Georg

Mir ist schon klar, dass der Schalter der wahrscheinlich ein Bimetall ist, ne gewisse mechanische Hysterese hat - sonst wäre er nicht praxistauglich - aber die ist eben nicht genau definiert sondern ans Material gebunden. Und wie schon geschrieben: Der Platz des Fühlers und der Platz des Schalters ist ja meist nicht identisch und daher kann es durchaus sein, dass der Geber für die Anzeige in der Kombi schon deutlich kälter umspült wird, wie der T-Schalter.

All zu nah geht nicht. Man muss bedenken dass der Fühler am Platz A sitzt und der Lüfter den Platz B kühlt und zudem ist da eine erhebliche Menge Wasser im Spiel. Auch wenn der Lüfter sofort anspringt kann es durchaus sein, dass durch das was an Wärme im System eingetragen ist, die Temperatur am Fühler trotz laufendem Lüfter erst mal noch weiter ansteigt bis das stärker gekühlte Wasser dort hin gelangt. Der T-Schalter ist auch AFAIK ein einfacher Klickklack ohne hinterlegte Hysterese. D.h.der schaltet in einem sehr begrenzten Temperaturbereich ein und auch aus und wenn die Temperatur nach dem Einschalten der 2. Stufe sofort wieder runtergehen würde, dann würde der ja gleich die 2. Stufe wieder abschalten und so ne AnAusAnAus Charakteristik wäre wohl kontraproduktiv.

Genau. Er macht das schon seit X Jahren für diverse BMW Radios, MID oder Kombis die alle mit der damals üblichen Klebetechnik an der Kontaktfolie hergestellt wurden. Angefangen hats wohl in Foren und da hatte er den Usernamen M8-Enzo. Läuft immer noch meist über Mundpropaganda wobei er auch für BMW Werkstätten gearbeitet hat als diese Baureihen noch aktueller waren.

Ich will zwar seit Jahren mal nach HH um mir das Miniatur Wunderland zu Gemüte zu führen aber bisher war ich genau 1x vor ca. 40 Jahren in HH und hab da nen Kühl-LKW hochgebracht und bin mit nem PKW wieder zurück - Aufenthaltsdauer 1x Kaffee

Guido macht das schon wenn nötig. Hat das MID von meinem E31 und die Kombi vom E39 auch tadellos repariert.

Korrekt, wenn es dieser Heizkasten ist

Wäre auch ne Möglichkeit, aber nach dem Ausbau muss man eh in die Wohnung zum reinigen und da macht man die Überarbeitung. Ein anderer Heizkasten braucht die neuen Dichtungen ja auch.

Zufall. Das "Lost in St. Pauli" kann man entziffern und ich hab gehofft, dass es wirklich bei dem Hotel ist.

Die Dichtungen oben auf dem Heizkasten müssen definitiv neu und die zur Spritzwand sollte neu gemacht werden wenn Du kein Wasser im Auto magst. Ausserdem solltest Du in dem Zug den Lüfter mal angucken, reinigen und prüfen ob der nicht schon ausm letzten Loch pfeift.

Ich sags Dir ganz ehrlich: Nur der WT bringt nix. Ich hab damals als ich die Klima ausgebaut habe den ganzen Heizkasten zerlegt und frag mich nicht was ich da für nen Baatz rausgeholt hab. Gerade der Dreck bleibt am WT hängen und fällt dann runter auf den Boden des Heizkastens und bildet da eine klebrige Masse. Dass es stärker riecht wenn man die Warmluft aufdreht liegt einmal an dem geänderten Luftstrom wenn sich die Schichtungsklappe bewegt und ausserdem werden durch die Wärme die "Duftstoffe" in dem Dreck zusätzlich aktiviert weil er dann weich wird.

Davidstrasse 14, 20359 Hamburg ?

Was willst Du jetzt genau machen? Den metallenen Heizungswärmetauscher ersetzen oder den ganzen Heizkasten? Mäuse klingt nach dem ganzen Heizkasten und den kriegst Du ohne Ausbau der I-Tafel kaum raus weil der höher baut wie man denkt. Guck mal in die Öffnung vom Radio - da ist der auch noch zu sehen und ausserdem müssen die Luftkanäle von der Scheibenbelüftung und den Frischluftdüsen die an der I-Tafel sitzen passgenau auf den Heizkasten aufgesetzt werden da sie sonst undicht werden. Und zu guter letzt musst Du genau diese Dichtungen definitiv erneuern weil der Schaumstoff nach >30 Jahren bereits beim anpusten zerbröselt.

Auf jeden Fall nicht bei nem 911er Porsche - die sind in der KH nämlich meist deutlich niedriger eingestuft. Der E39 geht jetzt aber auch langsam runter. Beim E46 ist es auch so. Und eine bestimmte Klientel hat eigentlich beim Touring nix zu sagen. Die fahren doch eher Limo und daher ist ein Touring oft deutlich billiger wie diese. Seit September kann man die neuen Tarife übrigens bei www.Typklassen.de wieder abfragen

Das einzige was man bei nem älteren Airbag beachten sollte ist, dass man nach dem abklemmen der Batterie noch 30min warten sollte, damit auch jeder Kondensator entladen ist. Ausserdem bitte einen Airbag IMMER mit der Rückseite nach unten ablegen - auch wenn es sich ggf. anbietet, die flache Vorderseite auf nem Tuch abzulegen damit er nicht rumwackelt. Wenn doch mal was passieren sollte gibts bei nem richtig gelagerten Airbag nen Knall und der Luftsack poppt nach oben - wenn die Vorderseite nach unten auf dem Tisch liegt wirkt der Luftsack wie ein Treibsatz und katapultiert das ganze Ding durch die Gegend.

Mit der gibts auch sicher kein Problem. Das Problem ist, wenn man - wie es so mancher will - jetzt was montiert und daher mit einer ABE oder einem aktuellen Gutachten daherkommt. Das ist nämlich aufgrund der Verpflichtung, dass der Hersteller nach ISO 9001 zertifiziert sein muss und das im Gutachten stehen muss, was vor einigen Jahren eingeführt wurde, definitiv nicht mehr aus dem 10 Jahreszeitraum, weil alle alten Gutachten ohne ISO9001 ungültig wurden. Ich hab gerade das Geschisse gehabt mit meinem ESD, der seit Jahren montiert ist, bei dem ich aber immer nur die Eintragungsbescheinigung mitgeführt habe. Da auch bei dem schon das Gutachten zu neu ist, obwohl es die Supersport ESD sicher schon länger gibt, hab ich keine Schangse den eintragen zu lassen weil das Auto bereits auf H-Gutachten läuft.

Jepp! Ein Spezl hat sich gerade auch eines gekauft - einen E24 Und in der Firma hab ich heute unserer Gruppe für das Prozessleitsystem den Wind etwas aus den Segeln genommen. Da fährt nämlich seit einiger Zeit mit einer Ausnahme jeder ein E-Auto eines nicht näher genannten amerikanischen Herstellers *Hust* *Niestesla* Da klebt jetzt seit heute das Titelblatt vom neuen Talk Kalender an der Wand mit dem Vermerk: Als der Gebaut wurde ist Elon noch mit dem Radl oder dem ÖPNV gefahren

Sorry, aber wenn die abgebildeten Schrauben von nem Neuwagen sind.... Die waren doch schon mehr als einmal im Einsatz.

Und mal die Batteriespannung für beide Fälle kontinuierlich messen. Ich hab irgendwie den Regler in Verdacht wenn es keine mechanische Ursache wie Kabelbruch oder Wackelkontakt hat.

Das Problem ist aber wenn man sich neue kauft, dass das Gutachten dazu meist nicht alt genug ist und das zählt für die meisten Prüfer.

Möglicherweise ist da schon in den letzten Jahren einiges durcheinandergekommen. Ich würde mal alle Schrauben direkt nebeneinander legen und prüfen wie der Winkel des Kegelbundes ist. Evtl. sind die Schrauben bei denen der fehlt einfach "neu" und haben daher nen festen Bund und dass da wwas locker ist kann damit zusammenhängen, dass das lose Teil sich teilweise beim festziehen so verzogen hat, dass es jetzt festklemmt. Mach mal ein Bild von allen Schrauben. Und ausserdem: Wie schauen denn die Schrauben am Fahrzeug aus? Wenns die gleichen sind wurden vielleicht bisher einfach die zwei defekten nicht mehr genutzt? Ich hab bei meinem E46 die "Felgenschlösser rausgeschmissen und da ich mal nen Satz mit 20 Radbolzen bekommen habe fahre ich im Sommer diese 20 und im Winter die 16 alten und 4 neue weil ich keine Lust hab 4 Stück nachzukaufen.

Das kommt aus den Anfangstagen des X5 als BMW sich damit von Fahrzeugen wie dem Land Rover oder dem Nissan Patrol abgrenzen wollte die zu dem Zeitpunkt ja wirklich noch "richtige" Geländewagen mit Leiterrahmen und teilweise Blattfedern war.

Und wenn man eine ungefähr gleiche Gewichtsverteilung auf die vier Räder annimmt, dann ist die Belastung für jedes Rad 545kg. Da man mit dem Wagenheber aber nicht nur ein Rad anhebt sondern sich das andere Rad auf der gleichen Seite auch aus der Federung hebt, nimmt die Belastung für den Wagenheber mit zunehmender Höhe zu. Wenn man jetzt nicht von den langen Negativfederwegen eines SU/AV ausgeht und einen guten Wagenheber mit einer großen Hubhöhe annimmt, dann kann man es schaffen, wenn man den Wagenheber immer weiter hochpumpt, auch wenn das zugehörige Rad bereits abgehoben hat, sich die Fahrzeugseite so weit hebt, dass auch das zweite Rad auf dieser Seite abhebt - dann hat man in etwa das halbe Gewicht des Fahrzeugs, also 1,09T auf dem Wagenheber lasten. Und mehr wird es nicht, selbst wenn noch ein 3. Rad abheben sollte (was man wohl kaum hinbekommt), weil dann halt das andere halbe Gewicht voll auf dem letzten verbliebenen Rad lasten würde. Wie hoch das Gewicht genau ist, das auf dem Wagenheber lastet kann man höchstens mit einer Waage ermitteln weil das Gewicht im Fahrzeug ja nicht homogen verteilt ist. Ergo isa man mit nem 2T Heber definitiv auf der sicheren Seite für alle PKW

Geb ich Dir völlig recht - wobei es um Montage geht - aber schau doch mal auf die Anleitung von dem Makita die Du gepostet hast - den Verwendungszweck bei schwacher Einstellung.

Dat auf dem Bild is aber 'n 6er, oder?

OK - so sehr bin ich in der Materie nicht drinn, weil ich bisher Schlagschrauber höchstens mal nen geliehenen benutzt hab wenn ich irgendwo auf ner Bühne war. Dann fällt Punkt 2 natürlich weg. Aber witzig find ich die Anleitung trotzdem. Wenn "Schwach" laut Anleitung 70Nm sind - ob die erwähnten Möbel das aushalten? Ich hab ja schon mühelos Verschraubungen an Möbeln mit dem Akkuschrauber demoliert