Cove

Ja ist der dritte, und Zeit ist bei mir leider immer Mangelware. Beginnend ab 24.08 ist bei uns auf der Arbeit wieder Anlagenabschaltung für zwei Monate, heißt ungefähr 220 geplante Überstunden in der Zeit und ich bin ausnahmsweise auf Nachtschicht. Dann sind zwei Wochen Pause, anschließend geht es im anderen Werk für 4 Wochen plus so weiter. Die erste große Abstellung hat sich dank Corona vom Frühjahr auf jetzt verschoben, deshalb ist das alles etwas "blöd", aber hat sich ja keiner ausgesucht. Dann hab ich eigentlich noch ein zweites zeitintensives Hobby und der restliche "private Krams" verlangt auch genügend Zeit. Aber rumsitzen kann ich ganz schlecht, da verbringe ich die Zeit lieber mit etwas produktivem wie solchen Projekten. Ich habe lange hin und her überlegt, die Karosse stand gefühlt schon auf dem Trailer auf dem Weg zum Trockeneisstrahlen. So gereinigt und zerlegt geht das sogar relativ schnell und wäre daher garnicht so teuer. Habe mich dann aber dagegen entschieden, aus folgendem Grund: Ich muss definitiv einige Stellen schweißen und entrosten. Diese haben dann, egal was man macht und wie man beschichtet, eine abweichende Farbe und Struktur. Heißt für die einheitliche Optik muss ich den ganzen Unterboden sprühen. Von den nachzuarbeitenden Stellen im originalen UBS ganz zu schweigen. Rostnester unter dem originalen UBS sehe ich nicht, habe mittlerweile schon einige Stellen unter dem toll aussehenden UBS gefunden. Diese kann ich somit auch nicht entsprechend behandeln und vor dem weiterrosten bewahren. Für mich ist das ehrlich gesagt nur Kosmetik, ich sehe auch nicht ob die Korrosion tatsächlich weiter geht oder halt nicht. Da hilft mir "original" auch nicht weiter wenn es drunter rostet, aber das Thema ist mit dem geplanten Motor eh durch. Deshalb alles einmal runter, jeglichen möglichen Rost bestmöglich entfernen und gescheit neu beschichten. Dazu ergänzend die passende Hohlraumversiegelung. Die Abbeizer,- und Schaber Bestellung vom KSD ist angekommen, außerdem ein tolles Paket von 3m. Hab mich mit einem neuen Schweißhelm belohnt, dazu noch weitere PSA fürs entspannte Arbeiten. Erster Bereich mit Abbeizer angestrichen, abgedeckt und einen knappen Tag wirken lassengeplant waren eigentlich zwei. Durch die aktuellen Temperaturen wirkt der Abbeizer deutlich schneller als im Winter. Heute wollten wir eigentlich den Zahnriemen beim Volvo von einem Kumpel wechseln. Dank falscher Spannrolle waren wir beide dann mit dem Schaber am Auto, die Fläche war eigentlich für morgen geplant. Anschließend den nächsten Bereich eingepackt. Hier sieht man schön, was sich unter dem UBS befindet: Schon bekannte Stelle, mal schauen wie groß wir alles ersetzen werden. Leichter Rost im Falz, Ursache ist der nicht gut abdichtende UBS am Falz. Dieser war an der Öffnung der Blechüberlappung an mehreren Stellen nicht "dicht".

Während gestern ein Kumpel geschraubt hat, habe ich mal testweise 1,5 Stunden angefangen zu kratzen. Noch ohne Abbeizer, trotzdem geht der UBS echt gut runter. Ist gefühlt deutlich weicher als beim NFL, wobei die Temperatur aktuell wohl auch einen Teil dazu beiträgt. Hier wieder das Thema, warum ich mir das Ganze erneut antue:

Hab mein Drehgestell wieder. Ein paar Sachen repariert und zwei Verbindungsstreben ergänzt. Dazu 30x30mm Quadratrohr zusammen mit 50x5 Flachmaterial und den Standfüßen gebohrt, auf das Flachmaterial dann Muttern geschweißt und diese dann in das Quadratrohr vom Gestell geschweißt. Jetzt kann man das Quadratrohr einfach auf das Gestell schrauben. Dann die Karosse eingesetzt und die Streben abgelängt und verschweißt. Ideal austariert, schon hängt der Bock entspannt in der Ecke. Neue Schwerlastrollen gab es auch. Das übliche Chaos in der Aktivphase, aufgeräumt wird danach Fertig montiert wird das ganze dann noch mit Karosseriescheiben. Nur durch das verschieben in der Verstellung lässt sich die Karosse so austarieren, dass diese hängt wie hier auf dem Bild zu sehen. Die Lochscheibe ist also nur eine zusätzliche fixierung.

Naja, theoretisch kannst du den M50B25 einfach mit M52 Block aufbauen/direkt einen M52B25 nehmen. Da purzeln fix so einige Kilos auf der Vorderachse.

Dann würde die Temperatur aber gerade beim fahren in hohen Lastbereichen in die Höhe gehen, weil dann insgesamt deutlich mehr Wärmemenge abgeführt werden muss. Im Stop/go ist die abzuführende Wärmemenge deutlich geringer als unter Last, aber man braucht halt etwas Luftzug. Und genau dafür ist der Visko oder E-Lüfter da, während des fahrens brauchst du den nicht.

Bei hoher Temperatur im Stop/go aber keinen Problemen beim fahren, sollte dein Fehler wohl beim Visko zu suchen sein. Beim fahren reicht der Fahrtwind locker aus, wenn du viel stehst fehlt der der halt und der Visko muss den Job übernehmen.

Bei Porenrost ist EP aber nicht das beste Mittel, Thema Washprimer. Und nochmal: selbst wenn du die mit Porenrost behaftete Achse ohne Lack in den normalen trockenen Keller legst, bekommst du in zwei Monaten nicht diese Rostschicht hin. An der betroffenen Stelle ist das oftmals eine recht dicke und harte Schicht, da muss man sich schon etwas mehr Mühe geben beim Strahlen als mal fix "drüber" zu strahlen. @Pulverbeschichtung sollte grundsätzlich mit passender Korrosionsschutzschicht unter der eigentlichen Pulverschicht erfolgen. Nebenbei sollte man Reklamationen erst durchführen, dann erst was dran machen.

Das Problem an den gebrauchten Karren, auch wenn diese "gut" sind ist doch einfach folgendes: Auch die guten Karren haben halt normalen Verschleiß, da steckt man dann schnell mal ein neues Fahrwerk rein weil es eben nicht so fährt wie es soll, aber halt trotzdem noch weit weg von "klappern" ist. Dann ziehst du das konsequent durch und hast fix dann die ganzen Achslager, Traggelenke, rundum neue Bremse, Leitungen und so weiter getauscht. Eben auch nicht weil die "durch" waren sondern halt nicht mehr so ganz frisch ausgesehen haben, wie es halt eigentlich sein sollte. Dabei entdeckst du natürlich noch ein paar Roststellen, schließlich ist auch gepflegter Kübel halt seine 30 Jahre alt und hat durchaus bei Wind und Wetter gelebt. Und schon steckst du immer mehr rein, wo wir beim Investitionsfaktor quasi schon wieder beim günstigeren Modell wären. Und seien wir mal ehrlich, wie viele von den M20B25 die rumfahren und noch nicht gemacht wurden, laufen noch wirklich top ? Wenn ich dann noch darauf angewiesen bin in die Werkstatt zu fahren, kann durchaus die etwas verbrauchtere Basis (außer bei Rost) die bessere sein. Wenn ich selbst Schraube sowieso. Dann weiß ich nämlich das die Dinge wirklich gemacht wurden, und muss mich nicht auf die Aussage des VK verlassen und hoffen sowie regelmäßig "nachschrauben". Ich kenne niemanden, der einen guten E30 gekauft hat und dann nicht doch am Ende nicht noch kräftig investiert hat.

Das "unten" ist doch ein klarer Fall, dass da scheinbar fast gar nichts vom Rost weggestrahlt sondern munter drüber gepulvert wurde. Selbst wenn du die Achse blank in den Keller legst, die Schicht schaffst du in 2 Monaten nicht.

Vor allem ist wenn man es so macht noch etwas vorhanden, das den Spurstangenkopf vor der doch recht warm werdenden Bremse schützt.

Wie gesagt, wenn du es gescheit machst siehst du es nicht. Wichtig ist halt, dass man es gescheit einbürstet, mehrmals benutzt und in alle Richtungen bürstet, idealerweise auch während des trocknens. Dann siehst du keine Reste der originalen Farbe des Teppich.

Und wenn man es gescheit macht, siehst du es halt erst garnicht. Nebenbei schaut der uralte, ausgeblichene und farblich nicht mehr passende Teppich natürlich besser aus. Aber ist ja "orischinal"...

Ich finde die Farbe auf dem Touring mittlerweile immer besser, je öfter ich den neuen Lack sehe. Gerade der Unterschied bei verschiedenem Licht ist echt : Das ist der Grund warum einige Menschen einfach scheiße sind. Hab genau zwei Tage auf dem Werkparkplatz geparkt, nach Tag zwei war der dann plötzlich da. Kann nur von da stammen, meine Carportnachbarin ist im Urlaub und sonst hab ich nirgendwo geparkt. Dann haben der Lackier/Karosseriebetrieb und ich uns nochmal zusammengesetzt, denn die Risse an den C-Säulen waren wieder da. Meine Vermutung war, dass das Hartlot nicht gescheit in den Riss eindringen konnte und somit nur oberflächlich auflag. Also die Scheiben nochmal raus, dann die Enden der Risse gebohrt und den Riss aufgeschliffen. Anschließend das ganze nochmal MIG gelötet, grundiert und anschließend lackiert. Scheiben wieder rein, stehen jetzt auch wirklich so wie es sein soll: Außerdem wurde die Kitsche beseitigt. Gefüllert und dann die ganze Tür bis zur Zierleiste beilackiert. Das ganze Auto wurde dann nochmal einem "finish" unterzogen, sieht man live jetzt echt enorm. Bin jetzt mit dem Ergebnis wirklich zufrieden und froh, das Ganze gemacht zu haben.

Am Nehmerzylinder ist eine Verstellung, durch diese schraubst du den ganzen Nehmerzylinder weiter in/aus der Halterung. Ist der geriffelte Teil in der Mitte: Ansonsten kannst du auch die Gewindestange etwas weiter herausschrauben.

Der hydraulische Teil hat mit dem mechanischen nichts am Hut, das ATF auf der Hydraulikseite brauchst du also nicht zum schmieren.

Vor allem kann dir der Kollege vor Ort genau sagen, was er sehen/vorliegen haben will, siehe mein Post oben. Der Verkäufer und ich waren zusammen da, haben alle nötigen Unterlagen ausgefüllt/beantragt und dann klappt das auch. Auskunft dritter bringt dir wenig, wenn der Kollege vor Ort doch etwas anderes sehen will.

Ist halt einfach so, weil das Kühlsystem mit dem großen Klimakühler von "Marke" einfach genug Leistung hat, dass der Motor nicht ins Schwitzen kommt

Natürlich ist das normal, die Öffnungstemperatur vom Thermostat hat nur im geringen/ Teillastbereich eine Auswirkung. In dem Bereich reguliert das Thermostat durch stufenloses öffnen/schließen halt auf den vorgegebenen Sollwert, ein unterschiedlicher Teil vom Wasser fließt durch die Thermostatstellung beeinflusst durch den Kühler, daraus resultiert dann die Zeigerposition im KI. Wenn nun hohe Last/Volllast anliegt steht das Thermostat voll offen, das komplette Wasser muss zwangsweise den Weg durch den Kühler nehmen. Jetzt hängt die effektive Temperatur und somit auch die Zeigerstellung im KI nicht mehr von der Öffnungstemperatur des Thermostat ab, sondern von der gebrachten Kühlleistung des Systems in Kombination mit der Außentemperatur. Weil mehr als das komplette Wasser durch den Kühler schicken kann das Thermostat in der Situation auch nicht machen, bei effektiv höherer Wassertemperatur kann nebenbei auch mehr Wärmemenge abgeführt werden.

Muss man halt anpassen, ist aber wohl noch im entspannten Rahmen. Wie gesagt das "Rezept" stammt nicht von mir, stammt vom Gert und dem glaube ich das erstmal so. War ja eigentlich für meinen M20 vorgesehen, im Endeffekt ist es dann aber ein Alpina M30B35 auf dem B10 geworden. Der M20 war mir irgendwie eh nie sympatisch.

Bei mir ging es folgendermaßen, Rhein-Sieg-Kreis: Auto stammte aus Erbe, Papiere nicht vorhanden. Der Erbe (Enkel) hat mir das Auto verkauft (muss komplett aufgebaut werden), ist mit zum Straßenverkehrsamt und musste dort darlegen, wie er an das Auto gekommen ist inklusive Nachweis des Erbes. Dann hat er vor Ort die eidesstattliche Versicherung abgegeben, dass er rechtmäßiger Eigentümer ist und berechtigt ist mir das Fahrzeug zu verkaufen. Dann wurde das Auto für 6 Wochen aufgeboten, dabei ist logischerweise nichts bei rumgekommen. Wenn ich jetzt eine frische HU durchführe und dann mit allen Papieren der Vorgänge bei der Zulassungsstelle erscheine bekomme ich die neuen Fahrzeugpapiere auf meinen Namen ausgestellt.

Ist echt super doof sowas, wo du gerade so viel Arbeit reingesteckt hast. Aber ist ja nochmal recht gut ausgegangen. Dann tu dir direkt den Gefallen und lass die Unterlagen vom Gutachter direkt an einen entsprechden Anwalt weitergeben, spart dir jede Menge Ärger und Zeit.

Du nimmst die Welle mit 90mm Hub vom M57, dazu M43 (85mm Durchmesser) Kolben und einen 320i Kopf sowie 130er Pleuel. Da du eh Bohren lassen musst kannst du auch einen total verschlissenen Block nehmen, Brennraumform vom 2l Kopf passt besser zu den Kolben, man spart sich den B25 Zylinderkopf und die Kolben kosten gebraucht quasi nichts. Damit kommst du auf 31xx L, verpasst dem ganzen ne gescheite Verdichtung und der Rest geht übers Kennfeld. Ggf. noch eine andere NW, sollte mit dem Kopf aber schon so recht gut funktionieren. Das Rezept hier stammt nicht von mir, war aber für meinen M20 so angedacht.

Es gibt Alu-Querlenker die in einigen E30/Tourings und Z1 verbaut waren, die sind deutlich leichter und weitaus teurer. Die Gelenke kannst du auch nicht einfach durch neue ersetzen, heißt wenn die hinüber sind braucht es komplett neue Querlenker.

Wir hatten auf dem Rückweg von Meiningen den LPG Tank nach etwa 250km leer, macht einen Schnitt von 16l LPG/100km. Wenn man bedenkt das eigentlich dauerhaft 200+ auf dem Tacho standen und quasi "frei" war, find ich es überraschend wenig. Dank der langen Übersetzung ist das fürs Aggregat noch recht entspannt. Ich saß auch brav auf dem Beifahrersitz Wir waren das lange Wochenende Ende Mai in den Niederlanden im Ferienhaus, dort ist ja seit einiger Zeit 100 km/h angesagt, sind in Deutschland dann entspannt 130 gefahren. Hat beim M40 Touring einen LPG Verbrauch von nur 6,7l/100km ergeben, wenn man das auf Benzin umrechnet ergibt sich irgendwas mit knapp 5,4l/100. Bei den dortigen 100 dreht der auf der Bahn auch nur bei knapp über 2000 1/min, da spielt die höhere Verdichtung voll seinen "trumpf" aus. Und das bei mittlerweile 375 000km

Ohne dir persönlich jetzt was zu wollen, eher um zukünftigen Problemen vorzubeugen: Such dir eine Werkstatt oder passionierten Hobbyschrauber. Wenn du es nichtmal schaffst kurz die Motorhaube zu öffnen und dir den Ventildeckel anzusehen, bei dem sich von selbst ergibt wie dieser abgeschraubt wird, solltest du das ganze jemanden erledigen lassen der sich mit der Materie auskennt. Um die NW zu tauschen muss der Zahnriemen logischerweise runter und sollte ersetzt werden, da sollte man schon so grob wissen was man tut. Nebenbei ist zu 90% nicht die etwas eingelaufene Nockenwelle das Problem, sondern die Schlepphebel. Eine eingelaufene Nockenwelle kann relativ lange (auf den Verschleißgrad, nicht die Zeit) von den Hydros ausgeglichen werden, nachdem ich das Problem (Öldruckregelventil im Block) sowie die Pleuellager ersetzt habe bin ich ewig mit gebrauchten Schlepphebeln und einer Nockenwelle die etliche zehnten eingelaufen ist rumgefahren, der Motor lief super. Wenn die Schlepphebel "S" förmig eingelaufen sind passt die Ventilerhebungskurve nicht mehr und es kommt zu bekannten Problemen.