vokuhila

Leerlauf ist nicht vergleichbar mit dem unteren und mittleren Drehzahlbereich da der M20 nur eine NW hat ist nichts mit Spreizung ändern bzw. mehr oder weniger Überschneidungshub einstellen damit wird sich beim Leerlauf nicht allzuviel tun, egal was Du einstellst hättest Du 2 NW dann wäre es so : Leerlauf geht am besten mit wenig Überschneidungshub, also Einlass auf spät und Auslass auf früh unterer und mittlerer Drehzahlbereich mit viel Überschneidungshub, also Einlass auf früh und Auslass auf spät im oberen Drehzahlbereich müsste der Einlass dann wieder auf spät gestellt werden, Auslass würde auf spät bleiben mit einer NW kannst Du eben immer beides zusammen verstellen, leider eben eins davon meist in die falsche Richtung allerdings ist der einlasseitige Effekt mehr zu spüren als der auslasseitige

dass dem nicht so ist, dürfte ja nun allseits bekannt sein, die gepressten drucklosen Schläuche siffen doch mittlerweile fast alle mit Schlauchschelle könnte man die einfach nachziehen und alles wäre wieder gut, ohne Öl ablassen, ohne Leitungen ausbauen, ohne Wartezeit

eigentlich musst Du es ausprobieren mit welcher Einstellung Dir die Motorcharakterisik besser gefällt um wirklich was zu merken, solltest Du aber nicht zu vorsichtig sein und nicht nur in 0,1mm Schritten beim Ventilhub rumspielen zum früh verstellen einfach mal 1,5mm Hub in OT einlasseitig einstellen und mit spät verstellen und 1,5mm Hub in OT auslasseitig vergleichen grundsätzlich bewirkt eine Frühverstellung mehr Drehmoment im mittleren Bereich und weniger Endleistung, Spätverstellung kehrt den Effekt um

normalerweise grün/violett, aber bevor Du da hinten ewig suchst, schau doch erstmal ob an Sicherung 11 überhaupt ein grün/violettes Kabel abgeht, nicht dass, wie Pit schon geschioreben hat, der Kabelbaum von einem Gaser ist und das garnicht hat hast Du keinen halbwegs passenden Schaltplan ? sind doch jede Menge hier ganz oben auf der Seite in der Menüleiste verlinkt http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1337/gallery_15395_1337_20768.jpg

das ist der Rücklauf und der ist natürlich kälter als der Vorlauf

geht nach oben abzuziehen, es müssen aber erst die Einrastungen an der Schiene entriegelt werden, ist auf den ersten Blick nicht gleich erkennbar

da hammers doch wieder Du muss natürlich dazu sagen, dass Du evtl. Teile zusammengewurschtelt hast, die garnicht von ein und demselben Auto stammen müssen was ist, wenn Du einen NFL Kabelbaum erwischt hast, der hätte den Anschluss für die externe Pumpe nicht

es muss nicht so sein, aber der Effekt erklärt sich mir nicht viel anders es kann auch ein nicht voll öffnendes Thermostat sein, wenn der kleine Kreislauf nicht sicher verschlossen wird, dann kann es bei schwacher Pumpenleistung auch dazu kommen, dass nicht genug Wasser durch den Kühler geht, weil bei halb offenem Thermostat beide Kreisläufe offen sind wenn Du das Thermostat probeweise außer Kraft setzen willst oder anders gesagt, den Zustand "voll offen" herstellen willst, wo also das Wasser komplett durch den Kühler MUSS dann darfst Du es nicht entfernen, sondern musst es manuell voll öffnen dazu musst Du es aufdrücken und den großen Teller gegen den Bügel verspannen, mit einem aufgeschlitzten Stück Rohr o.ä. aber es muss so weit geöffnet werden, dass Du beim Einbau merkst, dass der kleine gefederte hintere Teller den kleinen Kreislauf sicher verschließt, es sich also auf den letzten Millimetern nur gegen den Federwiderstand einbauen lässt und nicht so leicht wie ein geschlossenes und zur Feststellung : wenn der obere Kühlerschlauch nicht so heiß wird wie die anderen, dann ist das schon seltsam, denn das ist der Vorlauf über den das heiße Wasser in den Kühler gelangt, es kann doch nicht heißer aus dem Kühler unten rauskommen als es oben reingeht

wenn der im Leerlauf heiß wird und bei mehr Drehzahl wieder kälter, dann kann es daran liegen, dass die Wasserpumpe bisschen wenig Förderleistung hat manche Pumpen haben viel Spaltmaß zwischen Flügelrad und Gehäuse, das reduziert die Pumpwirkung grade bei niedrigen Drehzahlen erheblich und kann diesen Effekt hervorrufen grade weil die Wasserpumpe getauscht wurde, könnte es ja sein, dass eine relativ schlechte erwischt worden ist

Thermostat entfernen ist bei einem BMW mit 3-Wegethermostat keine Lösung, es erzeugt nicht den Zustand wie ein voll geöffnetes Thermostat ohne Thermostat sind dann der große und der kleine Kreislauf gleichzeitig offen und das Wasser nimmt sich zum größten Teil den leichteren Weg, der eben NICHT durch den Kühler geht wenn nur wenig Kühlleistung benötigt wird, dann reicht das möglicherweise grade mal aus

beim M20 und M30 hat man eigentlich nur die (schnelle) Möglichkeit, durch rausschrauben vom Öldruckschalter an den Ölkreislauf zur Druckmessung ranzukommen, da würde ich so ein Manometer mit Schlauchverlängerung nehmen da gibts auch komplette Sets im Werkstattzubehör mit ner Menge verschiedener Gewindeadapter, damit kann man auch Spritdruck und Kompression messen, vielleicht wäre das ja auch ne Empfehlung

wieso das denn ? das e30 Kombiinstrument ist doch nun wirklich die allerbilligste Möglichkeit, warum Zusatzinstrumente (auch noch von VDO ...) kaufen, wo eins schon mehr kostet als ein ganzes e30 Kombi ? für den Öldruck rate ich zu einem ganz simplen Manometer, kostet nur wenige EUR, dazu einen Schlauchadapter, den Du statt dem Öldruckschalter einschrauben kannst, oder wenn Du oft Motoren mit "Ölfilterdeckel" machst, vielleicht auch einen Deckel mit aufgesetztem Manometer, sowas hab ich für die 4-Zylinder bei der Inbetriebnahme oder einfach nur mal so zum schnellen Test, siehe Bild http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1282/gallery_6245_1282_1423499295_13071.jpg

beide Rohre am Heizungskühler sind ohne Ausbau des Heizungskühlers einzeln tauschbar, es gibt zwar schönere Arbeiten aber es ist doch recht einfach zu machen als schnelle Notreparatur kann man den Heizungsschlauch durch die Gummitülle führen und auf den Rest vom Rohr stecken und im Innenraum besser mit 2 Schlauchschellen sichern, denn es ist keine Sicke am Rohrende gegen das Abrutschen vom Schlauch

ist der VFL ein "spätes" Modell ?

es gibt beim M3 viele verschiedene Varianten der Lüftersteuerung erste Stufe läuft immer und zweite nur über einfachen Temp.Schalter unten am Kühler erste Stufe läuft über einzelnen Schalter und zweite Stufe auch über einzelnen Schalter unten am Kühler erste Stufe und zweite Stufe laufen über Doppeltemperaturschalter unten am Kühler erste Stufe und zweite Stufe laufen über Doppeltemperaturschalter im Thermostatgehäuse zusätzlich ist bei Klimafahrzeugen ein 2-poliger Übertemperaturschalter zur Abschaltung der Klimaanlage verbaut, entweder unten im Kühler oder im Thermostatgehäuse dazu gibt es dann bei älteren Modellen noch diverse Zwischenadapterkabelsätze von einer Variante auf die andere, so dass em Ende nicht genau vorhersagbar ist, was in welchem Modell nun wirklich drin sein müsste

wenn es nur zum Nachladen bzw. Erhalten der vollen Ladung ist, braucht man keine 0,5 Ampere denn die Selbstentladung ist weit geringer, auch wenn das Auto mit dranhängt, was vielleicht nochmal 0,05 Ampere zu sich nimmt, wobei das schon hoch gegriffen ist man braucht schon garnicht was mit 100 Watt Leistung wie aus dem amazon-Link, denn damit könnte man ja sogar die leere Batterie in annehmbarer Zeit laden das Ding aus dem ebay-Link reicht für den Zweck völlig aus

das ist die richtige Einstellung zur Sache, denn "Fehlersuche" durch Teiletauschen ist was für "Nichtmechatroniker" hast Du bei all der Fummelei eigentlich mal die Labdasonde abgesteckt und bist ohne Regelung gefahren ? das hätte ich bei den Voraussetzungen zumindest mal gemacht wenn Du Dir ein Multimeter oder vielleicht gar ein Mini-Oszi leihen kannst (ich frage mich warum man diese Dinge als Mechatroniker nicht sowieso hat, kosten zusammen keine 100 EUR) dann könntest Du auch mal die Lambdasondenspannung messen bzw. den Verlauf während der Regelung anschauen und damit einen groben Anhaltspunkt bekommen, ob der Motor nicht vielleicht zu mager läuft oder ob und wie gut die Lambdaregelung funktioniert

was Du meinst ist, dass man dann eine symmetrische NW nimmt, die auslasseitig den gleichen Öffnungswinkel hat wie einlasseitig im Falle einer Schrickwelle würde das entweder 272° oder 288° bedeuten, dazwischen haben die nur die asymmetrische 284°/272°

hab ich was verpasst ? der Kopf wurde doch professionell geschweißt, stand doch zumindest paar Beiträge weiter oben oder hat das am Ende dann doch nicht geklappt ? ich mein weil Du jetzt doch nen anderen nimmst ?

beim 89-er M20 könnte auch der runde Bajonettstecker (wo u.a. auch die Temperaturanzeige drüber läuft) unter der Ansaugbrücke in Frage kommen, der ist gerne mal korrodiert

das konische Ausdrehen an den Enden mache ich mit einem Wendeplattenhalter der dem gezeigten sehr ähnlich sieht, auch die Platten haben diese spitze Form einfach den gewünschten Winkel am Support einstellen und dann konventionell ganz ohne CNC drehen, viel mehr wie 0,1mm zustellen kann man da nicht, sonst geht die Platte schnell hops, dauert also schon paar Minuten bis das fertig ist, kommt ja dann noch mehrfaches Ausspannen, Wiegen, Einspannen und Nachdrehen dazu bis das mit dem Gewicht mal passt, es ist und bleibt ne Fummelei Beispiel : für meinen (neuen) im Bau befindlichen M40B21 habe ich Opel Kolben für 86mm Bohrung verwendet die Kolbenbolzen sind 21mm Durchmesser und wiegen jetzt konisch ausgedreht 85 g zusammen mit auf 21mm umgebuchsten 140mm Crackpleueln wiegt das Set inkl. Pleuellager und Kolbenringe knapp 1000 g zum Vergleich : ein fertig gekürzter M20B25 Katloskolben für den 2,7-er mit nur 84mm Bohrung und nur 130mm langen Pleueln inkl. PL und Kolbenringe wiegt rund 1150 g der nur wenige g leichtere Bolzen rettet das also nicht, aber man versucht natürlich überall zu schinden wo es geht und wenns der eigene Motor ist sowieso .... das kurze M20 Pleuel auf das Gewicht vom längeren Crackpleuel zu bringen, dürfte noch zu schaffen sein, immerhin hängt da so einiges am Pleuelfuss herum, was allerdings eher unwichtig ist, da es zu den rotierenden Massen zählt, das Oberteil vom M20 Pleuel ist garnichtmal so schlimm schwer und es lässt sich leichter auswinkeln weil es am Schaft flacher ist in der Bucht hat vor kurzem jemand M20 Pleuel angeboten, die waren piekfein um das obere Auge herum erleichtert und poliert, das sah wirklich klasse aus *Kappe zieh* am Ende bleibt der Kolben aber immernoch ein schwerer Brocken, so dass man auch mit einen optimalen Kolbenbolzen die 1000 g eher nicht knacken kann

ist das jetzt ernst gemeint ? Du hast einen Motor wo die Ölwanne schon ab ist und entdeckst vedächtige Dinge und willst nicht gleich nach den Lagern schauen, jetzt wo das nur paar Minuten dauert ? die paar Minuten können Deinen Terminplan doch nicht "versauen" in der Zeit wo Du hier nen Beitrag schreibst, hättest Du schon Gewissheit grundsätzlich gehe ich nicht von einem Lagerschaden aus, aber das was da eingeschlagen ist, war sicher kein Öl sondern etwas im "festes" im Öl, das muss irgendwo herkommen, also Material was irgendwo abgetragen wurde und dann von der Kurbelwelle mit dem Öl zusammen gegen das Gehäuse gepfeffert wurde und wenn nun im Öl solche Partikel sind, dann gehen die durch die Ölpumpe in den Hauptkreislauf und hinterlassen überall hässliche Spuren, Riefen, in der Ölpumpe, an PL und HL und NW-Lagern das muss alles nicht so sein, kann aber, um es zu wissen solltest Du mal die Lagerdeckel abschrauben, jetzt wo es so einfach geht, ohne Wanne dran, das war mein gut gemeinter Tip, vielleicht noch paar Bilder von den Lagern zeigen und dann wäre an der Stelle Entwarnung oder eben nicht wenn natürlich Deine "Recherche" bei der Frau mit der Glaskugel ergeben hat, dass diese Einschläge keine Ursache und nichts zu bedeuten haben, dann mach halt die Wanne wieder dran, nur dann hättest Du hier auch garnicht erst fragen müssen