradapter hat Flo soweit ich das gesehen hab, kein Thermostat verbaut. Das wollte ich aber haben um im Frühling und Herbst mindestens 75°C Öltemperatur zu gewährleisten. Ausgangsseitig nach dem Ölkühler komme ich nun nicht mehr über 100°C Öltemperatur, selbst mit Serpentinen und Klimaanlage. Den Öldruckschalter hab ich unterhalb des Ölfilters positioniert, da ist ja bei der nicht-Ölkühler-Variante ausreichend Platz und den Temperatursensor hab ich im Block verschraubt, wo Original die Verschlussschraube drin sitzt. So sehe ich zwar den Kühlereingang nicht, aber das kommt eventuell noch. Erstmal wollte ich sehen ob ich diesmal die Dash Leitungen dicht bekomme.

Naja, wenn schon Risse da sind, dann würd ich das Thema ASAP angehen. Wenn noch nix zu sehen ist, dann vorsichtig fahren über den Winter und nächstes Jahr machen.

Bevor du jetzt den Bock vollständig zusammensteckst und dich eventuell zwei Mal ärgerst. Hast du im Rahmen deiner KGE Überholung den Anschluss der KGE am Ölpeilstabrohr geprüft? Oft ist der komplett zugesetzt und die KGE kann das abgeschiedene Motoröl nicht zur Ölwanne ablassen, was über kurz oder lang für einen erneuten Ölverbrauch sorgt Der Unterboden reißt an den 4 Stellen an denen der Hinterachsträger an die Karosserie geschraubt wird. Ist recht deutlich sichtbar, falls es soweit ist. Wenn dein Kofferboden, bzw. der deines Autos, noch gut ist, würde ich dringend auf PU Lager an der HA wechseln. 4 Tonnenlager auf Strongflex gelb sind das Minimum. Die Längslenkerlager hatte ich auf Stronglex rot gelagert und es war erfrischend, wie direkt sich der schwere Kombi bewegen lässt. Ohne die steiferen Lager reißt der Kofferboden mit Sicherheit.

Hut ab, was du da konstruierst. Find ich richtig stark

Lass ihn doch machen. Der Kahn, und das muss man so sagen, war Innen auch nicht besser. Völlig verstaubt mit Sonderausstattung behaarte Armauflagen und Türpappen

Die eine Bremsleitung war jetzt keine richtige Überraschung, wenn ich ehrlich bin. Da hab ich vor 5-6 Jahren schon Mal bei einem damaligen Kumpel genau diese Leitung gestückelt instandgesetzt. Aber das Loch beim Kraftstofffilter war doch etwas seltsam. Bin auch gespannt, wie das weitergeht mit den hinteren Radhäusern und dem hinteren Unterboden. Bilder werden auf alle Fälle folgen! Ich würde die ganze Thematik eigentlich gar nicht angehen, weil die Autos in meinen Augen aktuell den Tiefpunkt ihres Wertes erreicht haben und die ja auch diverse Eigenleben bezüglich der Elektronik entwickeln können. ABER das Auto hat so gut wie keine Ausstattung die teuer is wenn sie kaputtgeht und es war die letzten 20.000km entgegen meiner Erwartungen einfach nichts. Keine Fehlermeldung, keine CC-Meldung, kein Ölverbrauch und kein Ölverlust. Daher hab ich meinen Grundsatz mit dem Schweißen am Alltagsauto erstmal über Bord geworfen und werd den weiter herrichten. Der E61 ist, um es mit den Worten von Rittersport zu sagen: Quadratisch, Praktisch, Gut

Und falls der Kraftschluss da war und das Pedal trotzdem durchfällt, ist möglicherweise einfach der Geberzylinder intern undicht.

Neuigkeiten von der Front - jedoch keine Positiven. Nach dem Kauf letztes Jahr hab ich ja erstmal alle Filter und Flüssigkeiten getauscht. Angeblich wäre ja vor kurzem ein Kundendienst gemacht worden, jedoch war der Kraftstofffilter zum Beispiel von 2018 und das Motoröl dick und schwarz. Wurde also nur zurückgesetzt. Aber ich hab das Auto ja gekauft, weil das Getriebe noch gut war und nicht weil der Service neu war Lange Rede - gar kein Sinn. Ich hab beim Austausch des Kraftstofffilters natürlich den Unterboden kontrolliert und bemerkt, dass das Bodenblech gar nicht so toll ausschaut und hab gebetet, dass da noch nix durch is. Heut hab ich mich mal um das Bodenblech von der Spritzwand bis zum Tank gekümmert- Und natürlich, ist das Bodenblech durch! Eigentlich hatte ich mir geschworen, dass am daily nicht geschweißt wird. Ich will ja nicht so wie der Kollege aus Niederbayern werden, der seinen E39 in den Neuwagenzustand versetzt und das ganz nebenbei Aber bei der Gewichtsoptimierung wird das nicht anders gehen. Also hab ich abwechselnd mit dem Nadelentroster Stück für Stück das Bodenblech penetriert und um dem Kompressor eine Verschnaufpause zu gönnen, das rostige Blech ausgetrennt, nachgebogen und reingebraten. Ja, das schaut schei*e aus, ist mir an der Stelle aber egal. Sieht niemand und muss dem Zweck dienen Die weiteren Stellen... Das glänzt alles so, weil da schon ordentlich Owatrol drauf ist. Das darf jetzt trocknen. Dann wird mit Brantho gepinselt und alles wieder zusammengebaut bis zum nächsten Wochenende. Außer dem Blech sind natürlich auch die Bremsleitungen schlecht. Irgendwann die kommenden Wochen sollte dann mal die Hinterachse raus um das Bodenblech im hinteren Bereich zu behandeln. Das mach ich aber erst, wenn der Pferdeumzug durch ist und ich das Auto mal 2 Wochen definitiv nicht brauche. In dem hinteren Bereich ist auch keine Durchrostung zu erwarten. Die schlimmste Stelle hab ich also schon. Und mit dem Nadelentroster funktioniert das auch ziemlich geil muss ich sagen. Nur der Kompressor hat da Förderprobleme

Sollte ich da eine Antwort bekommen, werd ich das hier natürlich mitteilen. Kann doch nicht so schwer sein, einen Dichtring zu finden für den Klimakompressor

Auch von mir eine kleine Auswahl zum gelungenen Treffen

Ich hab mir für morgen mal eine Erinnerung gestellt und meld mich dann per PN bei dir

Offiziell in einer Werkstatt bekommst du für 800€ deine Längsträger gerichtet und eventuell den Vorderwagen vermessen. Hier gleich mal ein Tip: die Frontmaske empfehle ich nicht aus dem Zubehör. Deren Passgenauigkeit ist für die Katz. Sollte es da Original nix mehr neu geben, wovon ich schwer ausgehe, dann lieber aus einem Schlachter raustrennen.

Wenn das so n schwindliger VDO Tacho mit blauem Deckel ist, kannst du die Platine gegen Versandkosten haben. Ich hab mittlerweile 4 Schlacht KIs und da sollte was passendes vorhanden sein

Danke Gert Ich hab mal eine E-Mail geschickt bezüglich der Abmessungen. Der schaut nämlich leider genau so aus, wie das Sanden Bauteil, das hier schon liegt und definitiv zu eng im Innendurchmesser ist.

Falls jemand aus dem Raum MUC oder IN mitfahren möchte in Kolonne. Ich treff mich mit @METAXA gegen 8:40 Uhr am Pendlerparkplatz in Denkendorf. https://maps.app.goo.gl/oTf5SAqFmfNeVqVc6

Klar, kann man machen mit der Domstrebe. Ich kann auch Benzin über meinen Motor kippen, statt rein Mal im Ernst. Man weiß meistens nicht, welcher Dom in welche Richtung schief steht und vor Allem lässt sich nicht abschätzen, was passiert, wenn ich die Dome mit der Strebe auseinanderspreize. In der Regel gibt einer der Dome schneller nach. Ob das der Richtige ist? Und ob das dann auch so bleibt, oder der sich in die andere Richtung setzt? Mir wären das zu viele Variablen - aber manch ein Zeitgenosse Klopft auch gern mal mit dem Vorschlaghammer auf Aluguss. Muss letztlich jeder für sich selbst entscheiden!

Ich versteh grad die Diskussion nicht. Wenn es in Österreich gesetzlich so geregelt ist, dann hat sich der Bürger daran zu halten. Man kann jetzt also entweder die Federbeindome auf einer Richtbank wieder dorthin bringen wo sie ab Werk mal waren, oder eben den Sturz mit adäquaten Drittlösungen korrigieren. Um mal auch auf die Werte zurückzukommen. Der E30 hat von Haus aus relativ viel Sturz vorne und n ziemlich bescheiden stehendes Federbein. Aber nur mit Tieferlegung kam ich nicht mal in die Nähe der Schmerzgrenze des Herstellers. Viel mehr hat sich bei mir bei der Vermessung gezeigt, dass sich die Dome unterschiedlich gesetzt haben und ich mit den Sturzkorrekturlagern ordentlich arbeiten musste um die selben Werte auf der Achse zu erhalten. PS: auch in Deutschland gibt es offiziell keine Änderung am Fahrwerk ohne Achsvermessung. Wer da légère Prüfer kennt, hat lediglich einen persönlichen Vorteil.

Man kann zum Beispiel sowas verbauen: https://www.k-tec-germany.com/K-Sport-BMW-3er-E30-3/1-3/R-einstellbare-Uniball-Aluminium-Domlager-im-Paar-Vorderachse Oder wenn man weniger Sturz korrigieren muss gibt es auch sog. Sturzkorrekturlager. Das sind dann einfach Platten, die man zwischen Domlager und Federbeindom mit einlegt. Zum Beispiel sowas: https://epytec.de/bmw-e30-e24-e28-e34-m3-s14-sturzkorrektur-dom-vorderachse-0-5-grad-154 Mehr Infos auch hier: https://www.e30.de/fotostory/f02240/f02240.htm