vokuhila

meinst Du es ist eine gute Idee, den Öltemperatursensor in den vom Ölkühlerthermostat gesteuerten Kühlkreis zu verbauen ? der zeigt doch dann nur was halbwegs brauchbares an, wenn der Ölkühler durchströmt wird, und das ist erst bei hohen Öltemperaturen der Fall, wenn eben der Thermostat den Kühlkreis aufmacht an dem Ölfiltergehäuse findet sich doch bestimmt irgendwo eine Stelle, wo sich der Temperatursensor verbauen lässt was Vorlauf und Rücklauf ist, weiss ich auf Anhieb auch nicht, aber ich kann dann gleich mal so ein Ölfiltergehäuse genauer angucken

mach doch einfach mal Bilder von den Kabeln und Steckern, die Du an Deinem Kabelbaum und am Komfortrelais hast und wie und wo Du sie angesteckt hast es gibt für den Sicherungsautomat diverse Unterschiede von der Verkabelung her, denn je nach Baujahr kann der neben den EFH Schaltern sein oder in der Schalterleiste wo auch der Warnblinkschalter ist

sieht nach Lambdasonde aus

eigentlich ist es für die Kühlwirkung egal wie rum der Ölkühler durchströmt wird, "oben" und "unten" ist auch egal, der Ölkühler kann auch andersherum eingebaut werden wichtig ist (oder wäre mir) um die Entlüftung zu ermöglichen, dass der jeweils tiefer liegende Anschluss der Vorlauf ist und der höher liegende der Rücklauf

wohl eher nicht, denn dort ist das Komfortrelais nicht eingezeichnet

das Entlastungsrelais K5 was er getauscht hat ist nur ein Schließer, genau wie das Hupelrelais wenn das Komfortrelais (das ist nicht K5) einen Defekt hat, dann müsste es der Ruhekontakt sein, denn die Funktion Tür auf (=Masse vom Türschalter lässt das Komfortrelais ziehen) und damit Dauerplus auf die EFH geben funktioniert ja, also Wicklung und Arbeitskontakt sind o.k. nur bei Tür zu, also Entlastuigsrelais nicht gezogen, kommt kein Zündungsplus über den Ruhekontakt, da es aber schon vorne im Sicherungskasten nicht über das Entlastungsrelais kommt, weil dieses nicht zieht, muss man auch nicht im Bereich vom Komfortrelais oder den Türkontakten rumsuchen, sondern eben am Entlastungsrelais K5

wenn die Entlastungsrelais K5 und K7 im Sicherungskasten nicht ziehen, müssten auch andere Verbraucher nicht gehen, Heizungsgebläse ist am auffälligsten Du musst rausfinden, warum die Relais nicht ziehen, an der Spule liegt einmal Plus an wenn die Zündung eingeschaltet ist und am anderen Anschluss der Spule kommt die Masse über den Anlasser, da gibt es dann zwei Möglichkeiten, die aber von der Funktion her gleich sind, in beiden Fällen sind die Relais bei Zündung "Ein" angezogen und fallen beim Betätigen des Anlassers für die Dauer des Startvorganges ab, um die Batterie nicht zusätzlich durch Verbraucher zu belasten bei den Nachfaceliftmodellen ist am Anlasser ein extra Kabel Farbe schwarz/grün welches über den runden Motorstecker die Masse zu den Relais im Sicherungskasten bringt bei den Vorfaceliftmodellen ist die Masseseite der Relais im Sicherungskasten mit auf die dicke schwarz/gelbe Leitung zum Anlasser (Magentschalter) geklemmt

sind die 0,2 bei Leerlaufdrehzahl gemessen ? sind denn die Stopfen an den Enden der Kipphebelwellen drin ?

sieht schwer nach nem AC-Schnitzer Kolben aus

Leerlauf ist nicht vergleichbar mit dem unteren und mittleren Drehzahlbereich da der M20 nur eine NW hat ist nichts mit Spreizung ändern bzw. mehr oder weniger Überschneidungshub einstellen damit wird sich beim Leerlauf nicht allzuviel tun, egal was Du einstellst hättest Du 2 NW dann wäre es so : Leerlauf geht am besten mit wenig Überschneidungshub, also Einlass auf spät und Auslass auf früh unterer und mittlerer Drehzahlbereich mit viel Überschneidungshub, also Einlass auf früh und Auslass auf spät im oberen Drehzahlbereich müsste der Einlass dann wieder auf spät gestellt werden, Auslass würde auf spät bleiben mit einer NW kannst Du eben immer beides zusammen verstellen, leider eben eins davon meist in die falsche Richtung allerdings ist der einlasseitige Effekt mehr zu spüren als der auslasseitige

dass dem nicht so ist, dürfte ja nun allseits bekannt sein, die gepressten drucklosen Schläuche siffen doch mittlerweile fast alle mit Schlauchschelle könnte man die einfach nachziehen und alles wäre wieder gut, ohne Öl ablassen, ohne Leitungen ausbauen, ohne Wartezeit

eigentlich musst Du es ausprobieren mit welcher Einstellung Dir die Motorcharakterisik besser gefällt um wirklich was zu merken, solltest Du aber nicht zu vorsichtig sein und nicht nur in 0,1mm Schritten beim Ventilhub rumspielen zum früh verstellen einfach mal 1,5mm Hub in OT einlasseitig einstellen und mit spät verstellen und 1,5mm Hub in OT auslasseitig vergleichen grundsätzlich bewirkt eine Frühverstellung mehr Drehmoment im mittleren Bereich und weniger Endleistung, Spätverstellung kehrt den Effekt um

normalerweise grün/violett, aber bevor Du da hinten ewig suchst, schau doch erstmal ob an Sicherung 11 überhaupt ein grün/violettes Kabel abgeht, nicht dass, wie Pit schon geschioreben hat, der Kabelbaum von einem Gaser ist und das garnicht hat hast Du keinen halbwegs passenden Schaltplan ? sind doch jede Menge hier ganz oben auf der Seite in der Menüleiste verlinkt http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1337/gallery_15395_1337_20768.jpg

das ist der Rücklauf und der ist natürlich kälter als der Vorlauf

geht nach oben abzuziehen, es müssen aber erst die Einrastungen an der Schiene entriegelt werden, ist auf den ersten Blick nicht gleich erkennbar

da hammers doch wieder Du muss natürlich dazu sagen, dass Du evtl. Teile zusammengewurschtelt hast, die garnicht von ein und demselben Auto stammen müssen was ist, wenn Du einen NFL Kabelbaum erwischt hast, der hätte den Anschluss für die externe Pumpe nicht

es muss nicht so sein, aber der Effekt erklärt sich mir nicht viel anders es kann auch ein nicht voll öffnendes Thermostat sein, wenn der kleine Kreislauf nicht sicher verschlossen wird, dann kann es bei schwacher Pumpenleistung auch dazu kommen, dass nicht genug Wasser durch den Kühler geht, weil bei halb offenem Thermostat beide Kreisläufe offen sind wenn Du das Thermostat probeweise außer Kraft setzen willst oder anders gesagt, den Zustand "voll offen" herstellen willst, wo also das Wasser komplett durch den Kühler MUSS dann darfst Du es nicht entfernen, sondern musst es manuell voll öffnen dazu musst Du es aufdrücken und den großen Teller gegen den Bügel verspannen, mit einem aufgeschlitzten Stück Rohr o.ä. aber es muss so weit geöffnet werden, dass Du beim Einbau merkst, dass der kleine gefederte hintere Teller den kleinen Kreislauf sicher verschließt, es sich also auf den letzten Millimetern nur gegen den Federwiderstand einbauen lässt und nicht so leicht wie ein geschlossenes und zur Feststellung : wenn der obere Kühlerschlauch nicht so heiß wird wie die anderen, dann ist das schon seltsam, denn das ist der Vorlauf über den das heiße Wasser in den Kühler gelangt, es kann doch nicht heißer aus dem Kühler unten rauskommen als es oben reingeht

wenn der im Leerlauf heiß wird und bei mehr Drehzahl wieder kälter, dann kann es daran liegen, dass die Wasserpumpe bisschen wenig Förderleistung hat manche Pumpen haben viel Spaltmaß zwischen Flügelrad und Gehäuse, das reduziert die Pumpwirkung grade bei niedrigen Drehzahlen erheblich und kann diesen Effekt hervorrufen grade weil die Wasserpumpe getauscht wurde, könnte es ja sein, dass eine relativ schlechte erwischt worden ist

Thermostat entfernen ist bei einem BMW mit 3-Wegethermostat keine Lösung, es erzeugt nicht den Zustand wie ein voll geöffnetes Thermostat ohne Thermostat sind dann der große und der kleine Kreislauf gleichzeitig offen und das Wasser nimmt sich zum größten Teil den leichteren Weg, der eben NICHT durch den Kühler geht wenn nur wenig Kühlleistung benötigt wird, dann reicht das möglicherweise grade mal aus

beim M20 und M30 hat man eigentlich nur die (schnelle) Möglichkeit, durch rausschrauben vom Öldruckschalter an den Ölkreislauf zur Druckmessung ranzukommen, da würde ich so ein Manometer mit Schlauchverlängerung nehmen da gibts auch komplette Sets im Werkstattzubehör mit ner Menge verschiedener Gewindeadapter, damit kann man auch Spritdruck und Kompression messen, vielleicht wäre das ja auch ne Empfehlung

wieso das denn ? das e30 Kombiinstrument ist doch nun wirklich die allerbilligste Möglichkeit, warum Zusatzinstrumente (auch noch von VDO ...) kaufen, wo eins schon mehr kostet als ein ganzes e30 Kombi ? für den Öldruck rate ich zu einem ganz simplen Manometer, kostet nur wenige EUR, dazu einen Schlauchadapter, den Du statt dem Öldruckschalter einschrauben kannst, oder wenn Du oft Motoren mit "Ölfilterdeckel" machst, vielleicht auch einen Deckel mit aufgesetztem Manometer, sowas hab ich für die 4-Zylinder bei der Inbetriebnahme oder einfach nur mal so zum schnellen Test, siehe Bild http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1282/gallery_6245_1282_1423499295_13071.jpg

beide Rohre am Heizungskühler sind ohne Ausbau des Heizungskühlers einzeln tauschbar, es gibt zwar schönere Arbeiten aber es ist doch recht einfach zu machen als schnelle Notreparatur kann man den Heizungsschlauch durch die Gummitülle führen und auf den Rest vom Rohr stecken und im Innenraum besser mit 2 Schlauchschellen sichern, denn es ist keine Sicke am Rohrende gegen das Abrutschen vom Schlauch

ist der VFL ein "spätes" Modell ?

es gibt beim M3 viele verschiedene Varianten der Lüftersteuerung erste Stufe läuft immer und zweite nur über einfachen Temp.Schalter unten am Kühler erste Stufe läuft über einzelnen Schalter und zweite Stufe auch über einzelnen Schalter unten am Kühler erste Stufe und zweite Stufe laufen über Doppeltemperaturschalter unten am Kühler erste Stufe und zweite Stufe laufen über Doppeltemperaturschalter im Thermostatgehäuse zusätzlich ist bei Klimafahrzeugen ein 2-poliger Übertemperaturschalter zur Abschaltung der Klimaanlage verbaut, entweder unten im Kühler oder im Thermostatgehäuse dazu gibt es dann bei älteren Modellen noch diverse Zwischenadapterkabelsätze von einer Variante auf die andere, so dass em Ende nicht genau vorhersagbar ist, was in welchem Modell nun wirklich drin sein müsste