Georg

Wenn Du mehr oder genauere Hilfe willst, dann brauch ich mal genau die Belegung des Blocksteckers mit Aderfarben, welche Pins dann auf die "Knubbel" gehen und welche Aderfarben dann von dort weggehen.

Ich hab leider nicht alle SLP da aber dann fällt mir nur ein, mal über Classic die Ordner runter zu laden und alle möglichen SLP mal zu überprüfen.

Kaputt is ja meist wirklich nur die Fahrertür und die wird er meinen.

Sorry, aber mit ner Grip-Zange kann man bei etwas weichem das man abklemmt den Druck nicht steuern bis hin zum zerquetschen des Schlauchs. Ausserdem sind das zwei Schläuche (hin und rück) und die Klemmzangen kosten wahrlich nur ein paar Euro

Drum schrieb ich auch "Beispiel" die Qualität muss jeder selbst bestimmen. Von KS-Tools gibts welche die sind sicher ausreichend

Jepp - die heisst auch Styling 10. Und dann gibt es noch be dritte Version - aber nur in 5x120 - die erkennt man daran dass in dem Nabendeckel die Vertiefungen in den 5 Speichen weitergeführt sind und der Deckel nicht glatt ist: Styling 10 - BMW-Treff (auto-treff.com)

In dem Sonderausstattungsprospekt 2/1989 sind sie nicht abgebildet aber auch in dem 1/1991 nicht. Dir ist schon bekannt, dass es 2 Felgen in Lochkreis 4x100 gibt, die Styling 10 heissen?

Der Georg hat sogar direkt ne Antwort: IMHO fehlt da nix. Das sind 2x plus für die beiden ESV Gruppen, 1x minus für die ESV 1x Signal für das Fernthermometer 1x Signal des Gebers für die Motronik 1x Masse des Gebers für die Motronik 1x frei SLP siehe hier:

Und dazu ein Tipp von mir auf den ich damals gestoßen bin als die Kaltlaufregler "In" waren. Es gibt sogenannte Schlauchklemmzangen: Beispiel hier Damit kann man im Motorraum die beiden Schläuche zum Wärmetauscher dicht machen und es reicht bei der Demontage im Auto ne Schüssel unter zu stellen, weil nur der Inhalt der WT auslaufen kann.

Ich sehe das auch so. Hör erst mal auf zu viel an der Tempregelung rum zu machen. Da reicht ein kleiner Abrutscher für nen Kurzschluss und dann is da drinn was hin. Dass der Motor fährt ist normal und der Kühler gehört auf maximaler Wärme entlüftet. Das Heizventil kann man einfach mit 12V versorgen zum testen, aber ja, es muss ohne Spannung offen sein

Als Oldtimer Fan musst Du doch den Standpunkt kennen: Was nicht passt, wird passend gemacht! Naja - ich guck mir das dann in der Gesamtheit an und finde sie dann einfach nur noch hässlich weil die große Zahlr rechts unten mit dem € Zeichen das Gesamtbild verschandelt

Aber dann bitte die schönen proligen von BMW: M Performance Reifentaschen - LEEBMANN24

Willkommen im Talk! In Ratingen war ich zumindest schon ein paar mal bei Yokogawa für nen FAT Undglaub mir - auch nach ner Bandscheiben OP sitz ich im Z1 auch immer noch gut.

Bedenke dass das ne französische Firma ist. Meine Erfahrung mit Franzosen ist, dass die zwar ggf. Deutsch oder Englisch können - Dich aber erst mal komplett auflaufen lassen weil sie es nicht sprechen wollen.

Stopp! Sorry, aber IMHO ist da was ganz anderes schuld. Wichtig wäre mal ein Foto vom Blockstecker was da wirklich angeschlossen ist. Diese gelben Isolierhülsen schauen nämlich danach aus, als ob da entweder noch ein Überblendregler verbaut war oder dass Lautsprecherleitungen aufgeteilt sind in "vorne und hinten. Die Belegung des Blocksteckers findet man im Wiki hier: Den Schaltplan für den E36 gibt es im Anhang. Gib mal Bescheid was am Stecker angeschlossen ist, hab grad wenig Zeit Radio-E36.pdf

Das FW ist ein Umbau weil es eingetragen werden muss (klar war das mit den Bremsen technischer Unfug - das sollte nur zur Verdeutlichung gelten in Sachen "Verbesserung") Das Problem ist hier halt dass es das wohl noch nicht lang genug gab - oder wenn es das FW bereits lange genug gibt, dass das Gutachten aufgrund Aktualisierung zu neu ist.

Darum geht es bei einem H-Kennzeichen auch nicht, sonst müsste man bei nem Vorkriegsfahrzeug auch den Umbau auf gelochte Scheibenbremsen erlauben weil das is noch viel sicherer wenn der Bremsweg <40m statt >60m beträgt. Anderen Prüfer suchen ist auch so ne Sache. Was machste dann beim nächsten TÜV? Ich hab mittlerweile schon mitbekommen dass H-Kennzeichen aberkannt wurden

Die, die das Armaturenbrett halten. Aber sorry, das Armaturenbrett zu lockern und einfach dann ein Stück nach hinten zu zerren um ne Lücke zu schaffen ist die beste und hundertprozentige Möglichkeit, die Dichtungen oben am Heizkasten die die Luftführung für Frischluftdüsen und Frontscheibenlüftung abdichten komplett zu zerstören und danach statt Luft aus den Düsen zu bekommen, die Innereien in der I-Tafel zu lüften.

Also bei mir hab ich gemerkt, dass was durch ist. Das war zwar dann schon so trocken bevor es auf die Oberfläche getroffen ist, dass es eher wie fester Staub war aber wenn man drüber gerubbelt hat, war die Hand rot und ich war froh, dass mein Lenkrad noch mal zusätzlich eingewickelt war

Nachdem an meinem Cab durch den Vorbesitzer und unliebsame Zeitgenossen auch X Dellen, 2 Bäulen und einige Anrostungen vorhanden waren hab ich die Kiste aussen und Innen zerlegt. Man kriegt das nie so dicht dass nicht Sprühnebel durchkommt und die Innenausstattung Sprenkel kriegt. Die Entrostungen und das schleifen hab ich den Lackierer machen lassen. Einhellige Meinung aller Leute mit Ahnung ist, dass man das ohne Erfahrung nicht hinbekommt und entweder pfuscht der Lackierer dann da drauf oder er fängt von vorne an - daher wollen das die meisten Lackierer auch keinesfalls haben. Die Anbauteile (MT II) hab ich dann mit nem Touring zusätzlich hingekarrt. Alles andere ist in meinen Augen eher als Verkaufsdusche zu sehen

Gibt nur noch einen Zugang und da muss man sich neu registrieren. Dann sieht man alle Einkäufe von bisher - ob direkt oder über Club. Stand aber alles haarklein in der Mail letztens.

Nach DIN ISO 7736 die 1984 ratifiziert wurde muss der Schacht eine Mindesttiefe von 160mm haben Klick Pblicherweise ist der Schacht tiefer und nur in der Mitte ist eine Auflage oder ein Stopper. Da die Kabel meist links raus kommen ist das nicht das Problem. Wenn man es sauber macht entfernt man die Verkleidung unterm Lenkrad - da kommt man an den Radio Kabelbaum und kann die überflüssige Kabellänge beim Einbau Richtung Fahrerfußraum ziehen wo Platz genug ist.

In meinen Augen sehe ich noch folgendes weil das meist eh nie gemacht wurde - Getriebeöl - Hinterachsöl - Reifen prüfen auf Alter wobei die nach X Jahren Standzeit ohne Vorsichtsmaßnahmen eh nur noch halbrund sind und weg müssen - Alle Dichtungen an Tür und Kofferraum fetten - Fahrwerksgummis an Querlenker oder den Pendelstützen prüfen und ggf. wechseln, da die bei so nem Besitzer eh nie getauscht wurden und durch den Stand dann komplett in eine Stellung gedrückt wurden. - Stoßdämpfer überwachen - die können es überlebt haben aber es kann auch sein dass die Dichtungen durch Korrosion an der Stange beschädigt werden und sie nach 4 Wochen dann undicht werden.

Das ist richtig - aber mit einem QM soll sichergestellt werden, dass die Qualität des geprüften Produkts während der gesamten Bauzeit gleichbleibend und der Prüfung entsprechend ist. Daher ist das mittlerweile Vorschrift. Schau mal hier Frag nicht, was wir alle paar Jahre bei uns für nen Aufriss haben wenn die Zertifizierung verlängert werden muss und daher ein Audit erfolgt - und bei uns geht es weder um Großserien noch fertigen wir selbst - da geht es rein um Engineering. Warum die alten eingezogenen Gutachten nicht vermerkt sind kann ich mir nur damit erklären, dass sie eben die Voraussetzung nicht (mehr) erfüllen und man daher darauf verzichtet hat - der Amtsschimmel denkt nicht an Oldtimer und daran dass da jemand was umbauen will.

Das Problem ist halt, dass das alte Gutachten meist noch nicht digitalisiert war und daher oft nicht mehr auffindbar und daher kann der einfach nicht ohne Recherche nachvollziehen ob es ein Vorgutachten zu dem Teil gegeben hat. Und die Entscheidungsfreiheit nimmt man den Prüfern immer mehr weg - die fragen sich mittlerweile selbst, wofür sie studiert haben, wenn sie nur noch ablesen und Checkboxen klicken dürfen.