vokuhila

bei H&R vielleicht

war da nicht was mit "original Optik M20" vom Druckregler gefragt ? noch originaler als ein gepresster originaler kann es wohl kaum aussehen, deshalb mein Beitrag dazu

eben, und deswegen muss da ein Motor rein, der untenrum schon anständig schiebt

zum Herausfinden welchen Benzindruck man braucht, kann man probeweise einen einstellbaren in die Rücklaufleitung verbauen normalerweise kann man damit erstmal nur einen höheren Druck einstellen als es der original weiterhin verbaute Druckregler zulässt (es sei denn man beaufschlagt den Unterdruckanschluss am originalen Druckregler permanent mit Vakuum, dann könnte man auch niedriger kommen ...aber das nur nebenher) hat man dann den Wunschdruck mit dem einstellbaren Druckregler herausgefunden und ist dieser Druck höher als der auf dem Seriendruckregler angegebene, kann man den originalen Druckregler ganz leicht mit "Hausmitteln" in wenigen Minuten auf den höheren Druckwert umstellen dazu wird der ausgebaute Druckregler mit Luft(druck) getestet, ein Kompressor mit einstellbarem Druckminderer und (verlässlichem ggf. zusätzlichem) Druckmanometer sollte dabei vorhanden sein der Druckregler wird also am Vorlauf mit Luftdruck beaufschlagt bis am Rücklauf die Luft beginnt auszutreten, das ist dann der momentane Druckwert den der Regler einstellt und sollte normalerweise mit dem Aufdruck übereinstimmen um den originalen Druckregler auf einen höheren Druck einzustellen muss nun die Federvorspannung erhöht werden, das wird über das Quetschen der Anlagefläche der Feder am Bodenblech gemacht (für alle die das nicht wissen : genau so wird im Werk bei der Produktion der Druckregler auf seinen Nennwert eingestellt) jetzt wird der Druckregler im Schraubstock unter Zuhilfenahme von passenden Stecknüssen eingespannt, so dass die eine kleinere Nuss an der Rücklaufseite in die Sicke am Boden greift ( = die zu ändernde Federanlagefläche) und die andere größere Nuss das Gehäuse an der Gegenseite großflächig abstützt nun wird am Druckminderer vom Kompressor bei verschlossenem Schlauch der neue Wunschdruck eingestellt, z.B. 3,5 bar und der Druckregler am Vorlauf damit beaufschlagt, am Rücklauf wird nun Luft austreten, nun muss nur noch der Druckregler so weit gepresst werden bis aus dem Rücklauf fast keine Luft mehr austritt, da das Blech immer etwas elastisch nachgibt muss man das natürlich bei entspanntem Schraubstock überprüfen damit ist der Einstellvorgang beendet und natürlich gibt es kein "zurückstellen" mehr, einmal gedrückt ist gedrückt, es ist also etwas Fingerspitzengefühl gefragt, aber so hat man sich in wenigen Minuten einen z.B. 3,5 bar Druckregler "gebaut" welcher sich nicht vom originalen unterscheidet und der noch dazu kein zusätzliches Geld gekostet hat natürlich ist der mögliche Bereich zur Druckerhöhung begrenzt, wer statt z.B. 3 bar plötzlich 6 bar haben müsste, der sollte besser größere Einspritzventile verbauen, weil das sonst mit der orig. Spritpumpe eh nicht klappen würde, aber die üblichen Spielereien im Bereich bis 4 bar und ggf. leicht darüber kann man erfahrungsgemäss so schon abdecken

Reifen aus 2016 sind natürlich eine "Gefahr" und es ist keineswegs zumutbar sie 2017 noch zu fahren ein Reifen muss noch "produktionswarm" sein, alles andere sind olle Pellen der Reifenhändler "vor Ort" räumt deswegen auch großzügigste Rabatte ein, wenn die Reifen im Lager kalt geworden sind nur hinter vorgehaltener Hand werden dann 3 Monate alte Ladenhüter zu Dumpingpreisen verramscht, immer unter der Auflage der Verschwiegenheit, damit der Händler nicht Verruf kommt

also es ist so, bei abgeklemmter Autobatterie wird der Rechner auf der Si-Platine von den je nach Platinenvariante darauf verbauten NiCd Akkus oder Lithium-Zellen versorgt die Stromaufnahme der Si-Platine im Erhaltungsmodus ohne Autobatterie beträgt exemplarabhängig so um die 40 µA was zwar erstmal wenig erscheint, aber auf den Tag mit 24 Stunden bezogen dann doch etwa 1 mAh an Entladekapazität bedeutet sprechen wir also zuerst einmal von der älteren Si-Platinen Ausführung mit NiCd Akkus, die beiden in Serie geschalteten NiCd Zellen haben jeweils ca. 500-600 mAh Kapazität, die sich durch die Reihenschaltung natürlich auch nicht verdoppeln, wir haben also 500-600 mAh was theoretisch für ca. 500-600 Tage ohne Autobatterie reichen würde ...... wenn da nicht die Selbstentladung wäre, die nicht zu vernachlässigen ist ...... ich würde da nicht auf viel mehr als ein ganzes Jahr hoffen wollen bei intakten Akkus mit voller Kapazität und voller Ladung beim Abstellen für den Winterschlaf (ohne Autobatterie) sollten sich aber die rund 150 Tage einer Wintersaison ganz gut überbrücken lassen, danach werden die Akkus bei angeklemmter Autobatterie ja wieder geladen und man könnte das Spielchen Jahr für Jahr problemlos wiederholen, wenn da nicht die Alterung der Zellen und deren Selbstentladung wäre, die dafür sorgt, dass es eben in der Praxis nicht so lange gut geht wenn wir jetzt die neuere Variante der Si-Platine mit Lithium Zellen betrachten sieht das anders aus, die Zellen haben jeweils ca. 900 mAh Kapazität und sind im Prinzip (über Trenndioden entkoppelt) parallel geschaltet, die Kapazität verdoppelt sich also auf vergleichsweise "mächtige" 1800 mAh, damit wären nun theoretisch 1800 Tage mit abgeklemmter Autobatterie zu überbrücken, allerdings muss man hier beachten, dass diese Zellen keine Akkus sind und nicht nachgeladen werden, jeder "verbrauchte" Tag ist eben unwiederbringbar weg, da diese Zellen eine fast zu vernachlässigende Selbstentladung haben, kann man die 1800 Tage nahezu voll ausnutzen, also rein rechnerisch mindestens 10 Jahre lang die ca. 150 Tage Winterpause mit abgeklemmter Autobatterie damit überbrücken, bevor man diese Zellen dann gegen neue tauschen muss

entweder den Rest vom Rohr aus dem Kopf herauspopeln und einen passend zurechtgedrehten Alustutzen einkleben oder das Rohr bündig abschleifen, innen sauber schleifen und einen abgestuften Alustutzen in das Rohr einkleben (spart das rauspopeln) als Kleber eignet sich ein 2k-Epoxy wie z.B. JB-Weld oder UHU endfest 300 wer unbedingt Gewinde haben will, kann das auch mit einem Gewindestutzen bauen, da gibts ggf. gleich ein Normteil mit Normgewinde und einen passenden Gewindeschneider mir hat Einkleben ausgereicht

also von "ABE" kann man in dem Fall eigentlich nicht reden das mit ABE würde bestenfalls dann gehen, wenn die Felge die gleichen Abmessungen hat wie die Serienfelge, und da geht es nicht nur um Durchmesser und Breite, die ja erstmal gleich wären, sondern auch um die Einpresstiefe und die weicht ja schonmal ab ABE wäre auch nur dann möglich, wenn die serienmässige Reifengröße gefahren werden muss, auch das ist hier nicht gegeben es ist also eine einfache Abnahme nach $19 über das Teilegutachten erforderlich und die ist i.d.R. unproblematisch, wenn man nicht grade an einen Schisser als Prüfer gerät, der seine Befugnisse nicht richtig kennt und deswegen nicht tut was er eigentlich dürfte

jetzt mal ein einfacher Tip : geh mal zu nem anderen Prüfer, so ne Pillepalle Eintragung von einem Radsatz mit im Gutachten aufgefühjrter (!) Reifengröße ist doch nun wirklich was einfaches und für den 205/50 muss am Tacho nix gemacht werden, das ist in der zulässigen Toleranz (die Toleranzen für die Voreilung sind bei einem so alten Auto sehr groß) bei einem 195/50 wäre das schon grenzwertiger schlimmstenfalls musst Du das durch eine Messung nachweisen (das darf der Prüfer allerdings schon einfordern) aber ein Angleich vom Tacho ist nicht notwendig, zumal es hier ja eine Voreilung ergibt, die völlig unkritisch ist und wie o.g. die Toleranzen dafür sehr groß sind und die Radabdeckung .... naja, das (alte) Auto muss noch nicht nach der strengeren EU Richtinlie geprüft werden, es muss also nicht das ganz "Rad" abgedeckt sein, sondern die Lauffläche, also die Profilbreite, die ballonförmige Flanke interessiert da im Gegensatz zur EU-Richtline nicht

macht das Wasser dann einen Bogen um den laufenden Motor weil es Angst davor hat ? das Wasser dringt bei der Motorwäsche an die gleichen Stellen vor, egal ob der Motor läuft oder nicht

wenn es Späne gibt, dann müssen auch Schleifspuren irgendwo zu sehen sein, die Späne kommen ja nicht aus der Luft vielleicht hast Du nur nicht richtig hingeschaut

ja das ist so man kann aber recht einfach die "Mechanik" der Kopfstützen austauschen wenn man unbedingt den Look mit rausgezogenen Kopfstützen haben muss, dann ist das der beste Weg ich brauche das nicht, bei mir sind die immer reingeschoben, weil rausgezogene Kopfstützen einfach zum aussehen

und das würde man eben umgehen, wenn man es in die Masseleitungen der vorderen Schalter einschleift

es war das kleine Schwarze mit dem MW Kennzeichen und für alle die es interessiert: es hat alles gehalten an der verbastelten Kiste Rückfahrt war also völlig problemlos aber keineswegs spasslos, denn die Organisatoren hatten die Ausfahrt an einem Punkt enden lassen, der wohl für die meisten optimal nahe der A7 lag, nur für mich hat das die Route nicht grade verkürzt, denn über die A7 wollte ich nun garnicht fahren aber dafür will ich mich nochmal bedanken, denn so konnte ich zurück nochmal richtig schön durch die Röhn brettern und den traumhaften Zustand der völlig unbefahrenen Strassen geniessen

nix Cabrio, hab was anderes .... wenns die 230km durchhält

die Frontbleche sind anders es gibt 3 verschiedene erste Ausführung VFL bis 9/85 zweite Ausführung VFL ab 9/85 und dann gibt es eben das NFL wenn Du die Stosstange mal abziehst, dann siehst Du den Unterschied beim NFL ist das Blech durch eine Sicke unterhalb der Stosstange nach vorne ausgeformt

dann lass ich lieber meine eigene Armee anrücken aber ich drück mal paar Däumchen dass die Ruhe haben werde alle 50km rausfahren und unter Haube gucken ob wieder irgend so ne Scheisse herumpieselt oder abzufallen droht ..... immer diese Bastelbuden wo nüscht orschinoool is .....

was ? noch weniger ?

vielleicht komm ich ja am Ende mit dem gelben Engel ..... aber falls nicht, dann wird es ein wenig laut

also ich wollte ja mal mit einem nicht ganz so rostigen Touring hingeschlichen kommen geschlichen deshalb, weil der Motor erst 400km drauf hat und die Alpha-N auch noch nicht bis ganz oben raus abgestimmt ist, heizen ist also eher nicht ich kämpfe schon die ganze Woche um der Diva die Zicken auszutreiben jeden Tag ist was anderes, Temp-Anzeige kaputt, Kühlwasserschlauch geplatzt, Schaltgestänge ausgehängt (besonders lustig) dann gestern abend beim Abstellen gleich nochmal ein Wasserschlauch, mir war der Eimer aber zu heiss um da was reparieren zu wollen und es war auch schon spät also ständig Boxenstopps, zum Glück ging es immer auf eigener Achse zu Box also ich geh jetzt nochmal in die Box einen Reparaturversuch machen und wenn ich es hinkriege, dann traue ich mich auch damit zu fahren, irgendwann muss das Rumgezicke doch mal aufhören die Kavallerie mit den Trailern ist sicherheitshalber aber trotzdem in Alarmbereitschaft versetzt worden aber es kann auch passieren dass ein rostiger Touring mich dahin bringt, den kann ich wenigstens was schneller fahren, weil der ist standfest

der Alpina hat vorm Kat ein relativ langes Stück einflutig, quasi ein ganz langes X-Rohr auf den Bilder ist es nur nicht ganz original nach vorne hin zu den Krümmern ist dort gebastelt worde

ich kenne keine Felge die so kleine Bohrungen hat, dass die Radschraube am Schaft geführt wird, von daher ändert sich an der Stelle nichts Gewinde in der Bremsscheibe hab ich bei BMW auch noch nicht gesehen, das ist doch immer in der Radnabe wenn man Radschrauben mit zum Sechskant hin groß auslaufenden Kegelsitz verwendet ist das mit der Kegelsitztragfläche auch sicher kein disskussionswürdiges Thema

die Monroe haben im Gegensatz zu den Seriendämpfern keine Reboundfeder und können deshalb nur Federn mit einer ungespannten Länge von ca. 260-270mm im ausgefederten Zustand axialspielfrei halten für die AP Federn brauchst Du einen Dämpfer, der einen etwa 60mm kürzeren Festanschlag hat und/oder eine Reboundfeder die in Kombination schon deutlich früher als 60mm einsetzt

ja das ist normal so, die 60-er AP sind so kurz und dafür brauchst Du recht kurze Dämpfer um die Federn axialspielfrei montieren zu können andere 60mm Federn sind ungespannt deutlich länger, so um die 245mm sind da keine Seltenheit und solche 60mm Federn lassen sich dann auch mit 51mm Seriendämpfern, die zwar nicht gekürzt sind, aber im Gegensatz zu den 45mm Seriendämpfern eine sog. Reboundfeder am Ausfederanschlag haben, dennoch axialspielfrei montieren um zu verstehen ob wie wo und wann sich etwas montieren lässt, solltest Du wissen was Reboundfeder, deren Einsatzpunkt und Blockmass, oder Festanschlag über kürzere Kolbenstange bzw. auch beides in Kombination bedeutet

ähm ..... die Lambdasonde IST beim M20 eine (Zirkonium) Sprungsonde sie kann also nicht zu etwas "mutieren" was sie nicht schon ist mal zum aufschlauen : https://de.wikipedia.org/wiki/Lambdasonde und ein Tip fürs weitere Leben : http://e30-talk.com/uploads/gallery/album_1356/gallery_15395_1356_10673.jpg