Georg

Jepp - Du kannst ggf. die Formdichtung hinten an der Tür mal entfernen - die ist mit einem Kunststoffniet gesichert und wird dann AFAIR nach oben rausgezogen. Aber wenn Du die neue Dichtugn in Händen hast siehst Du dass die einfach ne Steckkante mit einigen Rippen als Sicherung hat. Die Metalleiste zu entfernen ist immer gefährlich weil man jeden Knick und jede Welle darin danach sieht und nie mehr rauskriegt. Da s ist ein Geduldspiel mit diesen Kunststoffspachteln zum entfernen von Clipsen und Leisten. Georg

Völlig richtig. Ich hab bei mir das Poti mit einer Steckachse in ein abgesägtes Gehäuse der originalen LWR montiert und die Steckachse passt genau in den Drehkörper der originalen. Von aussen schaut die bei mir aus wie ab Werk

Ist hier auf dem Bild die Nummer 5 -natürlich für die rechte Tür: 51 32 1 924 754 Um die Dichtung zu wechseln muss die Leiste nicht ab - wenn Du die neue Dichtung hast siehst Du es genauer. Die alte Dichtung einfach rausziehen

Was is denn da orchinoool? Schwarz oder farbig? Ich tippe ja auf farbig weil schwarz ein zusätzlicher Aufwand gewesen wäre.

Jepp - den kannst Du übrigens jederzeit nachträglich einfädeln. Wichtig is nur, dass die Schlaufe im Verdeck vorhanden ist.

Gerade erst gelesen: 2. Schloss in der Tür ist von der Alarmanlage - da gibt's so nen runden Spezialschlüssel für - wenn Du den nicht hast is da nix mit schalten. Dass die anderen Türen nicht aufgehen liegt entweder am Türschloss bei dem ein Hebelchen krumm ist oder an vergammelten Kontakte4n im Türstecker bzw. wahrscheinlicher an beidem. Ist auch nicht gerade ne kleine OP

Sorry, aber geht's noch? 85 und 86 brücken heisst Plus auf Masse brücken! Willst seine Motronik zerstören? Man kann höchstens mal 85 und 86 beides gegen Masse messen ob an einem Pin (weil die gerne vertauscht angeschlossen werden) 12V ankommen wenn sie das sollen und beim anderen ob der nahezu 0 Ohm zu Masse hat. Das ganze bei gezogenem Relais! 30 und 87 ist der Schaltkontakt - wenn da an einer Seite 12V anliegen (bitte messen!) muss beim Brücken die Pumpe anlaufen, sofern das Relais das richtige war. Beim Benzinpumpenrelais muss ein Braun/Grünes Kabel zur Spule gehen - beim DME Relais ist das Kabel nur braun. Geschaltet wird grün/violett Schaltplan gibt's auf Wunsch per PN

Wäre aber das sinnvollste. Dann ist nicht irgendwo willkürlich Strom abgezwackt und wenn dann ne Sicherung fällt weiß kein Mensch warum das was Du nachrüsten willst nicht mehr geht.

Es gibt eine Art Wegfahrsperre durch einen Code am BC. Dafür ist die Drahtbrücke da - die dies überbrückt. Die muss geschlossen sein. Ansonsten gab es Fahrzeuge die eine Wegfahrsperre nachgerüstet haben. Bei denen gibt es irgendwo einen blinkenden Kontakt auf den man so einen Pömpel drücken muss, damit sie entsperrt. Die kann wenn vorhanden natürlich kaputtgehen. Ansonsten Benzinpumpenrelais oder Benzinpumpe mal testen indem man sie direkt mit Spannung versorgt. Beides ist anfällig in dem Alter. Georg

1. Lass es - meine erste Reparatur war von original auf original - die neue hat keine 4 Jahre gehalten 2. Man muss das System NICHT öffnen -(das kriegt man auch nie mehr dicht) - die Gummis in der Spritzwand sind passend vorbereitet. 3. Die Schläuche gehenbei der Kabeldurchführung für den Sicherungskasten mit durch die Spritzwand, vor dem Sicherungskasten hoch und neben der Befestigung des Kotflügels auf dem Innenradhaus nach vorne und dort nach unten. Der Schlauch für rechts wird an einer Strebe befestigt die vor dem Kühler sitzt und das muss auch gemacht werden damit er nicht am Kühler scheuert oder schmilzt. Georg

Noch was zum Gaszug: Häng den mal aus, popel die Gummitülle etc. weg, zieh ihn senkrecht nach oben und lass mal etwas Schmiermittel am Zug entlang laufen. Ggf. soll dazu noch jemand im Auto jemand ein paar mal Gas geben während Du aussen den Zug unter Spannung hältst damit er sich nicht aushängt. Ggf. das mit der Schmierung wiederholen. Und schau auch mal im Fußraum die Pedalerie an. Das Gaspedal sitzt in Lagerbuchsen und hat auch eine Rückholfeder: Klick Das kann alles nach 30 Jahren verschlissen sein und gehört vor allem auch gefettet. Bei meinem Z1 waren vor kurzem die Gummis die die Gaspedalachse halten total fritte - frag nicht was ich für ein Gefühl im Gaspedal hatte weil das beim Gas geben/wegnehmen erst immer gekippelt ist bevor sich am Gaszug was getan hat. Und da der Z eine ganz andere Anordnung von dem Lagerbock hat war ich damit schlappe 4h beschäftigt die beiden Gummis zu tauschen.

Mit Spannung ist da nicht viel. Die ganzen Schalter schalten Masse durch. Die Tacholeitung kann nicht stören - da kommen nur Impulse wenn das Auto fährt und dann schaltet das Verdeckmodul ab. Steck mal das Verdeckmodul ab (die Verriegelung muss man schieben dann kommt der Stecker hoch) - ich hatte vor kurzem eines das sich total verrannt hat. Wichtig ist auch, dass man bei solchen Versuchen die Zündung immer wieder für einige Sekunden ausmacht - nach 3 Fehlversuchen schaltet das Verdeckmodul nämlich ab. Wenn sich die Hebel des Verdeckantriebs aber verhakt haben, ist da was größeres im argen und das sollte man zuerst richten. Schau mal ob eine der beiden Stangen vom Antrieb zum Verdeck spiel in der Höhe haben - das darf nämlich nicht sein und dann ist wahrscheinlich die Lagerbuchse am Motor nicht mehr in Ordnung. Wenn das so ist, machst Du mit jeder Verdeckbetätigung per Motor mehr kaputt. Oder hast Du schon die Reparaturplatte verbaut? Georg

Eine Reifendimension die passt und dem Serienumfang entspricht ist 225/45R16 - die gab es auch für den M3 als SA bzw. war die Größe vom Z1. Alternativ dazu für die VA wäre 205/50R16 - was ich aber für eine 8" Felge schon als recht schmal empfinde - das wird der Reifen schon etwas breitgezogen. Dazu werden ggf. noch diverse andere Vorschläge kommen, die aber von dem orignalen Abrollumfang abweichen. Zur Freigängigkeit kann ich nix sagen

Das Problem ist, dass das was die meisten hier als preiswert oder als angemessen ansehen bei solchen Büchern bei ner guten Qualität unmöglich ist und die Preise davon weit abweichen. Es ist halt leider ein Unterschied ob man etwas schwarze Farbe auf die Seite knallt, die aus einfachem Papier besteht oder ob auf nahezu jeder Seite auch Bilder die möglichst farbecht sein sollen und das Buch daher aus hochwertigem Hochglanzpapier besteht. Schaut euch einfach mal an was irgendwelche Bildbände - egal ob über Kunst oder von Landschaften kosten. Dazu kommt noch das Problem dass hier die Druckkosten bei geringeren Auflagen nahezu gleich bleiben - das ist wie mit den Rüstzeiten bei Teilen. Georg

Kam damals auf, als "Auto-Reverse" auf den Markt kam

Jepp - da kann man auch schön sehen dass alles immer wieder kommt. Das Gemecker das Xenon Scheinwerfer blenden und gefährlich sind gab es vor über 30 Jahren schon mal nur dass es damals die DE Scheinwerfer waren die im Gegensatz zu den Teelichterfunzeln vieler Autos mörderhell waren. Damals fuhren ja diverse Autos noch mit Bilux Scheinwerfern rum und wenige Jahre vorher waren Halogen Scheinwerfer noch aufpreispflichtig. Was da geschimpft wurde dass die "großkopferten" sich so was leisten können und die normalen Bürger damit gefährden....

Es geht beim Müller ja nicht nur um den E30 und der hat da schon seine Connections bzw. hat für die Bücher auch bei BMW recherchiert oder Daten von BMW erhalten/erbettelt bzw. mit Leuten gesprochen die damals bei der Entwicklung dabei waren. Im Z1 Buch stehen z.B. alle Z1 mit Baudatum, Farbe, Interieurfarbe, Länderversion und einigen weiteren Infos verzeichnet. Diverse Bilder stammen auch aus verschiedenen Archiven. Alles steht nun mal nicht im Internet, schon gar nicht Dinge wie und warum manches so und nicht anders entstanden ist. Aber wie gesagt: Der Preis steht IMHO nicht in Relation zum Nutzen. Mir ist klar, dass so ein Buch nicht billig ist, aber dem Nils sein 8er Buch oder das M3 Buch vom Sebald waren auch erschwinglicher.

Die Instrumentenbeleuchtung kommt am Lichtschalter aus dem Pin 1 (Grau/rot) und wird zusammen mit dem rechten Standlicht geschaltet. Wenn das Standlicht rechts geht sollte hier 12V gegen Masse gemessen werden können. Ein Massefehler kann es eigentlich nicht sein, weil der ganze Lichtschalter nur einen Massepin hat (Nr. 2 braun) und dann würden auch die Nebelscheinwerfer nicht mehr gehen. Teste da mal. Bist Du sicher dass nicht doch die Birnen nacheinander den Geist aufgegeben haben? Miss doch mal an einer Beleuchtugn ob da die 12V ankommen (gegen Masse, nicht gegen den zweiten Pin) und wie hoch der Widerstand zwischen dem zweiten Pin und der Fahrzeugmasse ist. Beides natürlich bei eingeschaltetem Licht z.B. an der Beleuchtung vom hinteren Aschenbecher weil man da am einfachsten rankommt. Georg

Dann könnte die Umlenkung von dem Drücker gebrochen oder krumm sein und jetzt das ganze blockieren. Da ist beim Z1 ein Schwachpunkt - da kenn ich diverse leute denen die Rückstellung vom Tageskilometerzähler schon kaputtgegangen ist. Hab selbst noch einen kaputten Hebel zu Hause den ich richten will.

205/50R16 ist ja auch genau die Größe die man vom Abrollumfang fahren soll und da die nicht breiter sind wie die maximale Serienbereifung ist auch die Eintragung kein Problem so lange die Felgen nicht eine ganz geringe ET haben (original Hartge passen da problemlos). Die 195/50 würde heutzutage wahrscheinlich nicht mehr ohne Tachoangleichung eingetragen werden Wenn ich den Kadettilac so sehe fällt mir doch glatt der alte Reim ein: Opel, Opel, Caravan - jeder will nen Opel fahrn. Doch fährt er in den Graben, dann will ihn keiner haben!

Die Uhr selbst läuft nicht über den Dimmer und die Beleuchtugn der Uhr kann durchaus anders organisiert sein. Da der Dimmer im Lichtschalter ist kannst Du den weder so einfach austauschen noch neu kaufen. Aber testen geht ganz einfach: Am Pin 4 vom Lichtschalter (Braun/schwarzes Kabel) einfach ein dünnes Kabel von hinten reinstecken und damit auf Masse gehen - damit wird der Dimmer überbrückt

Die Diode ist einfach in das Kabel das in den Sicherungskasten geht intergiert und auch in diesem platziert

Gama Modelle waren halt eher die Modelle für die Sandkiste und den Teppich, also "Spielzeugqualität" - sehe ich eher als Ergänzung einer vorhandenen Sammlung. Da sind Herpa E30 Modelle in 1:87 deutlich besser detailliert. Die Vanquish sind englische Modelle und dementsprechend Rechtslenker - gerade bei nem Cabrio fällt das halt negativ auf. Georg

Jaja - der Müller und seine Preise. Es is zwar sehr aufwändig was der da teilweise alles an Infos zusammensucht, aber die Preise waren schon vor 10-15 Jahren exorbitant. Ich bin auf blöd an einige gebraucht rangekommen, würd mir aber neu niemals eines kaufen. Aber der braucht das Geld aus dem Verkauf der Bücher anscheinend nicht und dementsprechend sagt er sich halt im Verlauf von N Jahren krieg ich die Anzahl X schon los. Ob da auch immer die angegebene Anzahl gleich gedruckt wird sei auch mal dahingestellt, sonst wär das Lager ja langsam immens groß, wenn man sieht dass es Bücher die vor X Jahren veröffentlicht wurden immer noch im Angebot sind. Georg

Mehrfach den "Rücksteller" drücken ob sich die Klemmung die da aufgetreten ist löst und ansonsten: I-Kombi ausbauen, zerlegen und suchen ob Du was verklemmtes oder einen abgebrochenen Zahn findest. Ich würd es möglichst schnell machen weil wenn da der Antrieb blockiert ist brennt der irgendwann durch die Dauerbelastung durch.