vokuhila

[Oli*;872493]Klappe ausbauen, Scheibe rauschneiden, Spoiler entfernen, Innenverkleidung abbauen und Wischer. Neuen Klappe bei BMW bestellen, zum Lackierer fahren. Lackierte Klappe mit Wax fluten, Teile und Scheibe einbauen. Klappe an Touring bauen, einstellen, fertig. Alles andere ist verschwendete Zeit, zumindest wenn es mehr wie 1 Jahr halten soll. na da muss ich ein bisschen widersprechen, von wegen 1 jahr ich habe vor 5 jahren (!!!!) meine rostige touringheckklappe ausgebaut und NICHT durch eine neue ersetzt, sondern aufgearbeitet und trotz ganzjahresbetrieb und keinerlei pflege ist an den sichtbaren stellen noch kein rost wieder aufgetaucht und bitte nicht sagen "dann war sie nicht rostig genug" - sie war es, sie war so rostig dass der scheibenkleber an den unteren ecken abgehoben war also scheibe komplett runtergeschitten, alle nahtabdichtungen rausgebürstet, klappe komplett sandgestrahlt, paar blechecken eingeschweisst damit sich die scheibe wieder kleben lässt, denn da war nichts mehr dann die ganze klappe mit fertan behandelt, nahtabdichtungen neu gemacht, neuen lackaufbau von grund her, scheibe wieder draufgeklebt und die untere dichtlippe ebenfalls mit eingeklebt, was das rostproblem an oberkante verhindert die kennzeichenblende oben abgeschliffen damit sie nicht am blechfalz anliegt, was das rostproblem an der unterkante verhindert hohlräume erst mit kriechöl geflutet und dann konservierung hintherher würde ich jederzeit wieder so machen, weil : hält nicht nur 1 jahr und ist kaum mehr arbeit als ne neue klappe fertigzumachen, in machen fällen kann man ja sogar die scheibe drauflassen und dann ist es erst recht sinnvoll die alte klappe herzurichten

guck doch einfach hier oben auf der seite in den link der stromlaufpläne und such dir ein halbwegs passendes modell raus da steht alles drin was du nicht oder falsch verstanden hast Hi Habe ich doch so gemacht. Nur weiß ich damit nicht, was F9 und Klemme 30h zu bedeuten hat. Außerdem steht bei den Belegungen immer ohne Gewähr und nur teilweise bestätigt, daher wollte ich euch nochmal sicherheitshalber fragen. Jetzt gehts wieder zum E30, Diff muss gewechselt werden, Wetter perfekt. Euch noch nen schönes Wochenende:winken: nein du hast es eben nicht gemacht, du hast irgendwelche "listen" der motorsteckerbelegung abgeschrieben, die von leuten mit mehr oder weniger ahnung aufgestellt wurden wenn du selbst mal einen schaltplan anschaust, dann siehst du was an den pins vom motorstecker motorseitig und autoseitig dranhängt und welcher unsinn da manchmal in den "listen" steht ich meine damit so dinge wie pin 1 hellblau = dauerplus, also noch dämlicher gehts dann kaum noch, auf der 1 ist beim runden motorstecker am e30 IMMER die ladekontrolle und die hat mit dauerplus schonmal garnichts zu tun, nicht mal im entferntesten und genau DAS und anderes auch hättest du selber gemerkt, wenn du mal einen stromlaufplan angesehen hättest, die us-pläne sind in der beziehung sogar sehr "schön" gezeichnet, es ist leicht zu erkennen was da wo dranhängt

guck doch einfach hier oben auf der seite in den link der stromlaufpläne und such dir ein halbwegs passendes modell raus da steht alles drin was du nicht oder falsch verstanden hast

ich habs schonmal auf die brutale art gemacht passende dicke holzunterlagen in den fussraum gestellt und mit nem wagenheber die lenksäulenaufnahme nach oben gedrückt war aber nicht sehr viel, mir fehlten nur so 1-2cm um den tacho wieder vollständig sehen zu können und dafür hat es gereicht

ich bau das lieber so um http://www.pictureupload.de/originals/pictures/061010214838_oeltemp.JPG

wo ist eigentlich das problem ? es gibt ein gutachten leider passt die kennzeichnung auf den federn nur noch zu 90% denn es fehlt eine lumpige ziffer, wo die wohl abgeblieben ist ? bestimmt ist sie mal drauf gewesen aber irgendwie abgekratzt worden beim auspacken, einbauen oder umräumen also macht man die vollständige kennzeichnung wieder "lesbar" am gutachten manipulieren wäre ja urkundenfälschung

nunja ..... die riesigen verteilerkappen der 1.1 bzw. 1.3 motronic am m20, m30 und m40 sind sowas von unproblematisch, ich wüsste nicht dass ich da jemals eine neue gebraucht hätte selbst mit völlig abgebrannten kontakten funktioniert dieses zündsystem hervorragend, solange keine sonstigen fehlerquellen wie defekte kerzen, kabel, stecker oder verteilerfinger vorhanden sind, ist es ziemlich egal wie die kappe aussieht so ne kappe neu kaufen kann ich mir da überhaupt nicht vorstellen

ausbohren und einen rohrstutzen passender grösse mit 2K epoxy-kleber einkleben sehr gut eignet sich UHU endfest 300 rohrstutzen gibts z.b. im standheizungs-einbauzubehör bosch dienst etc.

BimBima oder muß ich iregendwelche Teile wechseln ? (kein Bock mir die ganze entlüfterei rein zu hauen und dann fest zu stellen ich muß alles wieder auseinandernehmen und irgend ein Teil (welches?) wechseln ! könnte am hirn liegen, muss aber nicht versuch es erstmal mit entlüften, nein nicht das hirn, da ist ja die luft schon raus ( vakuum ) ich meine die kupplungshydraulik

flüssigmetall.... mach besser ein helicoil rein oder eins der konkurrenzprodukte

die gummitüllte musste dir von nem alten e30 motorkabelbaum klauen, gibts nicht einzeln

ohne abdrücken (am besten heiss) hätte ich in dem fall den kopf nicht wieder draufgemacht ich hätte den nach der beschreibung "mal zu heiss geworden" schon vor dem allerersten handgriff zur revision abdrücken lassen die is köpfe reissen durch "mal heiss werden" recht oft von den auslassitzringen zum wasserkanal, manchmal sieht man das erst nach dem planen, so fein sind die risse, wenn es nur an einem sitzring ist, macht eine reparatur (schweissen) noch sinn, wenn es mehrere sind ist es unwirtschaftlich ich hab aber schon mal oben unter der nockenwellenlagerung einen riss gesehen, das ist dann gleich aluschrott

Jochen318iC Die Platine von VDO hat 2 x 1,5V Akkus in Reihe und die von Motometer 2 x 3V Batterien paralell geschaltet. das stimmt so aber nicht ganz es gibt sowohl von VDO wie auch von Motometer ältere Platinen mit 1,2V NiCd Akkus und auch neuere mit 3V Lithium Zellen zudem gibt es "regenerierte" Platinen von beiden Herstellern, bei denen die für Akkus gemachte ältere Grundplatine durch eine Zusatzplatine auf Lithium Zellen umgerüstet wurde

ich kann jedes defekte e30 kombiinstrument reparieren, ich kenne so ziemlich alle schwachstellen und kann auch vorbeugend "reparieren" wer also die nase voll hat von probieren, der kann ein 100% funktionsfähiges durchrepariertes austauschkombi bekommen oder eben das eigene zur reparatur geben sonderwünsche sind auch möglich, tachoangleich auf andere reifengrössen, rote zeiger richtig gemacht mit neu ausbalancieren beim tachoinstrument (bei den anderen anzeigen kann man das weglassen) andere tachoskalen mit mehr km/h und anpassung vom instrument, öltemp statt verbrauch usw.

in ostdeutschland gibts den schon zumindest für die version die am weitesten verbreitet ist es gibt nämlich unterschiedliche ausführungen, die sich im inneren aufbau und auch in der funktion unterscheiden die paar bauelemente sind schnell abgeschaut und zu papier gebracht ich hab das mal gemacht, weil ich das ILV relais von seiner grundfunktion her ziemlich dürftig fand, aber dennoch keine "high-tech" lösung mit controller haben wollte es sollte schön original e30-like bleiben so sind se, die alten säcke ich erklär erstmal die alte ausführung mit türgriff TG und türkontakt TK anschlüssen es kann das licht etwas länger ( zu kurz eigentlich ) anlassen, wenn man von aussen einsteigt, das bedeutet türgriff TG und türkontakt TK müssen masse führen um die verzögerung zu aktivieren, steigt man aus, fehlt das TG signal, weil ja niemand den türgriff anhebt und das licht geht sofort nach türschliessen aus ausserdem geht das innenlicht sofort aus wenn man nach dem einsteigen während der zu kurzen nachleuchtzeit die zündung einschaltet, völlig sinnlose funktion, bei der kurzen zeit ist meist das licht eher aus als man überhaupt zum losfahren kommt, aber egal, es ist so hauptfehler : defekter TG kontakt, bei schlossheizung ganz besonders oft zu finden, wenn dort das steuerteil defekt ist, was sehr häufig vorkommt, fehlt das TG signal und es gibt kein nachleuchten dann gibts noch ne neuere ausführung, bei der türgriff TG weggelassen wurde das kann im prinzip auch nichts mehr, ausser dass eben die innenleuchten immer nachleuchten, egal ob man aus oder einsteigt, da es nur auf den türkontakt TK reagiert unbd dass eben ein defekter TG keinen einfluss mehr hat das war mir alles bisschen dürftig, also habe ich das relais durch ein paar kleine änderungen dazu gebracht, ein wenig sinnvoller zu funktionieren der umbau geht nur mit dem alten relais welches TG und TK anschlüsse hat und innen diskret aufgebaut ist, also keinen hybrid baustein enthält nach dem umbauen ist folgendes möglich : licht leuchtet nach, egal ob man aus oder einsteigt, zeit mehr als doppelt so lange wie original, also deutlich praxistauglicher zudem kann man durch anheben des türgriffs das innenlicht auch aktivieren, wenn man einen TG kontakt oder eine funktionierende schlossheizung hat beim aufschliessen der ZV geht das licht ebenfalls an, auch per funk-FB wenn man eine hat beim einschalten der zündung geht das licht natürlich sofort aus, wie original auch es geht aber jetzt auch an wenn man die zündung ausschaltet, also so wie es bei neueren fahrzeugen ist klemmt man dann das komfortrelais für EFH ESSD nicht an den türkontakt selbst, sondern hinter das ILV relais, bleiben auch diese einrichtungen nach dem türe schliessen so lange betriebsbereit wie das innenlicht leuchtet, ganz ohne zündung einschalten oder türe öffnen man muss dazu keine extra kabel neu verlegen, es wird also keine kabelsauerei, sondern bleibt fast serienmässig

das ist die leitung, mit der beim katlosen m40 die co gehalt-einstellung zum steuerteil durchgeschleift wird im gegensatz zu m20 & co. die einen einstellbaren luft bypasskanal haben, wird das beim m40 rein elektrisch gemacht und ist beim katmodell nicht erforderlich

das relais hat 4 anschlüsse, 30, 87, 86 und 85, zwischen 30 und 87 ist der schaltkontakt für die last und zwischen 85 und 86 die relaiswicklung, also die steuerseite die lastseite der beiden relais bleibt wie sie ist, die ist ja schon per leiterbahnen angeschlossen an 30 liegt dauerplus von der batterie an, das schaltet der relaiskontakt zur klemme 87 durch und von da geht es zur sicherung und über diese geht es dann zum lüftermotor 85 und 86 sind die wicklungsanschlüsse, es ist bei den relais egal wo plus und wo minus rankommt auf dein bild bezogen wird 1 , 2 , 3 und 4 wie gezeigt angeschlossen 5 ist die masse für das relais der 2. lüfterstufe, das kommt da also nicht ran, sondern eben ein geschaltetes zündungplus, damit das relais der 2. stufe nur eingeschaltet werden kann wenn die zündung an ist, das findest du wie schon oben gesagt an sicherung 19 das relais der 1. lüfterstufe hat schon eine angeschlossene masse an der wicklung, das muss also aufgetrennt werden und eine drahtbrücke zum dauerplus ( z.b. kl. 30 am gleichen relais ) bekommen, damit das relais der 1. stufe auch ohne zündung an schon eingeschaltet werden kann das grün/schwarze pluskabel zum tempschalter muss natürlich an masse, kannst du ja gleich im si-kasten mit dem braunen massekabel was sonst an 5 geht verbinden, dann musst du vorne im kabelbaum nichts auswickeln

wenn du das haben willst, musst du die steuerung auf massegesteuert umbauen also die relaiswicklungen nicht einseitig auf masse und das plus kommt vom tempschalter sondern andersherum der tempschalter liegt an masse und schaltet masse zu den relaiswicklungen durch die plusseite der relaiswicklungen legst du für stufe 1 an dauerplus und für stufe 2 an zündungsplus geht alles recht gut im original sicherungskasten anzuklemmen

ging uns auch so die umbauten auf m50 brücke haben wir ohne kennfeldänderung auf dem prüfstand immer so zwischen 215 und 220ps gemessen, und auch nicht immer auf dem gleichen prüfstand ! (mit m52 brücke hatten die dinger vorher so um die 205ps) der kennfeldmann (den ich gut kenne) hat gemeint, mit seiner anpassung hat der motor mindestens 230ps, natürlich wollte man dann auch wissen ob da was dran ist, also ist das auto, wo der motor vorher verbaut war, deswegen auch auf den prüfstand gekommen, tja und es waren eben knapp über 230ps und da hier wirklich alles 1:1 übernommen wurde, kann sich nicht viel dran ändern, ausser dass der in der leichten 2-türer karosse wirklich richtig abgeht und die leistungsangabe vom fahrerlebnis her eher glaubhaft scheint, im vergleich zum cabrio wo er vorher drin war ist da schon einiges mehr zu spüren prüfstandsabweichung hin oder her, meist gibt es ja lange gesichter auf der bosch rolle, hier gabs ein breites grinsen welches dann auch im fahrbetrieb nicht weggeht

der umbau ist made in und von gemacht worden das kennfeld für den umgebauten motor ist von jemandem der es offenbar drauf hat für die 294mm bremse trage ich leider die verantwortung was es gekostet hat, nun ja wohl etwas geld, aber eigentlich zu wenig (auf das ergebnis bezogen) ich bin den eimer auch probegefahren, leider war da die bremse noch zu frisch um es auf meiner hausstrecke richtig krachen zu lassen, das hätte der umbauer wohl auch nicht so leicht weggesteckt ich sags mal so, das auto ist sehr "beweglich" in beiden richtungen der längsachse und man kann auch auf unseren buckelpisten so richtig schnell drüberbügeln, was dem fahrwerk zuzuschreiben ist, das funktionierte richtig gut unter den ost-bedingungen da kann man einfach "voll stehen lassen" auch wenn es mit "strasse" nicht mehr viel gemein hat, das fahrwerk steckt alles weg die kurvengeschwindigkeiten sind (aus meiner sicht) aufgrund der rad/reifenkombi natürlich ein wenig eingeschränkt, dafür ist der grenzbereich schön breit und leicht zu beherrschen fazit : spassiges gerät für die landstrassenjagd da gibts nicht viel was dran bleiben kann

das willst du nicht bezahlen

das ist doch völlig wurscht welcher hersteller es ist und ob nun mit oder ohne abs geberkranz die radlager für den heckgetriebenen 4-loch e30 sind alle gleich und die sind auch bei billigeren herstellern masshaltig genug um zu passen wenn es nicht draufgehen will, dann nimm ein längeres schmales band schleifleinen körnung um die 150 und zieh damit den achsstumpf ab bis der völlig glatt ist und keinerlei aufwürfe oder grat mehr vorhanden sind, besonders den anfangsbereich zum ansetzen musst du gut glätten und gratfrei leicht verrunden falls die dann kalt immernoch nicht draufgehen will, was ich mir nicht vorstellen kann, dann legst du die radnabe auf die herdplatte maximal stufe 1 und wenn sie gut durchgewärmt ist fällt sie von alleine drauf, du musst nur sehr schnell sein und nichts verkanten du hast bei der anwärmmethode nur EINEN versuch ! wenn du es kalt draufdrücken willst und nur einen hammer als werkzeug hast, dann bitte NICHT auf den aussenring schlagen, sondern mittels passendem rohr auf den lagerinnenring wirken lassen, sonst kanns mächtigen ärger geben

bei 10mm dicken platten gibts hinten das problem der zentrierung für 10-er platten ohne zentrierung ist die radnabe zu kurz um die angefaste felge zentrieren zu können für 10-er platten mit zentrierung ist der zentrierstumpf der radnabe an der hinterachse etwas zu lang und grobmotoriker bringen es dann fertig, die scheibe durch gewaltsames anschrauben der felge zu zerstören, der vordere zentrierring wird dann abgerissen abhilfe schafft ein leichtes anfasen am ende der radnabe, bis die 10-er scheibe hinten anliegen kann

was maximal passt kann dir keiner so genau sagen liegt an vielen dingen, vor allem wie breit die reifen ausfallen 205/55 ist nicht gleich 205/55 je nach hersteller kann das eine trennscheibe oder eine fette walze sein schliesslich kommt es noch auf die toleranzen deiner karosse an, oft ist links mehr platz und rechts schleift es früher ohne radlaufkanten umlegen und innenradhaus aufweiten sind die möglichkeiten begrenzt, 5mm platten hinten gehen, vielleicht auch 10mm platten gut sieht es aus wenn hinten 15mm und vorne 5mm dicke platten verbaut werden, also 10mm unterschied zwischen vorne und hinten sind